בלנו סטיישן

זה מה שכתבתה כשנישאתה על ידי עזרה לגבי טיפול 10 אלף, אז זה הציתות. אך אני כותב לא קשור פה אלה מה אני כותב, אולי זה יפתיע אותך אבל אל כולם נולדו או למדו בארץ וכן יש קצת שגיעות כתיב אבל זה לא משפיע כלל וכלל על הידע שיש או אן לי לגבי מכונאות רכב אז אנא ממך בו לא נרד לפסים אישיים. זה שאתה מחליף לבד, זה באמת יפה מעוד, אבל הבחור שאל לגבי מה מחליפים בטיפול 10 אלף ואתה נתתה לו רשימת מכולת שלא היתה מבישת שום סוברו DL 89 ומטה. זה שאתה מעדיף לקנות פילטר אויר תוצרת אלוהים יודע איזו, בלי לדעת מה רמת הסינון שלו, ועד כמה הוא מאפשר זרימה מספקת של אויר למנוע, זה בהחלט שיקול שלך. אני מעדיף פילטר מקורי, שניבדק ואושר ע"י סוזוקי יפן, לשלם יותר אבל להיות בטוח שאני לא חונק את המנוע וגורם לצריכת דלק מוגברת או ממלה את המנוע באבק. אחשב מה מצחיק פה שפילטר מקורי עולה 150 ש"ח ומוחלף פעם בשנתים או 40 אלף קילומטר ושלך עולה 20 ש"ח ומוחלף כל 6 חודשים או 10 אלף קילומטר, אז אני גם משלם פחות על הפילטר, גם פחות על הדלק, גם לא צריך תוסף וגם שומר על המנוע, אז מה ההיגיון במה שאתה עושה? לגבי סימל המשולש בספר רכב, זה אומר לי בדיוק מה שכתוב שם, בדוק, נקה ועם צריך ( זות אומרת שנוצר חור או קרע ) החלף. מה זה אומר לך ? אגב אותו סמל משולש מופיע כל 10 אלף גם על המצתים, אז גם אותם צריך להחליף כל 10 אלף ? ואם לדעתך הסמל משולש אומר שצריך להחליף אז למה יש את סמל המרובע? שאגב לידו כתוב "החלף" מה לדעתך זה אומר? זה שהוא לא החליף פילטר דלק 20 אלף, זה אומר שיש לו עוד 20 אלף עד שיצתרך להחליף, אם החליפו לפני זה והוא לא יודע גם אני לא יודע וכמובן אם יש ספק מחליפים, אבל זה לא אומר שצריך להחליף כל 10 אלף כמו שרשמתה לו, נכון? לגבי זה שהספר מסתים ב80 אלף, אז כתוב שם שבסיום ה80 אלף מתחילים מהתחלה למאט טיפול 100 אלף. זה הוראות היצרן. לדעתי האישית כן, אני שומר על אותו משטר טיפולים, לא רואה אך פילטר אויר, דלק ושמן, פלגים, שמן ברקס, שמן הידראולי וכו' יכולים להיות מושפעים מגיל או קילומטרז של האוטו. מה שכן אני משתדל להשתמש בשמנים הטובים ביותר שאני יכול לקנות ורק בחלפים מקוריים, לא בגלל שהם בהחרך יותר טובים, אני בטוח שיש חברות שמיצרות חלפים יותר טובים מהמקוריים, אלה בגלל שאן לי כול דרך לודע שהם באמת מתעימים לכל דקויות הדרישות של הרכב שלי ומיסתמך לשם כך על בדיקות ואישור היצרך, שבאמת וידע שמה שאני מכניס למנוע, לא יגרום לו נזק . יום או יותר נכון לילה טוב גם לך לגבי הנ.ב, אני לא זוכר בגלל שאני לא מתעסק עם זה ביום יום.

