xturbo

בתקופת לימודיי נהגתי בסוברו 88 אוטומט. הרכב היה יותר יציב ומה שחשוב יותר איפשר לי לעשות קיצורי דרך דרך השטח - הרכב לא הרגיש בכלל.אם כי זה נגמר פעם אחת עם גומיה עליונה של מק פרסון שבורה. מה גם שלא היה לי כסף להחליף בולמים - לא היה צריך.

חג שמח לכולם ! אם אתם מתכוונים לאפלטון ןסוקרטס גם אני בעד ואפילו הרמב"ם אימץ חלק מחכמתם כמובן לאחר שיפוץ ועידכון של הרמב"ם ומה אנחנו מדברים על שיפוץ של הרמב"ם ... כמאמר חז"ל "חכמה בגויים תאמין תורה בגויים אל תאמין" אם אתם מתכוונים לתרבות האיצטדיונים אני עדיין מעדיף את תרבות הגוף של היפנים קצת טאי צ'י או קןנג פו (סיני) על הבוקר רק מוסיף לגוף ולנשמה. אגב אני מחפש חברותא לטיולי ג'יפים כמובן לא בשבתות וחגי ישראל לגבי העצים אני אוהב אותם בדיוק היכן שהם בטבע. ושוב חג שמח לכל בית ישראל וגם לכל העולם.

אכן טמפרטורת גזי הפליטה ביציאה מהמנוע נעה בין 500 ל800 מעלות

ניתן לקבל חיווי על טעינת המצבר אם מחברים מד מתח בין הדקי המצבר הקריאה צריכה להיות בין 13.5 ל14.5 כמו גם בדיקת המתח בהתנעה כ 9 וולט. יותר או פחות זה בעיה. ושוב המצבר תלוי בריכוז האלקטרוליט שבו (או ריכוז החומצה) בלבד כך כמו שנאמר רק בדיקה בהידרומטר מעלה תוצאה מדויקת. אם הכל תקין יתכן שהבעיה היא בחיזוק המגעים במצבר ובמתנע.

צר לי לאמר אך רק מכונאי רכב במוסך מורשה ליגוע ברכב אך אני יודע שזאת גזירה שהציבור אינו יכול לעמוד בה.

כמו שאמרו מהלך ההילוך יתקצר ככל שהוא קרוב יותר למרכז הסיבוב של הידית (ז"א הגיר),וכך ניתן להחליף הילוכים מהר יותר חשוב מאוד בנהיגה ספורטיבית (לא מאבדים שניה). מצד שני זרוע המומנט תיקטן ולכן צריך יותר כח לשם החלפת ההילוך. השאלה מה עדיף.

מנסיון זה דבר אדיר . הגומי משמש גם כקפיץ וגם כבולם אם כי לתדירות אחת נתונה. ולא למגוון תדירוייות כמו הבולם. במקום להחליף קפיצים זה נראה טוב. הבעיה עם העיצוב של הSIM הנ"ל שהוא לא חובק את כל הקפיץ. אגב יש כאלה שכן. בשורה התחתונה רכיב שווה.

מתיאור המקרה עולה שודאי יש צריכת זרם מהמצבר. חבר מד זרם למצבר ובדוק את הצריכה ,אם מערכת האזעקה לא עובדת הצריכה צריכה להיות אפסית. שלב הבא תנסה לבדוק מה צורך זרם. ניתן לעשות בדיקת מצבר מדויקת רק עם הידרומטר שבודק את המשקל הסגולי של האלקטרוליט במצבר ,כמה שקלים .

אני ניסיתי עם כמה צבעים והם פשוט התאדו אולם צבע רגיל נגד חלודה עושה רושם שעמד במשימה. ישנם ספריים עמידים בחום כך שניתן בהשקעה מינימלית לנסות אותם.

אני הקטן חושב שסטופר עם אדם שני כמזניק יכול להספיק כאשר התגובה האנושית תקוזז בכל קרה. חשוב לעשות כמה בדיקות ולעשות ממוצע בניהם. כמובן שמכשירים אמינים יכולים לעשות בדיקה מדויקת יותר.

אחת הבעיות שיש לגיר אוטומטי היא אכן האטת המכונית בירידה אבל התגברו על תופעה זו ואכן גם רכב אוטומטי אמור להאט את המכונית בירידה(בשילוב מערכת ההצתה) . בעיקרון העומס על המכללים הוא לא גדול מאשר האצת הרכב מ 0 ל100 ואכן המנוע הוא הבלם הכי טוב במקרה של ירידות. כמובן אם נוסעים במהירויות נורמליות ולא מאיטים מ 100 ל 0 קמ"ש תוך הורדת 4 הילוכים בבת אחת. בקיצור אם רוצים לשמור על המכלולים ברכב צריך לנהוג בצורה שלא תעמיס את הרכב בצורה קיצונית ולא חשוב אם זה עליה או ירידה. הבלאי של הבלמים ברכב אטוטומטי הוא גדול מאשר רכב רגיל, ואין טעם להגדיל את הבלאי בהאטה עם הבלמים בירידות.

