bengee

יש בפורום המכירה כמה וכמה הזדמניות טובות למגברים בסכמומים האלו. קח בחשבון תוספת של חיווט והתקנה.

תתחדש!

החוק מטופש ודבילי, אין מקום לרוכבי אופנים לצד רכבים ששוקלים מעל טון ונוסעים במהירות של מאה קמ"ש. מי שמשלם את המחיר של טיפשותם אלו המשפחות שלהם. אם שולי הכביש היו באמת בטוחים, ורכבים לא היו מגיעים אליהם לא היו פורשים טונות על גבי טונות של פלדה בצורת מעקה בטיחות בכל שעל בארץ ובחול. לדעתי רוכב אופניים על כביש מהיר - טיפש ואגואיסט, ללא טיפת הערכה ואהבה לחיים.

זה לא הקיבעון על המערכת המקורית. ברגע שתוסיף מנחת - דיי הרסת. ברגע שתוסיף פרוססור - זה כבר מצריך המון התעסקות וידע. ברגע שהלכת על אופציית היציאה האופטית- תצטרך פרוססור. לעניות דעתי, החלפה של ה hu לאחד דומה עם יציאה אופטית והוספת פרוססור תהיה לא משתלמת לאור העובדה שניתן פשוט להוסיף hu בנוסף למקורי, ככה לשמור על כל הפונקציונליות של הרכב להנות ממקור איכותי ולא להתחיל להסתבך עם פרוססור. הכיון שאני חושב שיהיה טוב בשביל הבחור פה הוא סט פאסיבי, מגבר שני ערוצים משובח, מונו וסאב, לא רואה צורך בפרוססור.

מפגש אודיו צפון לרוב ממוקם ממש ליד המתחם המדובר, השבוע בגלל חשש מגשם עברנו למשכן החורפי, למזלנו. כל מפגש אודיו בנשר אנחנו רואים את בעלי "המשופרות" שורפים צמיגים באזור

דני, זה לא מה שאני חושב, זה מה שהיצרן דיווח, עכבה יורדת - הספק מוצא עולה, "אין יש מאין" ותוספת ההספק תבוא מאיפה שהוא - מערכת החשמל של הרכב. ובוא נוסיף כל זה את עניין הנצילות. ארבעה אוהם: 420 ואט לאלמנט שהם 646 ואט ממערכת החשמל שני אוהם: 800 ואט לאלמנט שהם 1230 ואט ממערכת החשמל. אוהם בודד: 1090 ואט לאלמנט שהם 1670 ואט ממערכת החשמל. גם עם נפילות מתח קטנות, מערכת חשמל סבירה לא תרד מ 12v במהלך עבודה תקינה לכן המתח קבוע במשוואה, כמו שדימה ציין. ובנוסף המון חברות מציינות, לרוב עם הסבר קצר שעדיף להמנע ולא לעבוד בהתנגדיות נמוכות כאלו, zed audio אף ציינו שעבודה בהתנגדיות נמוכות כאלו היא מגוכחת.

זה מעלה כמה שאלות. כמה פותח השרשור מחפש להתעסק עם המערכת? פרוססור זה התעסקות, שגם מצריכה הבנה, בלי זה סביר להניח שיתאכזב. האם שווה להשקיע סכומים כאלו על ציוד שיופעל על ידי מקור לא איכותי?

לא הייתי הולך על מגבר של JL לבמה הקדמית. אני מבין שקוסם לך להשאיר את הHU הקיים, קיימים כמה וכמה מתקינים בעלי מוניטין מכובד שיוכלו להוסיף לך HU מתאים כך שתוכל לשמור על האופציות של הקיים (פרט לאודיו כמובן), ועדיין להשאיר מראה סופר אסטטי ונקי ברכב, ככה תוכל להנות מכל העולמות, בלי זה יהיה קשה להגיע לתוצאה שמצדיקה את ההוצאה. כל מה שרשום מכאן ומטה - דעה אישית שלי שטבולה חזק בהעדפות האישיות שלי. *למיטב הבנתי שימוש ביציאה האופטית מחייב הוספת מתאם חיצוני, מבחינתי זה עוד נק' שיכולה לעשות רק רע לסיגנל מה HU, לא הייתי בונה על זה, חייב לציין שלא ניסיתי. פרוססור- רק במידה ואתה מחליט להכנס לעניין כתחביב, זה המון התעסקות בניואנסים ממש ממש קטנים, לרוב דיי מסורבל, אם אתה מחפש לחבר ולשכוח אל תכנס לזה, בכל אופן זה ממש לא תחליף/תרופה לאות מקור גרוע. הגברה- כדאי להחליט מה הכיוון שלך לפני בחירה, אולי תצטרך מגבר ארבעה ערוצים ומונו, אולי תצטרך שתיים ומונו. סט קדמי - אם אתה הולך על ה W7 אתה דיי חייב סט קדמי אגרסיבי שלא ייתן לסאב למשוך את כל ההצגה, ופה נכנס ענין הטעם האישי ממש חזק, אני הייתי הולך על סקאן ספיק רווליטור, HAT LEGATIA, SEAS או אולי סט של DLS, כמו שכבר אמרתי זה ממש הטעם שלי, ויש עוד שלל אפשריות, כדאי לנסות לשמוע לפני, לראות למה אתה מתחבר יותר. בידוד, חיווט והתקנה נאותה.