עזרה, חחח מרוב לימודים בסוף תפתח מוסך. ואם כבר לימודים אז יום שני הבה מבחן, אני מצרף לך דף עבודה, תעבור אלו טוב ותשנן הכול מימי, סבבה כודם זה היה " חיב " אכשב זה " אני חושב ש " לא משנה ניתן לך לרדת מהעץ בכבוד למרות שיצעתה קצת נקניק. עזרה, זה מערך הטיפולים לרכב שלך לפי ספר היבואן וכך גם נוהג לבצע אותם, כל מוסך מורשה. אני די בטוח, שהאינטרס של היבואן ובטח של המוסך שלו, זה להחליף כמה שיותר תדיר את החלפים המדוברים ( פילטר אויר, פלטר דלק, ומצתים ) אבל כמו שרואים בתבלה המצורפת, מחליפים אותם כל 40 אלף קילומטר.

היי אנשים, בדיוק בגלל קבעון מוחין כזה אתם מאפשרים למוסכים חפרים למיניהם לחגוג לכם על הכסף. מתי תבינו לא צריך להחליף הכול כל טיפול 10 אלף. יש שיגרת טיפולים וכל חלף מגיע לסופו בזמן אחר. עזרה, תסים לב טוב למה שאני כותב, אתה שואל שאלה, מקבל תשובה ושוב שואל אותו דבר בצורה שונה במקום להתיחס למה שכתוב. כתבתי ששמן ופילטר שמן מחליפים כל טיפול 10 אלף. אז למה אתה שואל שוב על השמן? אתה כתבתה " כן , לא ממש קלטתי האם הוא הוזה ... אין מצב שכל 60 אלף מחליפם את הפילטר אוויר ואת השמן " timur2008 כתב: " אני לא רוצה להתייחס לכל מה שרשמת , אבל המשפט המסומן הוא הזוי !!!:shock::shock: לדעתך בצורה הגיונית זה משהו שיכול להיות נכון ? גם אם באמת רשום בספר רכב ( שאני לא מאמין ). " אז כן טימור 2008 זה לא הזוי וזה נכון, אן שום צורך להחליף פילטר אויר ודלק כל 10 אלף, הם מחזיקים מעמד הרבה יותר מזה וכמו שכתבתי לעזרה כודם, מחליפים אותם כל כמה טיפולים 40 ,60, 80 אלף לא זוכר בדיוק אבל לא כל 10 ! בגלל זה גם אמרתי לעזרה לבדוק בספר רכב. ותאמין לי שזה לא תעות דפוס וככה עושים במוסכי היבואן. ואם אתה הולך לכל מיני בעלי מקצוע מפוקפקים שדוחפים לך כל 10 אלף פלגים, פילטר אויר ודלק ואלוהים יודע מה עוד, רק בשביל לעשות אלך את היומית שלהם, רק בגלל שאתה לא מבין ומתעצל לברר, זה לא אומר שגם אנכנו צריכים לנהוג כמוך. mimi626, אתה צודק אני מקשקש בגרוש, כל מוסך כללי מחזיק את כל סוגי החלפים לכל סוגי הרכב, הרי זה ידוע שלכל מוסך יש מחסן חלפים בגודל של מגרש כדורגל ושם מסודרים יפה על מדפים ולפי מספר קטלוגי, כל סוגי החלפים לכל סוגי ברכבים, יש שם גם מחסנאי שיודע איפו כל חלף ולאיזה רכב הוא מתעים או אולי רובוט משוכלל שבלחיצת מקלדת מנפק למכונאי את כל החלפים שדרושים לו להשלמת הטיפול? בקיצור מימי תגיד תודה שאולי במוסך יחליפו לך לשיבה נחושת אוניברסלית אבל בטח לא תמצה שם את השיבה המקורית ומנסיוני בכמה וכמה מוסכים כלליים בכלל לא יחליפו לך שיבה. אבל כנירה זה רק אצלי ככה אני כתבתי לעזרה לקנות שיבה במוסך היבואן ולא בחנות חלפים. אם היתה קורה טוב את מה שכתבתי היתה גם מבין! שבניגוד לחנות חלפים במוסך היבואן יודעים איזה שיבה מתעימה לבלנו 96 שיש לעזרה ולא היה צריך להבי דוגמה. אתה כתבתה:" טיפול החלפת שמנים וסננים עושים כל 10 אלף ק"מ ולא 60 או 70 אלף ק"מ כמו שכתבת. אוי ואבוי למנוע שיטופל בהמלצות כאלה. " אני לא יודע מאיפו או אך הצלחתה להבין את זה ממה שכתבתי כודם לעזרה אבל אני יסביר שוב ואולי הפעם תבין? אז ככה: 1, טיפול 10 אלף עושים כל 10 אלף ( או 6 חודשים מה שבא כודם ) 2, טיפול ה10 אלף כולל החלפה של שמן, פילטר שמן, שיבה של בורג ניקוז השמן. זה כל מה שמחליפים בטיפול 10 אלף. 3, פלגים מחליפים כל 30-40 אלף ( לא זוכר בדיוק אבל אחד משניהם ). 4, פילטר אויר ודלק מחליפים כל 40-60-80 אלף ( גם לא זוכר בדיוק אבל אחד מאלה ). אני רוצה להאמין שאכשב הבנתה רק שיהיה ברור אני לא ניכנס פה לשאלה אם מחליפים את המסנני האויר ודלק כל 40 או 60 אלף אלה רק שלא צריך להחליף אותם כל 10 אלף. ( בגלל זה כתבתי שאני לא זוכר בדיוק ושעזרה יבדוק בספר רכב ).

