artr100

תודה על התשובה המפורטת. בכל אופן, אם אני רוצה להחליף גם דרמים וגם סנדלים, אחרי שמחליפים יש סיכוי שעדיין יהיה רעש כלשהו? ולגבי הדרמים - APC זה נחשב טוב/סביר? יש מותג אחר מומלץ לדרמים? תודה

תודה על התשובה. יש לי רעש חזק של חריקה מהבלמים האחוריים, זה קורה אחרי שהרכב עומד לילה במוסך בדקו, אמרו שהבלמים בסדר, גם בטסט עובד והיעילות טובה , אבל זה בלתי נסבל רעש החריקה הזה נמשך אולי 20 שניות אחרי לילה שהרכב עומד, ואז נעלם במוסך אמרו כנראה חלודה שמצטברת בגלל הלחות, משהו כזה. נמאס לי, לא מעניין אותי חלודה, כבר חרטו לי פעמיים, לא רוצה חריטות! אני רוצה שמישהו יסביר לי למה כולם רוצים לחרוט לי כל הזמן לא נראה לי שדרמים ונעלי בלם חדשים זה משהו שצריך להיות עשיר בשביל להחליף לחדש אז בעצם מה אני צריך ? שני דרמים ו-4 נעלי בלם? ומה לגבי הבלם יד? יש משהו שצריך לעשות גם איתו בהחלפה כזאת? תודה

יש לי מאזדה לנטיס 2003 1.6 אני רוצה להחליף את הבלמים האחוריים, אני לא רוצה יותר חריטות וכל זה, אני רוצה חדש, גם דרמים וגם נעליים (ככה קוראים להם?) יש עוד משהו שאני צריך לדעת ? עוד משהו שצריך לבלמים האחוריים? החלפה של הדרמים והנעליים ישפיעו או יצריכו משהו נוסף מבחינת העבודה, למשל בקשר לבלם יד? ראיתי נעליים של REMSA או של FERODO לא יודע מי עדיף מבין שניהם? אגב, לא מצאתי דרמים של חברה מוכרת, רק דברים כמו APC ושמות לא מוכרים. יש איזה המלצה או קישור לדרם מומלץ ולא יקר מדי לרכב שלי? תודה!

מאז שיש לי את הרכב הזה (שנתיים וחצי בערך) תמיד הסל"ד יורד טיפה כשאני מפעיל את המזגן, זה מורגש, אבל שנייה אחר כך זה מתייצב, רק שהרכב טיפה רועד יותר מהרגיל שהמזגן מופעל, אני יכול להסביר את זה בזה שהמאוורר השני נכנס לפעולה ונשאר פועל כשהמדחס עובד. אבל הירידה היא מינימלית מ-750 (זה הסל"ד הרגיל של הרכב בלי מזגן) ל-720 בערך כשאני מפעיל מזגן, ואחרי 2 שניות מתייצב בחזרה לסביבות 750. רק שעכשיו הרכב רועד יותר מהרגיל כשהמזגן מופעל, ורועד יותר מהרגיל גם כשהמזגן לא מופעל. לגבי המתח במצבר, זה תקין 13.8-13.9V כשהרכב מונע? ולגבי זה שאני מעלה סל"ד והמתח לא עולה ולא יורד, נשאר קבוע על 13.9V כי אני פשוט זוכר שלפני זה כשהייתי לוחץ על הגז ומעלה טורים המתח היה קופץ באופן יחסי לטורים והיה מגיע גם ל-14.3V. עכשיו פשוט כלום, הטורים לא מזיזים למתח. היסטוריה קצרה: לפני חודש וחצי הלך לי המצבר שהיה בן 3 בדקתי את הכל והלכתי לחשמלאי רכב, אחרי המון בדיקות וניסיון טעינה של המצבר אצלו במשך כמה שעות, הרכב לא הניע, החלפתי מצבר ומאז הכל חזר לקדמותו. רק שעשיתי טעות של מתחילים, ואיכשהו כשהחלפתי מצבר, הקוטב של הפלוס היה קצת רופף ולא הספקתי לחזק אותו, והוא פשוט קפץ והרכב המשיך לפעול כאשר אין שום מצבר שמחובר. מאז אני חושב שמשהו נדפק באלטרנטור. אבל זה לא יכול להסביר את ההתנעה הארוכה והמוזרה, כי את ההתנעה עושה המצבר, והמתח שלו תקין בבוקר (12.6V) ויורד ל-10.5V בשנייה של ההתנעה ואז מתייצב על 13.9V לאורך הנסיעה.

