הייטק מוטורס

זה פולי מנוע ? אם זה פולי מנוע, תבדוק שהוא לא נכנס לך לפלסטיק של הטיימינג ולא פגע בחגורת טיימינג. זה קורה הרבה כאשר הפולי לא תקין.

גם אם תדע איפה נמצאים הברגים, איך תכוון ? לפי מה ? את הכיוון מבצעים בעזרת מכשיר 4 גזים, שבודק את שריפת התערובת ולפי זה מכוונים.

יש סיבה לזה שנקרעה לך הרצועה. מומלץ לגשת למוסך ולבדוק, סביר להניח שאחת הגלגלות שהרצועה עוברת עליה נתפסה. זה יכול להיות גם הפולי של משאבת ה"כ או כל פולי אחר שהרצועה עוברת דרכו.

כן. נוזל הידראולי dexron iii מתאים להגה כח של סוזוקי בלנו וגם יונדאי אקסנט.

ניראה לי שני בעיות שלא קשורות אחת לשניה. אבל לא ניתן לקבוע בוודאות. לגבי הסטרטר, ניתקלתי במספר פעמים בתופעה שהפיקוד של הסטרטר שמגיע מהסוויץ חלש מדי ולא מצליח לעורר את הסולונואיד של הסטרטר. וגם אם תחליף סטרטר, זה לא יפתור את הבעיה. צריך לקחת את הפיקוד של הסטרטר, להעביר אותו לרילי וע"י הרילי והעביר לפיקוד של הסטרטר מתח ישירות מהמצבר. מצורף סרטוט איך לבצע. לגבי הבעיה השנייה צריך לבדוק, יכול להיות לכלוך במנוע צעדים, יכול להיות מנוע צעדים לא תקין, יכול להיות חיישן מצב מצערת לא תקין. תתחיל בלסרוק תקלות.

שלום שגיא יש לך קודנית ברכב ? מאד קשה לעלות על בעיות כאלה, בעיקר כי הם קורות פעם אחד ואחרי כיבוי והדלקה מחדש הן נעלמות. אני מנחש שהבעיה קשורה לקודנית, ויכול להיות שהיא לא נדרכה או שיש לה בעיה, ולכן לא הפעילה את משאבת הדלק. מאד יכול להיות שאם הייתה נותן לרכב להמשיך לגמגם הוא היה כבה לבד. יכול להיות גם משאבת דלק לא תקינה או ריליי שלה, בעצם זה יכול להיות הרבה דברים. זה מצריך בדיקה של בעל מקצוע.

שלום F-F-F (אני לא יודע מה שימך) נורת לחץ שמן נדלקת מכמה סיבות: 1. בעיה בחיישן לחץ שמן (לב דווקא ליכלוך - יכול להיות שהחיישן לא תקין) 2. בעיית חיווט - יש מגע רופף או משהוא כזה. 3. לחץ שמן נמוך. אני מציע שתתחיל בלקנות יוניט לחץ שמן ולהחליף אותה לחדשה, המחיר שלה הוא זול ולכן, כדאי לנסות להחליף אותה. אם זה לא עוזר, תוריד קרטר, לרוב בעיות של לחץ שמן נמוך בסרק, נובעות מלכלוך במסנן הפנימי, שמחובר למשאבת השמן. אחרי שהורדת קרטר תסתכל אם המסנן שמן שבקצה הגבעול סתום, אם כן נקה אותו, החזר חזרה את הקרטר וזהו. אם הוא לא סתום, אז יש לך בעיה של בלאי במנוע, משאבת שמן, מיסבי קרנק ומיסבי טלטל ומכן הדרך קבר פחות פשוטה.