הינה מצעתי לך תמונות מגוגול http://www.autostore.co.il/151426/Liqui-Moly-10w40 http://www.prista-oil.com/en/product/all-fleet-15w-40-201.html

לא, אן לי תמונות אבל מה יש פה לזהות? שיבה ופילטר תבקש במורשה, הם לא ירמו אותך ואן להם תחליפי. שמן אם אתה רוצה את הליקוי מולי אז כל סוג שמן שלהם מגיע במיכל בצבע אחר, כך שאם זה מיכל בצבע זהוב זה זה. ואם זה ולולין אז כתוב עלו 15/40 מיכל בצבע כחול כהה.

השיבה של הבורג ניקוז שמן היא למעשה מה שאוטם את הבורג ולא מאפשר לשמן לנזול החוצה כשהבורג סגור, היא עשויה ממתכת רכה כל שהיא, וחד פעמית. הבעיה שלמוסכים כלליים אן בדרך כלל שיבה כזו ואז הם משתמשים באותה שיבה שכבר עשתה את העבודה שלה פעם שניה, מה שמאלץ אותם לסגור את הבורג שמן הרבה יותר חזק ממה שצריך וגורם לבעיות בהמשך כמו הרס ההברגה של הבורג ושבירת הבורג או שהם סוגרים אותו רגיל ואז נוצרת דליפת שמן מהבורג ניקוז. פילטר שמן מקורי, בגלל שזה חלק שאם הוא לא מתפקד כמו שצריך הולך המנוע. בפילטר לא מקורי אתה לא באמת יכול לדעת עד כמה הוא טוב ומתעים לאוטו שלך ובגלל שאן הפרש גדול במחיר בין המקורי לתחליפי עדיף לא להמר. שמן, אני עד היום השתמשתי בולולין 15/40 והיה בסדר, אבל לאחרונה בהמלצת איילצבי פה מהפורום, עברתי לליקוי מולי במיכל הזהוב וגם הוא נירה בינתים בסדר, בכול מקרה אל תשתמש בשמנים הזולים, הם בדרך כלל ממוחזרים ומתוספים ובגלל שהמנוע לא חדש ובטוח שיש קצת בוצה ומעברים קצת סתומים עדיף שמן טוב.

היי עזרה, תשמע אתה יודע שלא צריך להחליף את כל הפילטרים והפלגים כל 10 אלף, מה שאתה צריך זה שמן ופילטר שמן כל 10 אלף ובגלל שהאוטו ישן מומלץ מעוד שמן טוב ופילטר מקורי. פלגים מחליפים כל 30 אלף ( לא צריך מקוריים רק שיתעימו לרכב שלך ). פילטר אויר ודלק מחליפים משהוא כמו כל 60 או 70 אלף לא זוכר בדיוק, בדוק בספר רכב. מה שאתה מפספס זה הבדיקת נוזלים אחרים כמו שמן ברקס, שמן הגה כוח, שמן גיר וכו' ופרוק ובדיקת ברקסים. לדעתי קפוץ למורשה סוזוקי, תקנה שם פילטר שמן ושיבה לבורג ניקוז סה"כ 55 שקלים, תעבור לחנות חלפים תקנה שמן מנוע טוב ומשם למוסך כללי שיבצע את ההחלפת שמן + פילטר שמן, ניקוי ע"י לחץ אויר של הפילטר אויר ובדיקת הנוזלים האחרים והברקסים

לי זה נישמע יותר כמו רינג תחתון שבור באחת הבוחנות. כודם הרבה עשן לבן שיכול להיות בגלל חדירת שמן לתא השרפה ובגלל זה גם חוסר השמן. אחרי זה התפסות המנוע שיכול להיות בגלל חלק מהרינג שניתקע בין הבוחנה לצילינדר.