בטח, אני אקליט מחר בבוקר, אני לא יודע אם ישמעו טוב בהקלטה כל אחד מכיר את הרכב שלו מספיק טוב, אם יש שינוי בצליל המנוע או בהתנעה אני מיד מרגיש מקווה שגם אתם תוכלו. אם אני מנסה להגדיר את זה, אז זה ככה. עד לפני חודשיים, סיבוב סוויץ' לחצי שניה היה מתניע את הרכב, מה שנקרא "בנגיעה" צליל חזק ומידי. עכשיו, סיבוב של חצי שניה והרכב לא מניע, סיבוב ארוך יותר, של לדעתי 2-3 שניות, אולי יותר לפעמים גורם לו להניע, וגם ההתנעה עצמה נשמעת חלשה מהרגיל, כאילו משהו סתום או אין לו כוח להניע. בנוסף לזה - הרעידות שמורגשות יותר מהרגיל, בעיקר כשאני למשל עומד ברמזור בנסיעה עצמה פחות מורגש מן הסתם. וכשאני מפעיל מזגן, והמדחס נכנס לפעולה, הרעידות עוד יותר מחמירות.

ומה לגבי ההתנעה שהפכה להיות קשה וארוכה יותר?

תודה לכולם. החוטים המקוריים עלו לי 115 כל אחד, כולל מע"מ אחרי הנחה. (ראיתי את השקית שהם הגיעו בה במוסך המורשה - ארוזים ואטומים עם לוגו MAZDA כחול על השקית) ZL0118160A ZL0118180A בינתיים, האטם החדש עושה את העבודה, הכל נקי מסביב למכסה, אין נזילות שמן בכלל. אז את הבעיה הזאת פתרתי. הבעיה הנוספת, ששמתי לב אליה עוד לפני כל ההחלפה הזאת היא שמשהו השתנה בהצתה המצבר חדש לגמרי. עד לפני חודשיים הייתי מניע בנגיעה, עכשיו ההנעה ארוכה יותר, ומרגיש שבהנעה לרגע כאילו המנוע נחלש. מדדתי מתח ישירות על המצבר. כשהרכב כבוי אחרי לילה שעמד, המתח הוא 12.6V. כשאני מניע, המודד מראה 10.5V לכמה שניות, ואז מתייצב ל-13.9V. ואז אני מפעיל מזגן + מפוח מזגן על עוצמה הכי חזקה + רדיו המתח נופל ל-5-7 שניות ל-12.7V ואז מתייצב שוב על 13.9V. כשאני נותן גז - המתחנ נשאר בין 13.88 ל-13.9, לא זז בכלל. נראה לי קצת מוזר בעבר לחיצה על גז, העלאת טורים היתה גורמת למתח לקפוץ ל-14.2-14.4 עכשיו פשוט יציב על 13.9, כאילו שהעלאת טורים לא מעלה מתח בכלל מעבר ל-13.9V. אבל זה לא מסביר את ההתנעה הארוכה יחסית, וגם את זה שלאחרונה הרכב רועד יותר מהרגיל כשהוא מונע. אם אלטרנטור לא היה מטעין את המצבר, הייתי מצפה לראות בבוקר מצבר עם מתח של 11.5V ואולי פחות. אבל המצבר 12.6V בבוקר, ככה שהאלטרנטור כנראה כן מטעין, לא יודע עד כמה הוא באמת תקין. חשבתי אולי מזרקי דלק? משאבת דלק? חיישן טמפרטורה? זה סביר? מה דעתכם?