אם תשים לב בתגובה אחרי הבהרתי את זה, ואם אני לא טועה נצילות ממוצעת של קלאס AB היא סביב ה65% של קלאס D בסביבות השמונים.

להוריד מוזיקה באיכות גבוהה זה א-ב, ומומלץ גם עבור מי שיש לו מערכת פשוטה.

כן, זה מרגיש שאתה באמת בהופעה, או באולפן. ומי אמר שלא צריך יותר מזה? אם יש את היכולת אז למה לא?

לא משנה? כי את האקסטרה הספק שהמגבר יצרוך כשהוא עובד בהתנגדות כזו הוא יצרוך מאנרגיה קוסמית של הייקום? לא!, תחלק את ההספק במוצא בנצילות המגבר ותגלה כמה הוא יצרוך ממערכת החשמל של הרכב, רמז דק - הרבה יותר ממה שיצרוך כשמחובר בהתנגדות גדולה יותר. "אין יש מאין"

i=v/r ככה שכאשר r קטן הזרם גדל, כשההתנגדות תהה אחד אוהם צריכת הזרם תהיה בשיא. ועוד ממגבר קלאס ab שהנצילות שלו נמוכה.

חיפוש קצרצר היה מניב תשובה מספקת. יש לך כמה וכמה אופציות מעניינות בפורום המכירה, שבהחלט עדיפות על רכישה של מגבר חדש באותו הסכום, אם תראה משהו שמושך לך את העין, בצע עליו חיפוש קצרצר, ושאל פה לגביו.

את ה 10W7 יש לי, והוא סאב לא פחות ממעולה, למען האמת בין הטובים שאני מכיר. הקטע עם הסאב הזה, שבתחילת דרכו עשה לי הרבה מפח נפש - זה שצריך לדעת לעבוד איתו - ויותר חשוב להתאים לו סט קדמי שישתלב איתו, בלי זה הוא סתם סאב קטן עם שגעון גדלות :lol:. אם תשלב לו סט קדמי טוב עם הגברה בריאה (לסט), מדובר בסאב משובח ברמה מאד גבוהה שיודע לשמור על עומק וטונליות בעצמות גבוהות, אם לא - אז תקבל סאב עם ניחוח SPL מובהק, תגביר קצת את הווליום והוא ישלוט ביד רמה על כל המערכת. אז תביא את הסאב, שדרך לו מגבר ראוי, תביא סט קדמי טוב עם הגברה בריאה, ואת כל זה תחבר ל-HU מקורי דרך מנחתים (במקרה הטוב לפרוססור)? - לדעתי בזבוז אדיר. סאב כזה דורש דיי הרבה מניפולציות, גם קרוס גמיש, TA, כוח, וכנ"ל לגבי כל סט שישתלב איתו, עם HU מקורי - זה מתכון לאכזבה. אני באמת לא מבין למה לא לפרק את HU המקורי? ושוב אם אתה לא מפרק, עדיף יהיה לך לרכוש סטאפ יותר רגוע ב 3-4K ולהנות ממנו, מאשר להתאכזב מהוצאה של 15K ותוצאה שמזכירה מערכת ששווה 4K. זו דעתי לפחות.

לא אוהב לצטט את עצמי אבל זה מתבקש. בהצלחה!

זוג כזה נשמע לי כמו מתכון מנצח. *אם אתה רוצה אפשר למצוא 13W7 משומש.