חבל, מסקרן מה זה, אולי משהוא אחר יודע מה התוספת הזו?

timur2008 תגיד, מה זה שמחובר למכסה סשתומים ולעוד כמה מקומות בצינורות גומי בתמונה שצרפתה?

זה באמת לא פשוט אבל בהחלט אפשרי. מה שצריך להיות חשוב לך זה שנתון כמה שיותר מתקדם בגלל שמשנה הבאה רכב מ92 ופחות מזה יעבור 2 טסטים בשנה ( זה אותו מחיר רק פעמים בשנה להגיע למכון רישוי לא ממש נעים ). גיר עדיף ידני, עם אוטומטי תבדוק טוב שהוא לא מזיע. עדיף קלומטרז גבוה עם מנוע שהוחלף מאשר קלומטרז נמוך ומנוע מקורי שעבר יותר מ300 אלף. רצועת טימינג אן באוטו הזה, כך שסמיכות לטיפול גדול לא משנה הרבה. בגלל תקציב נמוך תבדוק טוב צמיגים ומצבר שלא ישנים יותר משנתים אחרת מייד תצתרך להחליף. חשוב מעוד לבדוק נזילות שמן במנוע ובגיר, לבדוק שטיפולים נעשו בזמן כל 10 אלף, כשאוטו קר תפתח מכסה רדיאטור ותוודה שאן בועות אויר או ביעבוה במים גם על סרק וגם שנותניק גז, אם יש זה אומר שהאוטו התחמם וצריך לעשות ראש מנוע ( סיפור די יקר ) תפתח פקק מילו שמן מנוע כשהאוטו קר תבדוק שאן בוץ שחור, או משחה לבנה בפקק, תחמם את האוטו לחום עבודה תכבה את המנוע ותבדוק את השמן על המדיד שהוא חלק ללא כל מיני משקעים. תקשיב למנוע שעובד חלק על טורים ולא מתקתק יותר מדי, תעשה סיבוב גדול תרגיש שהאוטו נוסע חלק ללא הסתנקות כשנותנים גז ושההגה לא מושך או רועד. עם כל הבדיקות האלו עברו בסדר סביר להניח שהאוטו במצב טוב בהצלחה גבר.

אני לא יודע לאיזה מוסכים אתה ניכנס ועל מה בדיוק אתה משלם, אבל טכנאי שמחבר את האוטו למחשב בזמן שהנורת תקלה דולקת ולא יודע להגיד לך בודעות מה התקלה, אומר או שהוא לא יודע מה אומר הקוד תקלה שהוא רואה בסורק או שהסורק שלו לא מתעים למחשב האוטו שלך, אולי חישן, אולי אגזוז, אולי עשו לאוטו עין הרע ובגלל זה הנורה נידלקה? בשביל זה לא צריך סורק אפשר לנחש גם ככה ועל זה לדעתי אתה לא צריך לשלם. לי למשל, לפני כמה שנים היתה נדלקת המנורת מנוע אחת לשבוע למספר דקות, האוטו היה מזיף והטורים משתוללים ואז הכול מסתדר וחוזר להיות רגיל. נכנסתי לחשמלי רכב שחיבר את האוטו לסורק ולא ראה תקלה בגלל שבאותו זמן הנורה לא דלקה, אבל הוא היה מספיק ישר להגיד לי שהסורק שלו לא בדיוק מתעים למחשב הרכב ואן לו גישה לזכרון המחשב והפנה אותי למורשה ששם יש את הסורק המתעים, וכמובן סרב בכול תוקף לקבל כסף למרות שעבד על הרכב לפחות חצי שעה. במורשה באמת שלפו מהזיכרון את קוד התקלה ומיד ידו להגיד לי שזה חישן הגל זיזים ואחרי שהוא הוחלף הבעיה לא חזרה.