החלפת אטם - מקורי + 2 חוטי הצתה מקוריים + עבודה - 520 ש"ח כולל מע"מ. אגב, לא היתה לי תקלת MISFIRE, כמו שהיתה לי ברכב קודם שהקוד שלה הוא 0300 הפעם זאת היתה תקלה 0172 - תערובת עשירה מדי. ואגב מאור, מה דעתך לגבי ערבוב שמנים ממותגים שונים כמו ששאלתי למעלה, האם אפשרי? תודה

עדכון: מאור, לפי העצה הטובה שלך, הלכתי והחליפו לי אטם לאטם מקורי של מאזדה. מה שמצאו בפנים זה אטם מפורר, חלק ממנו היה חתוך ובלוי, , חלקים ממנו היו חסרים, ובחלקים החסרים שמו סיליקון במוסך הקודם וגם מרחו על כולו סיליקון. אני זכרתי שהמכונאי אמר שהוא שם לי סיליקון במקום אטם, אז כנראה שהוא מרח סיליקון בנוסף לאטם הבלוי ועליו. בנוסף, כמו שחשדת, השמן דלף לתוך הפלאגים, והרטיב את הגומיות של חוטי ההצתה, מה שגרם להם להתנפח, וכשהוציאו אותם, חוטי הצתה אחד היה כל כך תקוע שהוא פשוט נקרע כשהוציאו אותו. החליפו לי לחוטי הצתה חדשים ומקוריים. כרגע הרכב חזר לנסוע תקין, לפחות ביום האחרון, וכמעט ואין ריח של שמן שרוף. מקווה שזאת באמת היתה הבעיה. תודה רבה לך על העזרה!

עדכון ושאלה מחר מרכיבים את האטם, אני עושה את זה במוסך מורשה מאזדה אחר כמובן, אחד עם המלצות שלא מזמן עשיתי שם טיפול. חשבתי על הדרך גם להחליף שמן ופילטר השאלה היא כזאת - יש לי שני שמנים שנשארו מלפני שנה 1. שמן 10W40 של וולווליין בתקן SN - נשארו 2 ליטר 2. שמן 10W40 של מוביל בתקן SN - נשאר ליטר וחצי. שניהם חצי סינטטיים. האם אני יכול לערבב את שניהם או שעדיף לקנות שמן חדש ממותג אחד? תודה מאור!

תודה מאור אגב, מי ששם לי את הסיליקון במקום אטם זה מוסך מאזדה מורשה, שבינתיים עבר לבעלות חדשה (כנראה מסיבות מובנות) ביום ראשון אלך לטפל בזה ואעדכן.

כשקניתי את הרכב לפני שנתיים + , עשיתי טיפול שבו היתה בעיית אטימה, ובמקום אטם שלא מצאו במלאי מרחו של סוג של סיליקון אפור מסביב לכל המכסה וסגרו. ראיתי בימים האחרונים שיש הזעה מכל הצדדים של האטם, יש סיכוי טוב שזה חלק מהבעיה, בכל מקרה אני אחליף אותו. את המצתים לא בדקתי, החלפתי אותם לפני 15,000 ק"מ, ובזמנו מצבם היה טוב אבל החלטתי בכל מקרה להחליף אותם, אולי כרגע הם לא תקינים, אבדוק ביום ראשון. חוטי הצתה וקוילים החלפתי לפני חצי שעה בעקבות MISFIRE שהיה לי, שגם דפק את הממיר הקטליטי, שאותו החלפתי לפני כחודש וחצי. כרגע הבעיה היא הרטיבות בתחתית הרכב, סימנים של נזילת שמן, אבל יותר נראה כמו הזעה מאשר ממש נזילה, כי השארתי בלילה נייר מתחת לרכב והוא היה יבש. בנוסף הבעיות שציינתי - רכב רועד יותר מהרגיל, לפעמים לחיצה על הגז גורמת לחוסר תגובה או להשהיה בתגובה שמגיעה באיחור של 2-3 שניות לאחר הלחיצה. בינתיים מחקתי את התקלה, וכשסרקתי אתמול שוב אחרי נסיעה של 20 דקות, לא היתה תקלה ממתינה או קיימת. התערובת עשירה בהחלט, אני מריח ריח של בנזין מהאגזוז גם אחרי נסיעה ארוכה, והאגזוז די מפוייח. שמן החלפתי לפני 5000 ק"מ, והוא השחיר תוך שבוע ובנסיעה של 800 ק"מ ראשונים - רינגים? הרכב מרגיש לא רגיל, ואני ממש יכול להרגיש מתי משהו לא בסדר. מה שמוזר הוא שכאשר ניתקתי את ה-MAF, והנעתי, הרכב לא הניע או יותר נכון הניע ונכבה, ואז הגיעו תקלות 0103 + 0113 שהם של ה-MAF שנותק כנראה. בנוסף נדלקה לי נורת מצבר, וברגע שחיברתי את ה-MAF, הרכב הניע ולא נכבה יותר. אני חושב שזה די מוזר, ניתוק MAF לא אמור לעשות בעיה כזאת או לפחות לא לגרום לכך שהוא לא יניע ותופיע תקלה מצבר. מצבר חדש החלפתי לפני חודש, אחרי שהאחרון הישן שבק חיים. תודה על התגובה מאור, העצות שלך תמיד הועילו בעבר, מקווה שתוכל לעזור לי גם הפעם, או לפחות לכוון אותי מה לעשות, כדי שהמוסך לא ישחוט אותי

