tamir0

יש לך כנראה בעיה בכיוון התזמון של המשאבה. המשאבה בדיזל דומה בפעולתה למפלג הצתה בבנזין, וחשיבות כיוונה גבוהה. קיימים שלושה ברגים בד"כ שמחזיקים אותה לגוף, ועם שיחרורם החלקי אפשר להזיז את המשאבה קדימה או אחורה לצורך כיוון. במכון דיזלים יעשו לך את הכיוון הטוב ביותר כנראה, אך אולי גם במוסך מורשה. ישנם גם משאבות מהסוג הישן שלהן מנוף עם כבל היושב על המשאבה, שתפקידו לקדם הזרקה שהמנוע קר. יתכן גם שהכבל או המנוף לא מכוונים. לידיעתך: באתר VARTA כתוב שדרוש לרכבך מצבר של 70 אמפר לשעה ו680 אמפר להתנעה מינימום. אני בטוח שאם גם תתקין מצבר נכון הוא יעיף לך את המנוע קדימה.

כן היתה לנו בעיה כזאת בדיוק, ולאחר החלפת הציריות לחינם, התברר שזה הגיר עצמו(או הדיפרנציאל בפנים). למעט החלפת גיר או שיפוצו אין הרבה מה לעשות, ולהמשיך לנסוע כך(עוד המון זמן). כנראה זו מחלה בגירים אלו.

לפי הזכור לי מדובר במפתח אלן בצורת כוכב.

חשמלאי אחר שבדק את הענין הגיע למסקנה שאולי העמוד של הדיסטורבוטור, יש לו חופש של כמה מילימטרים ממש אבל הוא אומר שזה לא משמעותי, אבל זאת נראת לי האפשרות היחידה שתפטור את הבעיה. החשמלאי צודק!! היתה לי בעיה בדיוק כזו בפיאסטה הראשונה שלי. הרכב נסע טוב כל הזמן עד אשר הוא לא נסע טוב(מיותר לציין שבוצעו כל הטיפולים כמוך,עד אשר הגענו לבעיה). תתפלא אבל המילימטרים האלו משמעותיים לאותו פרפר שמסתובב בדיסטרבויטור, וגם חופש קל מעיד על בוקסות גמורות. הציר אמור להיות מקובע ולא לזוז כלל! מקווה שקיצרתי לך דרך.

סתם מסקרנות, איך כריות בולמים משפיעות על הקשיחות? בד"כ המסרק או הצמיגים לא?

החלף את המנוע במנוע סגור ומקורי וחסוך הרבה עוגמות נפש אח"כ(נסה כמובן לקבל אחריות ארוכה ככל האפשר). מעטים מאוד האנשים היודעים לפתוח מנוע ואח"כ לסוגרו כמו במפעל, ובטח ובטח לא אלו המציעים חצי אוברול. וכמו שכתב כבר קודמי דויד: אין חיה כזאת "חצי אוברול"! אוברול יש מלא כולל הכל, או אקמול עזתי לסרטן שמעלים לזמן מה את כאב הראש(העשן) אך ברגע שהרינגים נשחקים קמעה, העשן יחזור למלא את המראה המרכזית באוטו.

ניסית להחליף נורות? הנורות בד"כ מוגבלות ל50,000 ק"מ. נסה מהקל לכבד לפני שיקול החלפת הפנסים.

סלח לי על ההתערבות אך... לשם מה אתה צריך את החומר? ספריי קרבורטורים זול יותר, קל יותר לעבוד איתו, והניקוי אותו ניקוי. בשניהם תצטרך לפרק את הקרבורטור לניקוי יסודי, ולכוון אחר כך. מנסיוני יתרון "החומצה" מתבטא רק בהיבט הויזואלי החיצוני(נראה חיצונית נקי יותר)ותו לא. בהצלחה