מעצם השאלה כיוון פרונט (יענו קדימה) נעשה מלפנים. הוא כולל את זוויות ההיגוי (כ-5) לא את כולם ניתן לכוון ולפעמים צריך להחליף חלקים פגומים בקיצור חתיכת עבודה. כיום יש את הכיוון הממוחשב שאנשים חושבים שניתן לקחת סכומי עתק יענו מחשב וכל זה.בקיצור זו שערוריה המחירים כיום במוסכים צריך לעשות משהו ומהר לא יתכן שעל מנגנונים בטיחותיים כמו הגה ובלמים יקחו סכומים כאילו - לא צודק.והרי בסופו של דבר זה ענין ציבורי נטו ולא רק הנאה מנהיגה. לעצם השאלה צריך לכוון גם את הזוויות מאחורה כמו גם מקבילות הסרנים.

מודה שלא שמעתי על 50 30 אבל התכונתי שאם המנוע ממש על הפנים אזי צמיגות 30 בלבד. מבחינת המנוע הדרגה המומלצת מספיקה אבל יש חברות ששמים תוספים VALVOLIN נחשבים טובים ויחסית זולים ואם אתה עדיין מודאג אתה יכול לקנות תוספים לשמן בעצמך אלה המבוססים על טפלון או מולי עדיפים.

שילמת יש לך את כל הזכות לידרוש תמורה לאגרה מה גם שיש לך ראיות.

באופן כללי תערובת עשירה תתן יותר כח למנוע. תערובת עניה יכולה להסתים בנזק של חור בבוכנה. ואני מצתרף לשאר הבעיות שהועלו . את יחס התערובת קובעים בהילוך סרק ואם רוצים להיות מדויקים חייבים להצתייד ב 4 גזים. אגב התערובת בסרק עשירה במקצת יחסית ,אבל היא שקובעת בתכלס.

תחזק את הרצועות!!! או תנסה לענות על השאלה מי קדם למי האפרוח או התרנגולת ?

ללא הוראות יצרן מומלץ לרכב משנתון כמו שלך שמן מדרגת SF ומעלה. לגבי הצמיגות בד"כ מומלץ 50 20 תנסה 30.(ההבדל ששמן זה לא משנה צמיגות כמו 50 20 אלא נשאר ב30 כל הזמן).

בדרך כלל הבעיה בהצתה מוקדמת מדי כמובן שהדלק צריך להתאים לאוקטן הרכב.

פעולת היניקה במנוע היא קשה מכיוון שהמנוע עובד מהר כך שבמהירויות גבוהות קשה למנוע "לנשום",העניין שהיצרנים היו צריכים להגיע לפשרה כך שבטורים נתונים נאמר 2000 3000 סל"ד המנוע "נושם" הכי טוב אגב זוהי גם רצועת נמומנט של המנוע (נשלט ע"י ההילוך) שבה המומנט הכי גם הכי גבוה. טוב אז יש את תיזמון המשתנה שנותן למנוע "לנשום" בטווח טורים גדול יותר כך שגם ההספק גדל. לגבי השאלה של המערכת הספציפית אין לי מידע. אולי על המערכת של הונדה.

השמנים מסווגים בעיקר לפי רמת הצמיגות שלהם המקובל הוא תקן SAE בשיטה זו השמן מוגדר מ 0 עד 50. הסימון W מצורף לדרגת הצמיגות SAE לציין כי השמן ישאר נוזלי גם בטמפ' נמוכות. איכות השמן נקבעת לפי שיטה סיווג של מכון הנפט האמריקאי API. למנועי בנזין : SA עד SG כאשר SG הוא השמן העל האיכות הטובה יותר. בעיקרון השמן המומלץ למנועך הוא לפי הוראות יצרן. ישנו סיווג אחר והוא לפי שמן סינטטי או צמחי זה ג"כ לפי הוראות יצרן. זה תלוי גם במצב הרכב כך שקשה לקבוע.

רק תבדוק שאתה מסוגל גם לעצור את תוספת הסוסים הללו

יתכן שפוטנציומטר המצערת צריך כיוון

בנזין או אצטון

בעיקרון המנוע גם משמש לבלימה לגבי החישוב שלך איו לי דעה. להשאר בהילוך גורם לבלאי של מיסב הלחץ בקלצ' כך שעדיף לעבור לניוטרל או ברכב אוטומטי להרים הנד ברקס. חריקה צורמנית במהירויות נמוכות יכולה להיגרם כתוצאה מרפידות לא מקוריות במהירויות גבוהות זה כבר סיפור אחר.

הפנימית תיגרום להתחממות הצמיג יותר עם ללא פנימית.