שלום, לפני חודש החלפתי ממיר קטליטי, בעקבות MISFIRE ואחר כך קוד תקלה 0421. הממיר הוחלף, בגדול הבעיה הסתדרה, לא הופיע יותר תקלה אחרי החלפת הממיר ובדיקת גזים הראתה שהכל תקין. בלי קשר, עוד לפני התחלתי להריח ריח של שמן שרוף בסיום נסיעה ארוכה, דבר שלא היה קודם. לפני יומיים החלפתי צמיגים, כשהרכב היה על הליפט, הסתכלתי מתחת וראיתי שעל הממיר התחתון (לא זה שהחלפתי) יש קצת שמן שנוזל/נזל אבל אין נזילות שמן על הכביש או טפטוף שאפשר לראות. בנוסף באיזור הצירייה הימנית גם היו סימנים של שמן, אבל בכמות קטנה, אני חושב שזה מגיע מהמכסה של המנוע, שבמקום אטם, איזה חכם אחד לפני שנתיים שם לי שם סיליקון לאיטום. בשבוע האחרון הרגשתי שהרכב רועד יותר מהרגיל, ולפעמים מופיע כמו "שיהוק" של המנוע, בעיקר בעמידה. היום אני נוסע, ואני מרגיש כשאני נותן גז אבל אין ממש תגובה, ואז התגובה מגיעה באיחור של שתי שניות בערך מרגע הלחיצה על הדוושה. ואז אני סורק תקלות ומקבל קוד 0172 - System too Rich - BANK 1 אני הולך לאגזוז, אין עשן לבן אבל יש ריח של בנזין באדים של האגזוז. בנוסף לזה, אני רואה כבר שבוע שהרכב אוכל יותר דלק מהרגיל. מה לדעתכם יכולה להיות הבעיה? חשבתי שזה מהחיישן MAF שאולי נדפק, ניתקתי אותו והנעתי, אבל הרכב מניע ונכבה ואז אני סורק שוב תקלות ומקבל - 0102 ום 0113 שהם : Mass or Volume Air Flow Circuit Low input & Intake Air Temp Circuit High Input אחרי שחיברתי את ה-MAF מחדש, הרכב מניע ולא נכבה, אז אני מניח שהקודי תקלות האלה הגיעו ברגע שניתקתי את ה-MAF אבל ממה שאני זוכר - בעבר שניתקתי MAF הרכב כן הניע. מה לעשות? תודה

אני לא יודע, מדובר היה ברכב די ישן ומקולף עם תחילת סימני חלודה התוצאה לא היתה כמו צביעה מקצועית, אבל בהחלט לא רעה, חבל שאין לי תמונות שלו. בגדול - זה בהחלט הספיק, זה היה נראה כמו רכב עם צבע קצת דהוי אחר כך, אבל בהחלט נראה סביר פלוס. ככה שאם הוא לא רוצה להשקיע אלפי שקלים, אני חושב שב-450 ש"ח וקצת עבודה וידיים טובות הוא יכול בהחלט לצאת עם תוצאה סבירה לעין. אצלי הצבע החזיק שנתיים מצויין, אחר כך מכרתי את הרכב, מניח שהחזיק עוד שנה שנתיים בלי בעיות.