אם הרעש הוא של השסתומים זות אומרת מין דפיקות אז סביר שזה השמן שצמיגי מדי, שם השמן לא מעיד על צמיגותו אלה המספרים 20/50 או 10/40 וכו'. אני השתמשתי הרבה שנים בולולין 15/40 ולאחרונה בהמלצת כמה חברי הפורום עברתי לליקויד מולי 10/40. עם שניהם לא היתה לי כל בעיה ושניהם לדעתי מצוינים. מעוד חשוב גם להשתמש בפילטר שמן מקורי שאפשר לקנות בכול מסך מורשה של סוזוקי ועולה 45 שקלים. לדעתי בדוק כודם כל מפלס שמן במנוע ועם הוא תקין החלף שמן ופילטר שמן דחוף!

אחי, לא יותר פשוט למצוא מוסך טוב, שיודע לזהות את קוד התקלה שמופיע במחשב ולא לנחש אולי זה חישן, אולי זה ממיר, ומה אחרכך ? נגיד החלפתה ממיר וחישן ולא עזר, איזה חלקם עוד תחליף?

לכל מחשב רכב יש זיכרון, כל תקלה שהתרחשה וכל פעם שהמחשב הדליק את נורת הבדוק מנוע נירשמת ונשמרת במחשב עד שמאפסים אותו, הבעיה שלא כול הסורקי תקלות במוסך יכולים לגשת לאותו זיכרון במחשב הרכב. כנירא שבאותו מוסך שהיתה בו אן את הסורק שמתעים לרכב שלך ולכן אם הבעיה לא מתרכשת בזמן שאתה מחובר לסורק הם לא יכולים לראות אותה. לדעתי חפס מוסך אחר יותר מקצועי שכן ידע להתחבר למחשב שלך עם המכשיר הנכון אחרת השלב הבה יהיה להחליף חישנים וחלקים ברכב אחד אחרי השני עד שאחד מהם יהיה זה שגרם לבעיה.

יוסי, אתה מפספס כמה דברים בגדול, כודם כול ודבר ראשון לא כל רכב יכול לסרוד 20 שנה ואתה בטוח לא רוצה לבזבז את רוב זמנך וכספך במוסך נכון? כך שתוריד את כל המכוניות הארופאיות והקוראניות והיתי מכליל גם את הגרמניות שאולי קצת יותר סרידות אבל לא תמצה להן חלקים. את האמרקיות פסלתה לבד כך שהאפשרות היחידה זה יפניות. אתה רוצה לעשות טיולי שטח ( שבילים לא בוץ וסלעים ) אז אתה צריך רכב יחסית גבוה ומכל היפניות שיש הDL סטישן היא הגבוהה ביותר ויש אפילו 4X4 בארץ רק שלא תוכל למצוא כזות בתקציב שלך. אני למשל מחזיק בלנו סטישן וגם אני יוצא כל שבת לטיולי שבילים עם חבר שלו יש סוברו DL סטישן ( לא 4X4 ) וההבדל בעבירות עצום לא אחת מצעתי את עצמי עם פגוש אחורי תקוע באדמה בלי יכולת לזוז כדימה כשהסוברו עברה את אותו מקום בלי שום בעיה, שלא לדבר על שבילים שהחלק האמצעי שלהם טיפה מוגבה ואז כל אבן קטנה פשוט חורתת את האגזוז ורצפת האוטו, כך שגם את הסוזוקי והטויוטה שגם היא די נמוכה היתי פוסל. כך שהDL זה כנירא הבחירה הטובה ביותר בשבילך, זו גם הסיבה שהבדוים כל כך אהבו את האוטו הזה אבל זה היה מזמן והיום רובם עברו לטנדר טויוטה כך שגם לא גונבים את הDL כמו פעם ומנעול הילוכים + מנעול הגה בהחלט ישמרו לך על הרכב די טוב. אפשרות נוספת שכדי לך לשקול זה טנדר יסוזו איפון, טנדר מעוד אמין עם עבירות שטח מצוינת, לא גניב בכלל ומעוד נוח ומרווח. החיסרון היחיד זה עלות חלפים יותר גבוהה מהDL. היתרון הגדול זה שאחד הדגמים של האיפון שהוא 2500 סמ"ק לא מודגש, דיזל, ידני, צורך 1 ליטר סולר ל17 קילומטר כך שהוא מעוד משתלם, הוא גם מעוד נפוץ וזול כך שלא תהיה לך בעיה גדולה למצו אחד כזה.