תודה דניאל על התשובה הבעיה לא במנוע או בהספקו ובעצם לא בגיר ממש, משום שהוא מתפקד כגיר. תופעת הלוואי שהעלתי היא די שולית (אבל מעצבנת פדנטים)ובאה לידי ביטוי רק בתנאים שהזכרתי(בלי אבדן כח). בשאלתי הכוונה היתה רק בהיבט שיפוץ הגיר,אם קיימות בו דיסקיות הצמדה או באנדים? האם ניתן להחליפם ללא פירוק הגיר מהאוטו? תודה

אני מניח שהבעיה מוכרת למומחי הגירים בפורום. הרכב הוא מרצדס 320TD דגם E צורה קודמת, ששימש בעבר כמונית(בחו"ל). לאחר שכבר הוחלפו כל החלקים הנעים האפשריים, מיקוד הבעייה מכוון לגיר האוטומטי. תיאור הבעיה: כאשר מאיצים את הרכב כשהוא במהירות גבוהה או בעליות, ובמיוחד כאשר הרכב עמוס בנוסעים ומטען, קיימת תופעת רעידה קלה לזמן קצר שנובעת ככל הנראה מהגיר(דרייב שפט נבדק במוסך ואף הוחלף אך הבעיה עדיין קיימת). בהילוכים נמוכים המצב תקין לכאורה ולא מורגש. אילו חלקים בגיר זה יישחקו ויידרשו החלפה(באנדים, דיסקיות, בוכנות)? האם צריך לבצע פירוק כללי או אפשר לבצע כיוון/תיקון חיצוני? בתודה לעונים

שימו לב חבר'ה מה הבחור כתב: במצב חנייה, בשההגה ישר, הגלגלים נוטים שמאלה בצורה מאוד בולטת.. כלומר ההגה או מסרק ההגה לא ממורכזים לכיוון הגלגלים. ייתכן וכיוון פרונט כבר בוצע לאחר החלפת המסרק, אך המוסכניק לא טרח לבדוק מרכוז ההגה(נתקלתי בהמון מקרים כאלו). ע"מ למצוא אם המסרק אינו ממורכז, או גלגל ההגה פעל לפי השיטות הבאות: מרכז את ההגה, ובדוק את מספר הסיבובים בהגה לצד ימין ואח"כ לצד שמאל וראה אם הם שוים. אם הם אינם שוים(כלומר כ3 סיבובים ימינה ו2.5 שמאלה), ההגה הוצא ממקומו בעבר והוכנס לא במקומו המקורי, או שחיבור מוט ההגה למסרק אינו במקומו המקורי. יש לפרק את ההגה ממקומו ולהחזירו למיקום ישר כשהסיבובים לימין ולשמאל שוים. אם מספר הסיבובים שווה(לדוגמא 2.3 ימינה ו2.3 שמאלה), יש לגשת למכון פרונט למרכוז מסרק ההגה מול הגלגלים(כלומר במרכז המסרק בדיוק, הגלגלים אמורים להיות ישרים). במכון יסובבו לך את ברגי מוטות המסרק עד לכיוון הרצוי.

איתני מוכר בד"כ משומש , והוא גם לא זול. מחזק את דבריך. שעוד הייתי חייל והייתה לי BX הייתי קונה אצלו בלית ברירה חלקים משומשים. למרות שהכיר אותי, לא חס עלי ועל תקציבי הדל, והכניס לי את מלוא המחיר ללא רחם(חצי מחדש כמדומני לכל חלק בנפרד).

מריח כקליפר תפוס שאינו משחרר את הרפידה מהדיסק

האם המפתח מצוייד באימובילייזר מקורי של פיאט?

לאלו בעלי הנסיון אם אפשר: מחלות ספציפיות לדגם(תקלות החוזרות על עצמן), נוחות נסיעה(מתלים), בידוד רעשים(מנוע, רוח, גלגלים), צריכת דלק עירונית- בינעירונית. תודה למשיבים

הקישור לא מעלה כלום!!!!!!!!!!??????????