גם לי יש לאנטיס 2003 בדרך כלל זה הקוילים, שניהם הולכים, זאת מחלה של הלאנטיסים. תחבר סורק OBD II למחשב של הרכב אם יש תקלה 0300 כנראה זאת הבעיה. 2 קוילים וחוטי הצתה גרמניים - עלו לי 600 ש"ח כולל עבודה

לא יודע אם תיקח את העצה שלי אבל אם מדובר בלנסר ישנה, נגיד שנת 2003, ומה שחשוב לך זה בעיקר שלא יגרם נזק נוסף לפח של הרכב עקב חלודה שתגיע ובטח הגיעה ואתה גם לא רוצה להוציא הרבה כסף, ובעיקר שהמראה יהיה די טוב אבל לא מקצועי. תעשה את מה שאני עשיתי עם פ'גו 206 ישנה שהיתה לי. הגג היה דהוי ומתקלף, הטמבון הקדמי כנ"ל. קניתי מלטשת פשוטה ב-200 שקל בהום סנטר, ליטשתי טוב טוב את הגג והטמבון. שטפתי, נתתי לפח להתייבש. למחרת, קניתי 3 פחיות צבע סופר לק של טמבור, צבע מצויין שטוב גם למתכת ועמיד בכל מזג אוויר. קניתי כמה רולרים, עדיף רולר שעשוי מספוג מאשר משיערות. וזהו - טבלתי בצבע, גלגלתי על הגג שכבה ראשונה, אחר כך שכבה ראשונה על הטמבון. נתתי לצבע להתייבש, לאחר מס' שעות - שכבה שניה. והרכב נראה פשוט מצויין! והחזיק ככה שנתיים נוספות. חשוב רק לבחור צבע מתאים, במקרה שלי הרכב היה בצבע לבן ככה שלא נראו הבדלי צבעים משמעותיים אבל לדעתי אפשר היום לקנות סופר לק מגוון - שמכינים לך לפי מניפת צבעים. כולל מלטשת + רולרים + צבע אתה תצא עם פחות מ-450 ש"ח לכל העבודה. אבל שוב, לא כל אחד רוצה או יכול. בהצלחה

