GUY007

מההיכרות שלי אם הרכב (למזלי לא בבעלותי) אכן הרזוננס מהפח יהיה קטן בהרבה מאשר ברכב יפני וכדו'. אבל וזה אבל ענק רמת הגימור והפלסטיקה ברכב היא על הפנים ואני אומר את זה מנסיון, להבדיל מרכב כמו BMW או וולבו. אני מתכוון בעיקר לרעידות של החלק הפנימי של הדלת. ואם קומפוננטים כמו שלך אתה תהיה חייב איטום וחיזוק הגימור הפנימי. צר לי לאכזב אותך אבל עובי הפח הוא רק חלק מהמשוואה. לא אוהב את הרכב הזה בכלל, מרגישים בו כמו באמבטיה אם גלגלים.

ברגע שמשתמשים בסיבי פיברגלס הלוח לא יצא שקוף, יצא לו גוון לבן. אם אתה רוצה שקוף אתה צריך תבנית ולישפוך לתוכה את האפוקסי, הוא יצא שקוף, הפוליאסטר לא שקוף לגמרי ויש לו גוון חום. אתה יכול לעשות תבנית מלבנית ולחתוך את הצורה הרצוייה.

ניתן להגיע לרמת קושי לא פחות כי אם יותר חזקה בעזרת בנייה מאפוקסי וסיבי פיברגלס וגם לחסוך במידה ניקרת במשקל. ניתן גם לבצע את אותה העבודה במחצית ממחיר האפוקסי בעזרת פוליאסטר וסיבי פיברגלס, רק שהוא פחות חזק.

כן, גם אני פעם עשיתי כך = מהצד התחתון. חייב לציין כי לאחר שהתקנתי אותו כראוי, ז"א חתכתי לפי מידות, הצליל השתנה לטובה. בכל אופן הרמקול חייב לשבת נכון כמו שתוכנן ולא מלמטה. אני רק לא מבין למה אתה חייב לשים את ה10*7, הרי יש המון חברות איכותיות בגודל 9*6. אבל אם כבר אתה החלטת הייתי בונה הגבהה ומתקין מלמעלה את הרמקול. את הכיסוי הייתי שם רשת מקורית וסביב ההגבהה בד לבד או בד אקוסטי בצבע המגש שלך. מתקינים רמקולים מאחורה בשביל במה אחורית. ה 9*6 או ה10*7 לא אמורים להחליף את הסאב, בנוסף לא לכולם יש נוסעים רק מקדימה, יש כאלה שהרכב שלהם אם 3 או 4 נוסעים.

713 ש"ח, לא הגזימו קצת? אם כך אתה יכול להכין לבד לוח מאפוקסי וגם יצא הרבה יותר זול!

תנחומי על האבידה הנוראה שלא תדעו עוד צער

חיים בלי להיכנס לוויכוחים מיותרים אתה הרי לא יודע מה רמת ההשכלה שלי, נכון? אלקטרוניקה וחשמל זה מדע מדוייק, אין דבר כזה בערך! קוטר כבל 4GA -הוא 5.18 מ"מ, את זה אתה רשמת לא אני. 50 אחוז מזה יוצא בדיוק 2.59 מ"מ, נוסיף את זה לקוטר המקורי ונקבל 7.77 מ"מ בדיוק, זה ממש לא 6.54. אני כן מודה כי יש הבדל בקוטר בין 2 גייג' ל4 אבל ההבדל הוא מאד קטן ולכן היתה לי טעות במדידה! הבנתי גם כי אתה מתקין מורשה. בברכה גיא

אין לי מושג מה ההתמחות שלך אבל רק בשביל שיהיה ברור אין לי שום טעות. בנוגע לידע המתמטי שלך, תחשב שוב כי ההבדל הוא אינו 50 אחוז!

תקראו את מה שרשמתי

בבקשה: העובי של כבל 4 גייג' אם כיסוי הגנה אדום הינו 10 מ"מ ללא כיסוי הינו 7.5 מ"מ העובי של כבל 2 גייג' אם כיסוי הגנה אדום הינו 12 מ"מ ללא כיסוי הינו 7.5 מ"מ צירפתי תמונות, מצטער על האיכות. בתמונה הראשונה והשניה כבל 4 גייג' ובתמונה השלישית והרביעית כבל 2 גייג'.

ההבדל הוא בעובי הגידים של הכבל השזורים יחד.