היי גבר, תשמע מכרתי את האפלאוז לפני איזה 15 שנה או קצת יותר ואני לא ממש יכול לזכור כל פרט, אז אל תתפוס אותי במילה, לפי מה שאני זוכר מערכת הווקום באוטו הזה מפעילה גם את הצוק האוטומטי שם כך שזה כן קשור להתנעה של הרכב בבוקר כשהאוטו קר. בכול מקרה אמרתה שהמוכר של האוטו ידע שיש תקלה ולא טיפל בה ולפי זה אני לומד שהאוטו לא ממש עבר תחזוקה נכונה ולפי גילו בטוח שהגומיות ווקום יבשות וסדוקות אז אני במקומך היתי כודם כול מחליף אותם ( זה עולה כמה שקלים ואתה יכול לעשות את זה לבד ) ואם זה לא יעזור בהחלט היתי פונה למכון של צביקה שיסדר את הבעיה בגלל שבאמת ההשקעה בקרבורטור במיוחד אם הצוק תפוס על מצב ON ( לפי הריח של הדלק זה כנירא המצב ) גורמת לצריכת דלק מוגדלת משמעותית. צביקה, לפי התשובה שלך אני מבין שהרבה ביטלו את הצוק האוטומתי באוטו הזה, אתה יכול להסביר קצת בבקשה למה עשו את זה ומה זה נותן?

היי לפני הרבה הרבה שנים, היתה לי אפלאוז עם אותם בעיות בדיוק, ובעיה נוספת שהטורים היו עולים מעוד אחרי נסיע קצרה. גם אצלי החשד נפל על הקרבורטור, בזמנו היו הרבה מכוני קרבורטורים ופרנסתי רבים מהם אך דבר לא עזר באמת, לא ניקוים לא פרוקים לא כוונים ואפילו לא החלפת חוטי מצתים, פלגים ועוד כל מיני חלקים באוטו. אחרי כל תיקון כזה חלק מהבעיות היו נעלמות למספר ימים ואז חוזרות. בסופו של דבר חבר המליץ לי לבדוק את הצינורות של המערכת ווקום ( הצינורות גומי השחורים הדקים ) ובאמת באחד מהם היה חור קטן והאחרים היו מעוד יבשים וסדוקים. החלפתי את כל הצנורות האלו והכול הסתדר כל הבעיות נעלמו.

אתם קצת מבלבלים כמה דברים פה. אם הפקק נוזל או דולף החוצה אז הוא תקול או לא מתעים לרדיאטור ולא משנה אם הוא 0.9 או 1.1 או כל לחץ פריקה אחר וגם לא משנה אם יש לחצים גבוהים או חריגים במערכת, בשום מקרה הפקק לא אמור לנזול. לחצי הפריקה של הפקק ( 0.9 או 1.1 ) מצינים באיזה לחץ של נוזל הקרור הפקק יאפשר מעבר נוזל למיכל העודפים, ולא החוצה. כך שאן בכלל קשר בין פקק דולף לבין לחץ הפריקה הנומינלי שלו. השאלה אם להשתמש ב0.9 או 1.1 היא מעוד חשבה, הלחץ הנומינלי של הפקק קובע את לחץ נוזל הקרור בכול המערכת, מצד אחד כשמערכת הקרור שלנו על כל מכלולהה תקינים, אן בעיה להשתמש ב1.1 , הבעיה מתחילה כשאחד ממכלולי מערכת הקרור מתישן, כמו צינור שהתיבש, דופן הרדיאטור אכולת קורוזיה או אטם ראש מנוע חלש ובלוי וכו', שאז לחץ גבוה של נוזל הקרור, יגרום לפריצה באותו מקום חלש. לחץ נוזל קרור גבוהה מדי ( במקרה שלנו 1.1 ) יגרום לבלאי הרבה יותר גבוה של כל מכלולי מערכת הקרור. מצד שני במדינה חמה כמו שלנו, כשאנו מעמצים מדי את האוטו, יכול להבצר מצב שיותר מדי נוזל קרור יעבור למיכל העודפים וינזל ממנו החוצה בשימוש בפקק 0.9 ואז כשהאוטו יתקרר יבצר מצב שחסר לנו נוזל קרור במערכת. אני אישית השתמשתי ב1.1 בסביבות 4 שנים שאז התבקע לי הפלסטיק העליון של הרדיאטור בנסיע מעומצת בקיץ, מאז עברתי ל0.9 לא מקורי ואני די מרוצה. אגב פקק 0.9 טיוני בעלות של 25 ש"ח קניתי מחנות בשם שולה באשקלון לפני כשנה.