שלום אבירם נזילה ולא משנה היכן היא, רק תלך ותתגבר. יש לטפל בנזילה ולא להזניח, מכיוון שהמשמעות היא, נזק לאותו מכלול שמאבד שמן. גם אם זה נזילה קטנה, יש לטפל מכיוון שאתה לא שוכב כל יום מתחת לרכב ובודק מה המצב והאם הנזילה התגברה או לא. זה יכול לקרות לך פתאום באמצע הנסיעה, שהנזילה התגברה ובסוף הנסיעה שאתה מגלה, אז כבר ניגרם נזק לגיר. אם זה נזילת שמן מהגיר בחיבור בין המנוע לגיר, צריך לפרק גיר ולהחליף מחזיר שמן של הטורק, אבל זה לא נגמר בזה בד"כ צריך גם שיפוץ משאבת שמן של הגיר ובדיקת טורק לראות אם הצוור לא זורק. זה לא זול, אני לא יודע להעריך לך את המחיר, אתה צריך להכנס למכון שמשפץ גירים ולבקש הצעת מחיר. אם לא תשפץ את המשאבה ותבדוק את הטורק ורק תחליף מחזיר שמן, זה יחזור לך אחרי זמן מה, לפעמים מיד ולפעמים אפילו שנה. חשוב לתקן את הבעיה ולא רק לטפל בנזילה.

כתבתי לך למעלה, המספרים האלה הם לא סתם מספרים, הם מעידים על הגלגל שבו אתה רוצה להשתמש. 165/60R14R יהיה לך קטן מדי , זה נותן 553.6 במקום 575.2, שזה מה שיש לך במקור. זה הפרש של -21 מ"מ בקוטר החיצוני. וגם ברוחב הגלגל אתה יורד מ175 ל 165

רוב הסיכויים שיש לך נזילה ממשאבת המים, אבל לא ניתן לפסול סדק בראש מנוע, יכול להיות שיש לך סדק. צריך לפרק את המשאבה ולבדוק האם הפריצה הייתה מהמשאבה או לא, אחרי שתפרק את המשאבה תוכל לבדוק. יש משאבות שמופעלות ע"י רצועת וטיימינג ויש שלא, יש משאבות שצריך לפרק רצועת טיימינג על מנת להגיע למשאבה ויש שלא. אני לא זוכר ביונדאי לנטרה שנת 2000 איך זה, אבל מבט מהיר ומכנואי יוכל להגיד לך איך לפרק אותה.

מה זאת אומרת גודל הגלגל ? הגלגל בנוי מג'נט וצמיג שצריכים להתאים אחד לשני. לג'נט יש קוטר ורוחב והוא צריך להתאים לגודל הצמיג שמורכב עליו. למכון רישוי (מכון טסטים) יש תוכנה שאומרת בדיוק איזה גלגל מותר לך להתקין על הרכב לדוגמא : 175/70R13 זה אומר שהג'נט הוא 13" הרוחב של הגלגל הוא 175 והחתך שלו הוא 70% מהרוחב. הנוסחה של הקוטר החיצוני היא 175x0.70x2+13X25.4=575.2 או 22.64 אינץ אם תחליף לג'נט 14, גם צמיג צריך להחליף שיתאים לגנט 14. אתה צריך למצוא מידה שתתאים לג'נט 14 ועדיין ישאר באותו קוטר חיצוני על מנת לא לפגוע בתפקוד של הרכב. הפרש משמעותי בין הקוטר החיצוני של הצמיגים יביא שינוי בהתנהגות הרכב, ביכולת סחיבה ובזיוף בספידומטר. לדוגמא: אם תקח גלגל 175/70R14 שבסה"כ שינית את ה13 ל 14. תקבל גלגל בקוטר של 175x0.70x2+14x25.4=600.6 או 23.64 אינץ זה הפרש משמעותי. אם תרצה גלגל שיתאים לגנ'ט החדש ובכל זאת ישאיר אותך עם אותו קוטר אתה צריך מידות שונות. נניח שאנחנו רוצים להשאר אם אותו רוחב, אז צריך להוריד את החתך על מנת להגיע לאותו קוטר. גלגל 175/65R14 תקבל קוטר של 175x0.65x2+14x25.4=583.1 או 22.95 אינץ שזה הכי קרוב במידה ויש גלגל כזה במידה הזאת. אם תרצה להיות יותר קרוב למידה המקורית תוכל לשנות גם את הרוחב ולקבל תוצאה קרובה יותר למשל גלגל 170/65R14 תקבל לפי הנוסחה גלגל בקוטר של 576.6 או 22.7 אינץ אבל ירדת ברוחב הצמיג או גלגל 185/60R14 תקבלת גלגל בקוטר של 577.6 או 22.74 אינץ עם רוחב צמיג גדול יותר. כל זה במידה ויאשרו לך גלגל כזה במכון הרישוי. מקווה שעזרתי לך.