במידה ויש סאב רצוי ומומלץ לוותר על סט אחורי או 6/9 , עדיף להשקיע בהתקנה. לגבי הדלתות, אני לא מכיר את הדלת של הקיה, יכול להיות שחיתוך של הפח הפנימי, טבעות עץ וחיתוך של הדיפון יספיקו, זה לא אמור לעלות אלפייה, יכול להיות שלא אפשרי ברכב הזה. בכל אופן, מה שמופיע בתמונה של PAPULA לא הייתי עושה (המידבאס נחסם ע"י המושב, מאבד מהאפקט). לגבי בחירת סט ספציפי, אם זה 4" אז ה האפשריות לא רבות, שווה לנסות לשמוע. יש כמה משתמשים בפורום שיש להם סטים 4" עם מערכת מאד מאוזנת, נסי לפנות אל המשתמש pashok.tr

אוקי. תראי יש פה טרייד אוף, מתקין מנוסה יוכל להתאים לך סט 6.5" בדלתות, אבל זה יכלול בניה דיי מורכבת, לא תשמר המקוריות של הרכב, והאסטטיות תהיה ביחס ישר למה ששילמת. מצד שני אפשר ללכת על סט 4" שישמע טוב - אבל מאד יכול להיות שקצת צעקני בעוצמות גבוהות, בייחוד כשמדובר בהתקנה ללא בידוד. אישית הייתי מנסה לגשת לכמה מתקנים ולבבר מה תהיה העלות של התאמת סט 6.5" בדלתות.

שלושת הפרמטרים הללו הם השליטה שלך באקולייזר G- עוצמה F-תדר מרכזי שאותו אתה מגביר/מנחית Q-רוחב הסרט, במרכזו נמצא התדר F, ועל כל רוחב הסרט אתה משפיע בעצם . בשביל להבין מה עושה ה Q,F תתן מבט בסרטון הזה, החל משנייה 40 היא מדברת על הפרמטרים האלו. http://www.youtube.com/watch?v=TuQ0qpCTIYw דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

את יכולה לעשות שנייה סדר בבלגאן? מה יש לך היום? כמה מוכנה להשקיע בנוסף?

גם ראם מגיע.

הדאבל דינים שהצעת אומנם ממוצבים אי שם מעל המוצרים הסיניים ששוטפים את התחום, אבל לא הייתי ממהר לבנות על בסיסם מערכת רצינית, צריכים להבין שהתכינון של הדאבל דינים למינהם מעולם לא סבב סביב נושא האיכות, ויש יותר התעסקות עם הפיצרים שם (נגן סרטים, מצלמות וכו'), מאשר נושא האיכות. עוד לא ישבתי ברכב עם דאבל דין ונפלתי מהרגליים, והיו כמה שלכאורה היו אמרים להיות ממש ממש טובים, וזו הסיבה שאני ממליץ לוותר על המסך הצבעוני ולרכוש מערכת יותר איכותית בחצי/שליש מחיר. ואם בכל זאת, אז בפורום המכירה ראיתי alpine wr 520.

תעשה את כל מה שאומר המדריך לגבי הגיין, תתחיל בלחתוך את הקומפוננטים באזור השמונים (HPF), תקשיב להם קצת ותראה שהם מנגנים בסדר, אם הם נותנים באס מעוות (בווליום שבו אתה שומע בדרך כלל)- תעלה את נק' החיתוך לאיזור המאה, אם הם לא מתרגשים תוריד טיפה- ותבדוק שוב. ובאופן כללי בזמן הכיוונים, אם זה לא נשמע טוב - זה לא טוב. לא יהיה באס רציני/מורגש ברכב עד שתוסיף סאב.

מנחת, כשמו פשוט מנחית (או מנמיך) את האות שיצא מה HU ומביא אותו לעוצמה שבה המגבר יוכל להתמודד איתה (ובכך להגביר את האות ללא עיוותים) (עלות בין מאה לכמה מאות לאחד איכותי), לא מומלץ באופן כללי. פרוססור זה כבר רכיב דיגיטאלי שיודע לעשות עוד מניפולציות על אות הכניסה (חיתוך בתדרים שונים, אקולציה, יישור זמנים וכו') ובנוסף עושה גם את עבודת המנחת, עלות בסביבות ה 3K ומעלה. באופן אישי אני יותר תומך בגישה של להחליף HU מאשר מנחת או פרוססור.