1. לא להיפך, אוקטן גבוה מונע צילצולים המזיקים למנוע- החסרון הוא במחירו. 2.לא מסובך בשביל מוסך, עד 1000 ש"ח זה סביר(המלצה בלבד).

כנראה שתאי השריפה צברו משקעי פיח, עקב נסיעות קצרות או נסיעות באיזור עירוני. פתרונות אפשריים(מהקל לכבד): 1.עבור לאוקטן 98 2.גש למוסך לניקוי תאי שריפה(פתיחת ראש מנוע)וכיוון הצתה.

לא אין לי שמץ של מושג, אך קיים בפורום משפץ גירים אוטומטיים שכשיענה לשרשור, יידע להגיד טוב ממני. להחליף לגיר ידני " לי עדיף" בכל מקרה, למרות שגיר כנראה לא יישבוק חיים בקרוב, אלא ימשיך להתנהל בצורה מעצבנת(קרא שוב את גורם הבעיה).

מדובר בבעיה(לכאורה) בGovernor חלק זה אחראי להשוואת לחצי השמן בין מאמץ המנוע למהירות הגלגלים, ולמתן הפקודה לבוכנות לבצע את ההחלפה. בגירים ישנים יותר(לא נתת את שנת הדגם) לפעמים הם נסתמים מלכלוך שמקורו באבק או בשבבי הדיסקיות, וכך "כושר שיפוטם" נפגם. אפשרי שאצלך מדובר בסולונואיד חשמלי ולא מכאני, אך נקיונו/תיקונו/החלפתו תאלץ לסור למוסך או מכון לגירים. ההחלפה בד"כ לא מצריכה פירוק גיר מלא(תלוי ברכב) כך שהעלויות לא אמורות להיות בשמיים. אשמח אם תעדכן/ תיתן פידבק לאחר התיקון.

תיקון לNITCH הכל טוב ויפה בתאוריה אך מה לעשות, המציאות חזקה ממנה. מקרים של מנועי טורבו חסכוניים יותר ממקביליהם (פאסאט1.8, וולוו V70 2.5), או מנועים גדולי נפח ממנועים קטנים יותר(הונדה אקורד 2.0 מול לנטרה 1.6) קיימים בהמון מיקרים, ואולי אפילו לא בכוונה. אל תשכח שמלבד לנפח המנוע או הספקו, מתכננים המהנדסים פרופיל פעולה שונה בין מנוע למנוע. כלומר יתכן מצב שמנוע X שהספקו ונפחו גדולים יותר ממנוע Y, עדיין יספק צריכת דלק טובה יותר ולו רק משום שיעילותו(תכננו)גבוהה/מודרנית/טובה יותר.

אופי הפעולה(חלק או ויברטור), רעש, זמינות הכח בסל"ד נמוך ובינוני, צריכת דלק בתנאים בינעירוניים בנסיעה רגועה. תודה

יש לך בעיית תערובת עשירה כנראה. כלומר יחס הדלק גבוה ליחס האויר בתערובת. אינני מכיר את הקרבורטור באונו אך לרוב הקרבורטורים ישנו מין מוט שפיצי עם קפיץ התנגדות, היושב במין מגרעת קרוב לכוסית הדלק. חלק זה נקרא מדלל ותפקידו למנוע מעבר רב מידי של דלק לסעפת ביניקה בסל"ד גבוה(ישנה תופעה פיזיקאלית בסל"ד גבוה שבזרימת היניקה מהקרבורטור, יותר דלק נשאב לתערובת מאשר בסל"ד נמוך, התערובת מועשרת שלא לצורך, וצריכת הדלק עולה. כאמור חלק זה בא לפתור את הבעייה). אם הינך בטוח שהרכבת הכל נכון, הייתי ממליץ להתמקד בחלק זה. בדוק את צורת ישיבתו, אם קפיץ ההתנגדות חלש או אם בכלל נמצא, ותן גם מבט לכיוון הדיזה הראשית, שאינה גדולה מהגודל המקורי.