1. תמלא מים תבקש ממשיהו שירים טורים ותבדוק מסביב למשאבת המים אם יש נזילה עם פנס. 2. אם הרדיאטור היה סתום, הרכב היה מתחמם. 3. בו נתחיל מזה שאני לא טוען כי לא בדקתי, זה בסף הכל כיוון שאני נותן לך שיכול להיות שאטם ראש פרץ. זה לא אומר כלום אם החליפו לך מנוע, יכול להיות שלמנוע שהחליפו כבר הייתה התחלת בעיה באטם ראש וזה קרה אצליך. אתה לא יכול לדעת איזה מנוע התקינו ומה היה מצבו של המנוע הזה. בדיקת אטם ראש מתבצעת ע"י מבחנה עם נוזל כחול, פותחים מכסה רדיאטור לאחר שהרכב הגיע לטמפ' עבודה (בזהירות). מניחים את המבחנה על פתח הרדיאטור ונותנים למשאבה לשאוב רק אויר (גזים ולא מים) מהרדיאטור כאשר המנוע עובד. אם הנוזל מחליף צבע לצהוב, זה אומר, שפרץ לך אטם ראש. ברוב המוסכים יש את ערכת הבדיקה הזאת והיא יחסית די פשוטה. תשאל במוסך שלך אם יש לו את הערכה ותבקש ממנו שיבדוק, זה בדיוק 10 דקות עבודה (בהגזמה).

שלום אבי. לפעמים נתקלים בתעלומות מים שדומות למקרה שלך. מים לא נעלמים, או שיש נזילה או שהם נשרפים בתא השריפה. לפי איך שניראה המקרה שלך, אני הייתי מחפש בסביבת משאבת מים, כבר ניתקלתי במיקרים שרק שהרכב עובד, משאבת המים מאבדת מים, ובזמן שבודקים עם מנוע כבוי ובדיקת לחץ דרך הרדיאטור אז לא מזהים את הנזילה. דבר שני שניתן לבדוק זה האם המים נשרפים בתא השריפה - זה אומר שפרץ לך אטם ראש והמים עוברים לתוך תא השריפה ושם הם נישרפים. אמרת שהרכב לא מתחמם וזה לא סותר את האופציה כי לא תמיד רכב יתחמם שהמים בורחים לתא השריפה דרך אטם ראש, זה תלוי כמה בריחה. היה ללקוח שלי פורד פוקוס עם איבוד מים ודאי דרך אטם הראש והוא לא התחמם רק איבד מים. גם לא תמיד המים בורחים לשמן או שמן למים שיש בעיה באטם ראש, לכן בדיקת העדר טחינה בשמן או במים לא פוסלת לחלוטין את האופציה שאטם ראש ניפרץ. יכול להיות גם סדק בראש מנוע או בבלוק. את האטם ראש אם הוא פרץ ניתן לבדוק בעזרת ערכת בדיקה עם מבחנה ונוזל בצבע כחול, ששואב לתוכו את הגזים שעולים דרך נוזל הקירור, אם הוא מחליף צבע לצהוב, יש לך פריצה באטם ראש.

הפרוצדורה היא דרך מכון טסטים אתה ניגש עם הרכב ועם הצמיגים החדשים, הם יבדקו במחשב האם מותר להרכיב גלגלים כאלה. אם כן, אז דרך המחשב הם מעדכנים וזה עובר ישירות למשרד הרישוי, אחרי שבועיים אתה יכול להוציא כפל רשיון וזה יופיע שם. ובטסט הבא זה כבר יופיע לך באופן אוט'. אם אתה רוצה למנוע אי נעימות שכבר קנית והתקנת צמיגים ובסוף מסתבר שאסור לך להרכיב צמיגים כאלה. גש למכון טסטים הקרוב אליך ובקש מהבוחן שיבדוק לך במחשב שלו איזה צמיג מותר להרכיב על הרכב שלך.