כודם הפוך את הPSI לפסקל פסקל היא יחידת מידה סטנדרטית (שייכת ליחידות SI) למדידת מאמץ. סימולה . PSI --> kPa * PSI x 6.98 = kPa eg. 150psi x 6.98 = 1047kPa אז את הפסקל לNm פסקל אחד שווה לניוטון למטר רבוע. בניסוח מתמטי: .

ההבדל בין 1.1 ל0.9 לא כזה גדול ובטח לא יגרום לחוסר מים, מה שכן זה פקק לא מתעים או לא תקין כן יגרום למים לפרוץ החוצה וכשהמים מתקררים למשוך אויר פנימה במקום מים מהמיכל עודפים. השאלה אם אתה ממשיך לראות חוסר מים או שזה היה חד פעמי? אם הבעיה ממשיכה תחזור למוסך שיאבחן ויסדר ורק אחרי שאתה בטוח שהכול תקין תחליף לפקק ל 0.9 בגלל שזה מאפשר יותר גמישות למערכת הקרור.

יכולות להיות לכך כמה סיבות: כיס אויר שהיה מאחורי הטרמוסתת שהגיע בסופו של דבר לרדיאטור. או חוסר אטימות במערכת הקרור/מים. אבל אני היתי מהמר על מכסה הרדיאטור! השאלה אם כשהחליפו לך רדיאטור החליפו גם למכסה חדש ? או שהעבירו לך את המכסה הישן שהיה ברדיאטור הכודם? אם זה הישן יש מצב שהוא לא מתעים או בכלל לא תקין וזו היתה הבעיה מהתחלה. בכול מקרה, לבדוק מפלס מים אחרי תיקון במערכת, אתה צריך לעשות לפחות אחת ליום בשבוע הראשון