שלום לכולם. מאזדה לנטיס 2003 1.6 עשתה 150,000 הסיפור התחיל ככה לפני שנה וחודשיים - נסיעה ביום גשום מאוד, מנורת מנוע נדלקה והבהבה. הרכב גמגם, עצרתי בצד, סרקתי תקלות, קיבלתי 0300. הוצאתי חוטי הצתה, בדקתי ניקיתי, החזרתי, הרכב נסע בלי בעיות לעוד 10 ק"מ בערך ואז שוב גמגום שוב נורת מנוע מהבהבת. הבנתי - כנראה הלך קויל וחוט הצתה כלשהו. נסעתי למוסך למחרת, בדקו, אמרו שהלכו הקוילים, החלפתי לקוילים גרמניים וחוטי הצתה. הרכב חזר לנסוע כמו שצריך, אבל תיארתי לעצמי שיהיו צרות בגלל המיספייר... שבועיים אחר כך הם הגיעו מכיוון הכי צפוי - קוד תקלה P0421 - יעילות ממיר קטליטי נמוכה לא הפריע לנסיעה של הרכב בכלל, עברתי טסט חודש לאחר מכן. נתוני זיהום אוויר גבוליים - למדה 1.030 עברתי ממש על הקשקש CO 00.23%. שאלתי, בדקתי, הייתי במוסך ראשון - סרקו בדיוק כמוני תקלות, אמרו קוד 0421 - ממש הפתיעו אותי לא ידעתי... אמר צריך להחליף ממיר, אם לא אחליף המנוע יקבל פיח, תהיה ירידה בביצועים, עם הזמן הממיר יתפרק ויהרוס את הממיר האחורי. המשכתי לנסוע בלי לעשות כלום, רק למחוק את התקלה כל פעם שהיא מופיעה. עוד פחות מחודש טסט, החלטתי שנמאס לי, קיבלתי הצעת מחיר - 1000 שקל להחליף ממיר קטליטי ל-MAGNAFLOW מדובר על הממיר הראשון שצמוד לסעפת. החלפתי, לדעתי עשיתי טעות שכואבת - בכיס וגם בלב למרות שלפני זה בדקתי מתחים של חיישני חמצן - הקדמי נע בין 0.1V ל-0.8V, האחורי בערך בין 0V ל-0.6V נראה לי תקין. אז החליפו ממיר... ואיך החליפו, אני עד עכשיו מנסה לעכל את התהליך. הוציא את הממיר כולו שצמוד לסעפת, "חלת הדבש" הפנימית לא נראתה שרופה או מפויחת בכלל, מה שכן, 30% ממנה, חורי הרשת היו קצת כאילו מוגדלים, אבל לא ברמה יותר מדי חריגה, נראה לדעתי בדיעבד די תקין לממיר שעבר 150,000 כבר באמצע תהליך, אמרתי טוב, אם מחליפים אז מחליפים, אולי הבעיה היא יותר פנימית ואני לא רואה, אולי "חלת הדבש" שרופה מבפנים או סתומה לא יודע, החלטתי להחליף וזהו. אבל איך מוציאים את ליבת הממיר? פשוט מרסקים את חלת הדבש הישנה עם מקדחה רוטטת, עד שהיא מתפרקת לאט לאט לחול, ואז מנקים עם לחץ אוויר פנימי את הכל בפנים, ומכניסים את ה-MAGNAFLOW החדשה, את הליבה, את חלת הדבש החדשה מכניסים לתושבת השינה של הממיר, ואז מלחימים מסביב טוב טוב. ואז... אני רואה שהאטם שמחבר את הממיר הזה לסעפת שבור בצד שלו, וכמובן... לא מוצאים אטם חדש, אני מתקשר למוסכים מורשים בסביבה נוסע... אין לאף אחד במלאי. אז האגזוזן אומר שאין ברירה אלא לשים דבק מיוחד ולהדביק את האטם השבור, מורח מסביבו דבק. בקיצור, קשה לי להאמין שבאמת ככה מחליפים ממיר. ותכלס, לא בא לי גם לשמוע עד כמה הייתי אידיוט שהרשתי שהדברים יתנהלו ככה ולכו תדעו , כנראה שהרבה אנשים מחליפים ממיר קטליטי, ו-99% מהם בניגוד אליי לא עומדים ליד האגזוזן במשך השעתיים, אלא הולכים לשתות קפה או לטייל בקניון בינתיים. להם זה בטח פחות כואב, כי הם לא יודעים. בקיצור. אחרי האגזוזן, נסעתי לבדוק 4 גזים במכשיר התקני. רק לבדוק גזים. בדיקה עכשיו מראה- CO 0.00% - יותר תקין מתקין. למדה 1.016 .... ציפיתי ליותר... אבל אז גיליתי שאין קשר בין למדה לממיר בדרך כלל... זה ערך שיותר קשור לחיישן חמצן ואז בעצם הבנתי שכנראה לקחתי ממיר של מאזדה מקורי וטוב, והחלפתי או בממיר אוניברסלי... ש... כנראה לא יחזיק הרבה זמן. ובלי קשר לכל הבלאגן הזה ואולי עם קשר - כבר חודשיים בערך כשאני עוצר אני מריח ריח חזק של שמן שרוף מהאיזור המנוע ואני כל הזמן בודק שמן, ולרוב הוא תקין. המאזדה שלי אף פעם לא אכלה שמן, ופתאום הבוקר אני רואה שהיא שהמדיד מראה חצי דרך , בדרך כלל זה מגיע ל-FULL ולא יורד, אולי ממש ממש מעט בשנה. שמן אחרון החלפתי לפני 7 חודשים, הרכב עשה מאז 7 אלף ק"מ. ואז אני בעצם מקשר את הכל להכל, ומבין שאולי אני אידיוט ובעצם יש לי בעיה בחיישן חמצן?! והממיר שלי היה מצויין והנתונים שהוא קיבל פשוט גרמו לו לעבוד ביעילות נמוכה ומכאן הקוד 0421? והרכב מפויח - גם האגזוז - לא בגלל הממיר, אלא בגלל שהחיישן חמצן לא תקין והתערובת עשירה מדי ומכאן גם שריפת השמן? סליחה מראש על אורך הפוסט אני כנראה צריך עוד הרבה ללמוד, אבל על טעויות משלמים - בדרך כלל במזומן. מה דעתכם?

עדכון, 10 ימים אחר כך: הרכב מניע מצויין, המתח בנסיעה תקין 13.6-14. אז כרגע הכל בסדר. הבוסטר התנעה מאמזון נתקע בדרך, יומיים אחרי ההזמנה קיבלתי הודעה שהוא אבד בדרך - Lost in Transit. הבנתי בדיעבד שכבר לא ממש שולחים לישראל או לכל מקום אחר בעולם סוללות בקיבולת גדולה בגלל סכנת שריפה. אז כנראה זו הסיבה האמיתית שעומדת מאחורי זה.