באקסנט, הממיר יקר כי הוא חלק בלתי נפרד מסעפת הפליטה. ברוב הרכבים הממיר יושב באמצע הרכב וניתן להחליפו גם לחליפי. באקסנט אין חליפי, לפחות לא בארץ, ולכן צריך לרכוש את המקורי שכולל סעפת פליטה וממיר ביחד. צודק קודמי שאמר שבבדיקה היו אמורים לעלות על בעית זיהום אויר. גם אני ממליץ חוות דעת שנייה, יכול להיות מאד שיש קשר לחיישן שהוחלף. מאד פשוט לבדוק עם סקנר אם הממיר עובד. יש חיישן חמצן לפני הממיר ואחד אחריו. אם שניהם מראים בדיוק את אותו דבר, אז הממיר לא תקין. אם החיישן חמצן הראשון מראה עליה וירידה בין תערובת עשירה לענייה והחיישן השני מראה קו פחות או יותר ישר, אז הממיר תקין. את הנתונים האלה ניתן בקלות לראות בעזרת הסקנר. דבר נוסף שאתה יכול לעשות, זה להכנס למכון שביצע את הבדיקה לפני הקנייה, להתיעץ איתו ושיבדקו את זיהום האויר עכשיו במצבו הנוכחי של הרכב. הם גם יכולים להתחבר עם סקנר ולבדוק קודי תקלות וגם מצב ממיר וחיישנים.

אתה יכול לבדוק חיישן מצב מצערת באמצעות סקנר. או מד מתח. אתה צריך לדעת נתוני יצרן ולהשוות את התוצאה שקיבלת לנתונים האלה. חיישן מצב מצערת הוא בעצם פוטנציומטר (אתה יכול לבדוק אותו גם כשהוא מנותק באמצעות רב מודד שמודד התנגדות באום)

אני אבדוק לך מחר

יש בורג שפותח או סוגר את המצערת (את הפרפר). ואם אני לא טועה אז יש גם בורג של אויר במצערת שאתה יכול לשנות. מי שקובע את הטורים זה המחשב לא אתה, אתה יכול לשנות את הבורג של כיוון הפרפר עד שתגיע לערכים לא הגיוניים מבחינת המחשב, הוא לא ידליק לך נורית C.E כי זה בטווח המותר אבל הוא ישפיע לך על פעולת המנוע. למשל אם תפתח יותר מדי את הבורג, אתה עלולל גרום למצב שהוא לא יעביר הילוכים בזמן ויעבור למוד חרום. לפי דעתי הבעה שלך זה בורג כיוון של פרפר המצערת. על כמה עומד חיישן מצב מצערת שהמצערת סגורה ?

צלם תמונה שיהיה אפשר לעזור לך במציאת הכבל. כל מה שאתה צריך זה את הקונקטור למקרר ואז לחבר חוטים בעובי מספק לתקע מצית (רק תוודא טוב טוב מי הפלוס ומי המינוס לפני החיבור) של איזה חברה המקרר ? אני מוכר מקררים לרכב (ראה תמונה), סביר להניח שאמצע לך כבל, אני רק צריך לראות את השקע של ה12V במקרר.

אם יש לך סקנר, תתחבר ותבדוק את נתונים החיישנים ואת התקדמות מנוע הצעדים, כאשר התופעה קיימת. כך תוכל לבדוק היכן הבעיה. ניקית גם את מנוע הצעדים ? בדקת שהמעבר אויר עוקף מצערת (המנהרה שאחראי עליה מנוע הצעדים) אכן התנקה ? אולי נכנס לך ליכלוך לחיישן מצערת ועכשיו הוא מתפקד פחות טוב ממה שהיה מקודם, דווקא בדרך חזרה מהטורים הגבוהים יותר.

יש לך קצר. הרבה מהבעיות במיקרים כאלה הם בפנס האחורי, יכול להיות שניכנס לך מים או משהוא שעושה לך קצר שם. בשלב ראשון תנתק כל פעם פנס אחורי אחד ותבדוק אם הבעיה נעלמת. יכול להיות שיש לך בעיה בצמא עצמה שהולכת מתא הנהג ואחורה. צריך לבדוק ולבודד כל פעם אזור אחר.