טוב, אז ככה, פרקתי את כל המערכת בגלגל הזה והסתבר לי שהצתבר הרבה לכלוך על הבוחנה בגלל שהגומית אבק שם קרועה וביגלל זה הבוחנה לא היתה חוזרת טוב ומשחררת את הרפידות מהדיסק עד הסוף. ( זה לפחות החשד שלי בגלל שכל יתר המכלול נירה בסדר ) שני המובילים של הקליפר ניראו בסדר ואיפשרו חופש תנוע סביר. קניתי סט גומיות לקליפר ( לא מצעתי מקורי ב6 חנויות שחיפסתי בהם ) ב50 ש"ח שכולל גומית אטימה, גומית אבק, גומיה לנקז אויר וטבעת ברזל לגומית אבק שלא אמורה להיות במקורי. פרקתי את הקליפר מהמקום ושחררתי אותו מהצנורית שמן, דחפתי את הבוחנה עד סוף המהלך שלה ושלפתי את גומית האבק, הוצאתי את הבוחנה ושלפתי את גומית האטימה. את הבוחנה והצילינדר ניקיתי בעזרת ספרי קרבורטורים וסמרתות רך טוב טוב, הרכבתי גומית אטימה חדשה לתוך הצלינדר בחריץ המיועד ללא כל בעיה וניגשתי למלאכת הרכבת גומית האבק, הגומיה לא מקורית ולא מתעימה לסוג החיבור בחריץ שלה בצילינדר, למקורית חיבור בצורת האות האנגלית L שנכנס לחריץ בתחילת הצילינדר ואילו לזה שקניתי חיבור בצורת U שעמור להתפס בחריץ בעזרת טבעת ברזל. לא רציתי להוסיף את טבעת הברזל לקליפר והחלטתי לתקן את החיבור של הגומיה בעזרת מספרים. חתחתי צד אחד מהחיבור U כך שלמעשה קיבלתי משהו בצורת J בסוף הגומית אבק. החיבור בצד הבוחנה כן התעים ולא נעלצתי לשנות אותו. הלבשתי את הגומיה על הבוחנה אבל לא בחריץ שלה ופתחתי את הגומיה לתחתית הבוחנה כך שהחיבור לצילינדר עובר קצת את סוף הבוחנה, החנסתי את החיבור לחריץ בצילינדר וסובבתי עד שכל החיבור התישב יפה בחריץ, לחצתי בעדינות את הבוחנה פנימה חצי מהמהלך בדקתי שהגומיה לא ברחה מהחריץ והרמתי את החיבור של הגומיה לבוחנה לחריץ שלה בבוחנה והחנסתי את הבוחנה עד הסוף לצילינדר. בעזרת מברג דחפתי את הבוחנה שוב לחצי מהמהלך שלה בדקתי שהכול במקום ושוב החזרתי אותה פנימה לתוך הצלינדר, הכול נירה תקין הבוחנה זזה חלק פנימה והחוצה ולא דרוש כוח מופרז להזיז אותה. נקיתי וגרזתי את שני המובילים של הקליפר, נקיתי את הקליפר משאריות השמן והרכבתי אותו למקום, בדקתי שהוא זז בחופשיות על שני המובילים כול עוד הבוחנה לחוצה פנימה, חברתי את צנורית השמן וניקזתי אויר. בדקתי שאן נזילות שמן לא מהחיבור צינורית ולא מהבוחנה ויצאתי לנסיעת מבחן בסביבות 30 קלומטר. הכול נירא ומרגיש טוב, הבלימה חזקה ואחידה, אן יותר רעש לא בזמן בלימה ולא בזמן נסיע, גובה בשמן במיכל יציב על מקסימום והחום של שני הקליפרים אחיד ומאפשר מגע יד. ואני לא מצליח להבין אך בוחנה שלא חזרה טוב פנימה גרמה לשחיקה של רק רפידה אחת ולא של שתי הרפידות ?

את הקליפר כווצתי ע"י קלמרה על הרפידה הישנה ולא עם מברג וההתנגדות נרתה שווה בשני הגלגלים, לא נירא לי שיש בעיה בחזרת השמן דרך הצינורית או בעיה בבוחנה במיוחד בגלל שרק רפידה אחת מהזוג נשחקת כמו שרואים בתמונה. הגלגל לא מתחמם יותר מהשני אחרי נסיע. צלחות בין 70 ל100 אלף וניראות ויזואלית ממש טוב ללא מדרגות או חריצים יותר מהרגיל, אני לא פוסל את האפשרות שזה צלחות אבל נירה לי יותר שכל החלק של הקליפר לא זז טוב על שני הצירים שלו ולא מצליח לאפשר לרפידה שנישחקת יותר להתרחק מספיק מהדיסק ובגלל זה גם הרעש בזמן נסיע וגם השחיקה המוגברת של אותה רפידה, השאלה אך אפשר לבדוק את זה בלי לפרק את שני הברגים שמחזיקים את הקליפר? הרי שאם משם הבעיה עצם הפרוק של הברגים יחול לשחרר את הקושי בצירים ולהיראות כעילו הכול תקין.

הקליפר כנירה באמת תפוס, זה לפחות הגיוני שלא כמו השטויות ששמעתי מהמוסכים שדיברתי איתם, כמו חופש בגלגל, חופש בהגה והחביב עלי ביותר, שנכנסתי במדרכה והציר של הגלגל קיבל וינטש ביחס לתושבת של הקליפר ויש להחליף התושבת 600 ש"ח לפני מע"מ ועבודה אבל יכול להיות שצריך להחליף עוד חלקים ואת זה נדע רק אחרי הפרוק. אך בודקים האם הקליפר באמת תפוס? ואם הוא לא תפוס מה עוד יכולה להיות הסיבה ומה עוד לבדוק?