בהחלט יש עדכון והוא טוב שלושה ימים אחרי הטעות שעשיתי (ניתוק מצבר כשהרכב מונע) המשכתי למדוד מתח ביומיים האחרונים, ואתמול המתח כבר נראה נורמלי - 14.1V כשהרכב מונע ו-13.6V פחות או יותר כאשר צרכנים עובדים - מזגן, אורות גבוהים וכו'. אז יכול באמת להיות שהמחשב של הרכב סידר את המצב או שמשהו אחר הסתדר או הסתגל למצבר חדש. מה שלא השתנה זה - כשאני מעלה טורים, אני לא רואה שינוי במתח כלפי מעלה, בעבר זכור לי שמכת גז קטנה היתה מקפיצה את המתח בלפחות 0.5V. לא ממש יודע למה. בינתיים, לכל צרה שלא תבוא, הזמנתי בוסטר התנעה קטן, ככה אהיה שקט במידה ואתקע באיזה מקום בלי חשמל. תודה מרק, ותודה לכולם אחזור ואמשיך לעדכן.

מרק, תודה רבה על כל העזרה למדתי הרבה. לטובת קוראי הפוסט הזה בעתיד - אחזור לעדכן אם יהיה שינוי לרעה.

תודה על התשובה. אז היום לפני הנעת הרכב חיברתי את הרב מודד למצבר (כשקטבים מחוברים לרכב) קיבלתי 12.6V . הנעתי את הרכב כאשר האורות מכובים וכל הצרכנים מכובים - קיבלתי 13.6V אחר כך הפעלתי מזגן, אורות גבוהים, מפוח מזגן למשך 5 דקות, כל אלה בהפעלה שלהם הפילו את המתח ל-13.1 בערך ואפילו היתה נפילה רגעית ל12.9V. ואז זה התייצב על 13.7V בערך ומדי פעם קצת ירד ל-13.6V או 13.5V. אני זוכר שבעבר במדידה זה היה מגיע ל-14V וקצת יותר בהנעה בלי צרכנים. אבל בגדול, הרכב תפקד היום בסדר, הניע בלי בעיות. ba323f חיבור ל-OBD יתן אותו דבר כמו סורק תקלות? כי שם אני איתרתי הרבה פעמים תקלות. איזה איפוס אני יכול לבצע שם? אני יכול לאפס תקלות, אבל אני לא חושב שאפשר לעשות איפוס למחשב הרכב. סרקתי היום תקלות ואין תקלות שמורות או חדשות, נקי ותקין. השטות שעשיתי היא באמת שטות, אבל מטעויות לומדים, ובאמת למדתי המון מטעויות שעשיתי בחיים אני פשוט לא חוזר על טעות פעמיים כשאמרת שהשטות שעשיתי יכלה לעלות לי המון כסף ועד השבתת הרכב למה התכוונת? לאלטרנטור או לשריפה של המחשב או משהו אחר? תודה

תודה מרק למרות שאני מאותגר טכנית אודה לך אם תוכל לפשט את ההסבר שנתת כשאתה אומר לנטר את מתח המוצא של האלטרנטור, אתה מתכוון שאני אחבר את הרב מודד אל המצב כאשר הקטבים מחוברים והמצבר גם מחובר ואז אראה כמה מתח הרב מודד מראה? ואחר כך להעלות סל"ד ל-1800 סיבובים לדקה למשך 5 דקות במקביל להפעיל אורות גבוהים ומזגן ומפוח מזגן ואז להמשיך ולנטר את מתח המוצא? ואז, אם כשאני מעלה סל"ד, כמו שעשיתי היום, והמתח עדיין נשאר על 13.4 או אפילו גרוע - נופל ל-13.0 למרות שהסל"ד עולה אז זה אומר שדפקתי את האלטרנטור? או שיש מוצא מזה ודרך יקרה פחות לתקן? אגב, למישהו יש מושג כמה יעלה שיפוץ של אלטרנטור כמו שלי - לאנטיס 2003 או מחיר של אלטרנטור חלופי חדש כולל התקנה - במידה ואזדקק בסופו של דבר תודה