שלום אלקס. בעיה כמו שלך יכולה לנבוע מכמה סיבות. אתם התמקדתם בצינורות ואקום שהם רק אחד מתוך כמה אופציות של שרשרת המזון בייצוב הטורים. בהתאם לקריאת הנתונים מחיישנים שונים, מחליט מחשב הרכב מה לעשות ואיך לייצב את המנוע. הוא יכול לפתוח יותר מעבר אורי בעזרת מנוע הצעדים, הוא יכול לתת יותר דלק ע"י פתיחת זמן הזרקה גדול יותר. אבל אם יש כשל באחד החיישנים והוא מזרים נתונים לאע מספיק מדויקים למחשב, ההחלטה של המחשב יכולה להיות שגויה מכיוון שהמחשב לא באמת מרגיש כמוך מתי הרכב ירד לטורים נמוכים או עומד להכבות, הוא ניזון מהחיישנים. במיקרה שלך יש לבדוק את הנתונים שהמחשב מקבל מהחיישנים בזמן אמת בonline, בהתאם לנתונים האלה ניתן להחליט מה הבעיה ואיזה יוניט לא מתפקד כפי שצריך. יחידת הייצוב של הטורים שהחלפת, היא חדשה ? מקורית ? מפרוק ? בדוקה ? יש עוד חיישנים שמשחקים תפקיד, כגון: חיישן כמות אויר mass air flow, חיישן לחץ סעפת מוחלט MAP, חיישן טמפ', חיישן מצב מצערת TPS, חיישן חמצן, חיישן קרנק, חיישן קאמשאפט ... כל אחד מהחיישנים האלה יכול לגרום לזיוף עד כיבוי המנוע. אם היה לך צינור ואקום קרוע הייתה שומע, יניקה של אויר בזמן שמנוע עובד, יש לך רעש כזה של שריקה עדינה של יניקת אויר ? אני ממליץ להכנס למוסך שמכיר את הרכב ויש לו את הידע והכלים להתמודד עם הבעיה.

שלום דן. גם תערובת ענייה וגם תערובת עשירה אינם שורפים את כל חלקיקי הדלק של התערובת וחלקם יוצאים מהאגזוז ללא ניצול. אם עברת 100K, תחליף מסנן דלק, מסנן אויר, יכול להיות שאחד מהם סתום חלקית. על הדרך הייתי משלים לטיפול ומחליף מסנן שמן + שמן. אם עדיין לא נפתרה לך הבעיה צריך לבדוק מה הסיבה. צריך להתחיל מבדיקת 4 גזים. ולהמשיך אחרי שיהיו התוצאות. כמובן שבדיקת 4 גזים ברכב עם ממיר פחות יעילה מרכב ללא ממיר, אבל גם ברכב כזה ניתן לבצע בדיקת 4 גזים ולהגיע לנתונים נכונים.

בסה"כ פעולתך הייתה נדיבה ומאד יכול להיות שגם נכונה למיקרה הספציפי, אי אפשר לדעת בודאות עד שלא יבדקו את הרכב ויראו אם לא נגרם נזק נוסף מהנסיעה שאחרי העזרה שלך. גם אם היה זה מכונאי שהגיע לעזרה ראשונה, לא היה מתעקב לבדוק את הבעיה של ההתחממות במקום. יש יותר מדי סיבות ורצוי לבדוק אותם לעומק במוסך (גם אם זה פיוז שנישרף, לא מחליפים פיוז, צריך לבדוק למה נשרף, על מנת שלא ישרף שוב). מומלץ על מנת שלא יגרם נזק למנוע (אם לא נגרם כבר) לגרור אותו למוסך ולבדוק שם את מקור הבעיה. אתה תעדיף שלא אתה תהייה האשם בגרימת נזק נוסף למנוע בגלל שניסית לעזור, ולך תוכיח אח"כ שלא אתה גרמת לנזק.

כמו שאמר קודמי, אי אפשר להבין ממך אם זה בורג שסוגר את הגלגל או אום. אם יש בורג שיוצא דרך התוף, זה ניקרה גוז'ון, אם ההברגה שלו הלכה, אתה צריך להחליפו. אם מה שתופס את הגלגל זה בורג ולא אום, וההברגה (הנקבה) ברכב הלכה, אתה צריך לראות אם ניתן להציל את ההברגה ברכב, אם לא, אתה בבעיה, אתה צריך להחליף את הנבה האחורית צירייה אחורית אם זה סרן חי. וכמובן גם את הבורג.