אני חוזר לכבל 2 גייג' ולכבל 4 גייג' יש עובי שווה! שים לב כי התייחסתי רק לנושא העובי הכללי של הכבל! זאת אומרת כי תושבת שבנויה ל4 גייג' תתאים באופן מושלם גם ל2 גייג'.

הכנסתי את הנתונים של היצרן: הכנסתי שלוש גדלים של תיבות אטומות: גרף צהוב- נפח 32.5. הנפח האופטימלי עפ"י התוכנה הוא 33, הכנסתי את הממוצע בין נפח שלך שהוא 32 ליטר לנפח המומלץ בתוכנה 33 ליטר. גרף כחול - נפח 45 ליטר גרף אדום - נפח 49 ליטר. 1. התיבה המומלצת היא 33 ליטר. 2. GAIN כאשר נציב את הנתונים של הסאבוופר אנו נראה גרף שיבטא את הענות של האלמנט, יש שני קווים לגרף קו אמצעי שהוא מראה על 0dB וקו תחתון שמראה -3dB כשאנחנו מתכננים תיבה לתדר מסויים תמיד להשים לב מתי הוא מתחיל לגעת בקצה בקו של המינוס 3 דציבל, שנדע שהוא יורד מתח ל3, התיבה תפיק את התדר הזה בצורה חלשה. בנותונים של הגרף הראשון והשני (אותו האחד רק מוגדל) ניתן לראות כי 3 הנפחים שביקשת מגיעם לנק' ה3- בנקודה כמעט זהה והיא תדר של 45 HZ. 3. Phase Plot בגרף הזה אנו יכולים להתבונן באיזה פזה נמצא הסאב יחסית לאות מקור בתדר מסויים, לנתון הזה נתייחס דווקא פחות. זהו הגרף השלישי ולא התייחסתי עליו. 4. SPL , בגרף זה אחרי שנציב נתוני הספק התוכנה עושה חישוב כמה SPL (dB) יפיק האלמנט בעזרת התיבה שתכננו, כדי לדעת בערך כמה דציבל יהיה ברכב, מוסיפים לנתון הSPL שנתקבל בתוכנה, כבין 12-15dB גיין הרכב, בכלל מרכב סגור, ונוסיף עוד 3-6dB את מיקום המיקרופון (על הדש) שהמקום הזה יש בו את החזר הבאס מן החלונות. זהו הגרף הרביעי: לשם השוואה בחרתי בתדר 45 HZ: תיבה בנפח 35.5 ליטר נותנת 111.63 DB 42 ליטר - 111.60 HZ 49 ליטר - 111.57 DB 5. Group Delay, זה נתון מאוד חשוב לאילו ששמים דגש על איכות ודיוק, מן הסתם ככול שהתדר יהיה יותר נמוך הדיליי יהיה יותר גבוה, אבל בכול מצב יהיה דיליי מסויים, לכן אין לחשוש, בתיבות אטומות בדרך כלל תמיד יהיה הכי פחות דיליי הם יהיו הכי מדוייקות, עד גבול ה 17-20mSec זה נחשב עוד דיי מדוייק. אפשר גם להגיע מעל 40 וגם ל70mSec של דיליי אבל לא יראו את זה בגרף זה פשוט יעלה מעל הגרף, עוברים עם מצביע העכבר על הגרף וזה יראה את הנתון למטה בדיוק. גרף מספר חמש. עפ"י כל הנתונים אינך נדרש לבצע שום דבר!

סלבה מה המצב שמע לאחרונה עברתי לתכנן בעזרת התוכנה winisdbeta http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=94084 http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=isdonline ממליץ לך להכניס את הנתונים של הסאב ולבדוק את הגרפים שיצאו.

הכי טוב שתדבר אם טכנאי של מורל ותקבל ממנו המלצות צור איתי קשר בפרטי ואני אשלח לך את הפלאפון שלו.

תיקון קל: כבל כזה לא יכול להתחבר ישירות למגבר (מגבר יכול לקבל 4G ברוב המקרים) - וגם 2 גייג', זה אותו העובי.

סטס, מה בנוגע לשאלת חיבור הסאבים ששאלת? מישהו נתן לך תשובה, כי אני באופן עקרוני הסכמתי אם מה שרשמת בסוף, השאלה רק אם זה בר ביצוע?

איפה בדיוק מצאת כבל כזה? אתה לא מתכוון אולי ל 2 גייג'? ואם אכן קנית את ה1/0 גייג', למה בדיוק הוא ישמש אותך. אני הרצתי אצלי שני כבלים, האחד 2 גייג' והשני 4 גייג', וזה מספיק לי יותר ממה שצריך. בכל אופן מה בדיוק הבעייה בלהריץ כבל, תפרט יותר.