טוב.. עכשיו שאני נזכר עשיתי את הטעות הזאת, ניתקתי את קטבי המצבר כשהרכב מונע... ושכחתי לציין את זה, או יותר נכון לא חשבתי שיש לזה חשיבות. עכשיו כשאתה אומר את זה, אז באמת הבעיה עם המתח התחילה אחרי זה. אבל לא היתה איזו נפילת מתח או משהו כשעשיתי את זה. זה בוודאות יכול להרוס את האלטרנטור? ניקיתי את הקטבים עם ברזלית כמו שצריך, לא נראה שזה תיקן את הבעיה. הטעות שעשיתי יכולה לגרום לנזק בלתי הפיך לאלטרנטור או שיש לחשמלאי רכב דרך לתקן את זה? אם זו באמת הסיבה בדקתי זליגה, מאוד מינימלית, משהו כמו 20 מיליאמפר, זה זניח. מדדתי את מתח היציאה ישירות מקטבי המצבר כאשר הרכב מונע והמצבר מנותק - מתח יציאה 13.5V לא תקין. מה עוד אני יכול לעשות חוץ מלשלם על אלטרנטור חדש או לשפץ? את הלקח כבר למדתי ותודה על העזרה

שלום בחודשיים האחרונים שמתי לב שכשאני נועל את הרכב, החלונות עולים לאט בהתחלה חשבתי שמדובר במנועים שלהם, בדקתי אבל היה מדובר בכל הארבעה פשוט עולים לאט עם המרים חלונות. לפני יומיים הגעתי בבוקר לרכב, ניסיתי להניע, היתה התנעה קשה, אני לא רגיל לזה. כשחזרתי לרכב מסידורים, הרכב כבר לא הניע, רק רעש של סיבובי סטרטר. הנעתי את הרכב עם כבלים, נסע מצויין. בדקתי מתח ישירות במצבר שמחובר ומונע אחרי ההתנעה עם הכבלים הראה 13.7, תקין לגמרי, נתתי קצת גז, קפץ ל-14.2 הגעתי לחשמלאי, בדק את המצבר שלי מסוג שנפ 60AH אמר שלדעתו לא מדובר במצבר, יש לו קיבולת של 230A לפי הבדיקה שלו ונראה לו שזה בסדר למצבר בן שנתיים וחצי. ניתק לי את המרימי חלונות, אמר שכנראה הם אכלו את המצבר. טען לי שעתיים את המצבר, אמר שלא צריך להחליף מצבר, יצאתי לדרך. אחרי שעתיים של חניה, יצאתי לרכב, הנעתי, לא הצליח להניע. מדדתי מתח - הראה 8.9V נסעתי עם רכב אחר לקנות מצבר, קניתי מצבר 60A של STARTUP שהומלץ כאן בפורום שהוא בעצם מצבר תוצרת VARTA. בדקתי, מצבר חדש לגמרי, תאריך ייצור לפני חודש. התקנתי ברכב, מדדתי מתח וראיתי שהמתח כשהרכב לא מונע - 12.4V-12.0 כשהרכב מונע - 13.4V - כאשר כל הצרכנים כבויים, כולל מזגן ואורות. מתח לא תקין, לפני זה תמיד במצבר הישן היה לי מינימום 13.9 במצב כזה. נתתי קצת גז והופתעתי לגלות שהמתח עולה מ-13.4V ל-13.6V מקסימום אפילו בטורים גבוהים בעמידה. כאילו שעכשיו האלטרנטור לא נותן מספיק מתח. תמיד במכת גז היה קופץ ל-14.2V לפחות. מה שיותר מוזר, אם אני מעלה טורים לזמן ממושך, המתח דווקא יורד מ-13.4V ל-13.0. חזרתי לחנות של המצברים, החליף לי למצבר אחר חדש מניילון. התקנתי אותו - אותה בעיה בדיוק. הרכב כרגע נוסע בסדר, אבל אני מתאר לעצמי שתוך שבוע לאט לאט אם המתח לא יגיע לפחות ל-14V במצב שהרכב מונע - גם המצבר הזה יתרוקן ושוב אני אתקע עם הרכב. אני צודק? מה דעתכם? האם על הדרך כשהחלפתי מצבר דפקתי איכשהו את האלטרנטור? מה יכולות להיות סיבות נוספות לבעיה?

יש כאן מישהו מעל מספר השילדה הנ"ל ששם בלאנטיס שלו פלאגים 'רגילים' ולא אירידיום כמו שדורש היצרן ?