1. האנשים פה לא מתבכיינים. 2. תמיד יש אופציה להוזלה, אין דבר כזה - מחיר סופי. 3. אם השרשור לא מוצא חן בעינך אל תשתתף בו.

אם אתה יכול תשלח לי את המחיר שתקבל על הקיקר ZX!

בהחלט תומך, רק בבקשה על תשכח גם לספר על כל אותם המופרעים אשר כל יום מכניסים אנשים לבתי חולים ואח"כ מספרים בבית משפט ברוב חוצפתם כי הם לא עשו כלום והכביש היה עקום!

750 RMS ב3 אוהם? לצערי בזמן האחרון עברתי על הנתונים של החברות הנ"ל, וחייב לציין כי לא הגעתי לדרישה כ"כ גבוהה. מה שכן אני יכול להגיד הוא כי ההשקעה הכספית תהיה מאד גבוהה, אין הרבה מגברים שמסוגלים לעבוד בנתונים כמו שביקשת. מצרף קישורים לאתרים של חברות שביקשת: http://www.maxxsonics.com/hifonics/amps_main.html http://www.kicker.com/06/index-ww-high.html http://www.rockfordfosgate.com/products/product_categories.asp?cat_id=2&locale=en_US

כמובן שנכשל הרי הגעת להתנגדות של 8 אוהם אם אני צודק? חשוב מאד שתבין כי ברגע שירדת ל1 אוהם התוצאה של מגבר לא מתאים לסאבים, דהייניו לא עומד בעומס גם אם הוא יציב ב1 אוהם, ובמקרה שלך הוא לא, יכולה להיות הרסנית. הסאב יכנס לקליפינג והסליל יתפחם ויהרס. "אם מגבר חלש נכנס לקליפינג (מבוטא גם ע"י "גל ריבועי" עפ"י מרבית האנשים) מרבית הזמן, המתח הנכנס לסליל אינו גלי כמו שהוא היה כשהמגבר לא היה בקליפינג. כשהאות היוצא מהמגבר נמצא בקליפינג, הסליל לא מקבל את מה שהוא צריך בכדי לזוז רחוק כמו הכוח שהוא מקבל ובעצם הוא לא מתקרר מספיק " עיוות חמור ("גלים מרובעים"): "הרבה אנשים מכניסים את המגבר שלהם למצב שנקרא "גלים מרובעים" . כשאנו מאמצים את המגבר אנו עלולים לתת לרמקול כוח כפול מזה שהמגבר אמור להוציא באופן נקי. כשאנו ממש ממש מאמצים את המגבר הסיגנל עלול להראות כמו הקו הלבן באיור למטה. המתח האפקטיבי של הקו הלבן הוא בערך הכפלה של 1.414 של הקו הצהוב. זה אומר שהכח הוכפל אך הקירור של הסליל לא עלה באופן פרופורציונלי עם הכוח שהועלה (מכיוון שהסליל כבר לא נע יותר ע"מ לפרוק את הכוח שהוא צבר). זה יגרום להתחממות יתר של הסליל. אם נשווה עוצמת מגבר של 100 וואט (זה שנכנס לקליפינג) למגבר 200 וואט, המגבר של ה 200 וואט יוכל לדחוף את הרמקול 40% יותר מאשר המגבר של ה 100 וואט (תלוי בתדר של הסיגנל). תוספת המהלך הזה תגרום לתחלופת האוויר המתבקשת סביב הסליל."

אני חוזר ואומר שוב פעם אתה תבזבז את הכסף סתם בחצי מהמחיר אתה יכול לרכוש מאוורר רגיל 12 ס"מ שיעשה את אותה העבודה! במקום לזרוק את הכסף על מאווררים יקרים תשקיע בחיווט איכותי למשל. ועוד דבר, חשוב שתבין כי במגברים של חברות איכותיות יש אוורור וקירור מובנה.

תודה על העזרה סיימתי אתמול ולאחר 4 שעות של עבודה ניתן להגיד כי התוצאה לא מעולה אבל בשביל הפעם הראשונה בהחלט טובה. דורשת הרבה מאד סבלנות וקור רוח. היום אני מרכיב את הפודים על הדלתות. ומחר אם הכל יהיה בסדר אני אתחיל בהחלפת ריפוד הדלתות וקורות הצד של חלון קדמי. בכלל מקרה אני אצרף בקרוב קישור אם תמונות.