boli19

איך באמת יודעים שהבולמים תפוסים? לחיצה בשני צידי הרכב, שמרגיש מאוד קשה ללחיצה משמע ששניהם תפוסים? בולם סיני אמור לעלות בערך 200 לבולם? ומונרו או קייבה בערך 350 לבולם? אגב, זה המוט המייצב? ואגב, זה משנה אם זה סיני, או בעצם קיים בכלל כזה יפני ? כל מה שראיתי זה סיני וטורקי, שניהם בערך בין 40 ל-90 שקל לכל אחד.

אדם, אתה מציע לא לגעת בכלל בבולמים אלא להחליף רק את שני המוטות מייצב בלבד בינתיים ולראות אם הרעש נפסק? ומה לגבי זה שהבולמים "תפוסים" לדברי המוסך? להשאיר את המצב ככה? הראו לי על רכב אחר שלחצו על הצדדים שלו, היתה עליה וירידה, אצלי כמעט כלום, גם אני לחצתי ומרגיש ממש קשה ללחוץ את הרכב לא נראה שמשהו 'חוזר' כמעט. אגב, המחיר כולל מע"מ. בולם סיני הם רוצים 250 לבולם, כפול 2 = 500 שקל מייצב - כל אחד מהם 75 ש"ח, יחד 150 שקל חלקים ביחד - 750 ש"ח + עבודה 500 שקל. = 1150 ש"ח כולל מע"מ. זה יקר?

מעדכן: הייתי במוסך, בדקו, אמרו ששני הבולמים האחוריים תפוסים, אמרו שרצוי להחליף אותם, ואולי הרעש גם מגיע משם. ומוט מיצב שמאל כבר שחוק ויש בו חופש. צריך להחליף שני בולמים אחוריים + 2 מוטות מייצב משני צדדים. בסה"כ יצא 1150 ש"ח, מתוך זה 500 ש"ח עבודה, השאר חלקים. 2 בולמים סיניים, אבל אומרים שיחזיקו מעמד וברמה די טובה. המחיר כולל מע"מ. מה דעתכם?

מדובר בלאנטיס שנת 2003, שעשתה 160K , לא ידוע לי על החלפת בולמים. הרכב אצלי כ-4 שנים. אחרי שסרקתי את הפורום להודעות דומות וגם הוצאתי את כל מה שיש לי בבגאז', כולל את הצמיג החלופי, הג'ק וכל גרגיר שהיה שם ובדקתי שכל הברגים בתא המטען, הכבלים והמנורות מחוזקות, אני חושב שהגעתי למסקנה שהבולם האחורי בסוף חייו מדובר על רעשי נקישות מהגלגל האחורי שמתרחשות במהירות נמוכה יחסית - עד 60 קמ"ש הדפיקות האלה לא חזקות במיוחד אבל מספיק חזקות כדי שאני אשמע אותם עם חלונות סגורים הן לא קבועות, הן בעיקר נשמעות כאשר אני נוסע על כביש מרוצף (אבני אקרשטיין) או על כביש משובש על כביש ישר בלי בליטות זה פחות מורגש. השאלה היא, האם זה נשמע כמו בולם אחורי? או שאני מפספס ויכול להיות בכלל משהו אחר? יכול להיות קשור לדרמים האחוריים? שנחרטו לפני כחצי שנה? שאלה נוספת - האם נסיעה במצב כזה מסוכנת מבחינה בטיחותית? ושאלה אחרונה - אם למישהו יש ניסיון עם החלפת 2 בולמים אחוריים במצב דומה, מה העלות של הבולמים? וכמה תעלה העבודה בממוצע? וגם כמה זמן לוקח להחליף אותם על ידי מכונאי מיומן? חשבתי לעשות את ההחלפה במוסך מאזדה מורשה, להביא להם את הבולמים שאקנה בעצמי השאלה מה המחיר של העבודה להחלפה של בולמים לפי תעריף מוסך מורשה. תודה!

שמתי פילטר שמן מקורי כמובן. את ההחלפה אבל השאלה העיקרית ששאלתי היא מהו השמן הזה ? כתוב Synthetic Technology, טכנולוגיה סינטטית. מה זה אומר בעצם? שעברתי משנים של שימוש בשמן חצי סינטטי, לשימוש בשמן סינטטי עם האגיפ? או שזה שטכנולוגיה סינטטית אומר בעצם שזה עדיין חצי סינטטי ומבוסס גם על חצי מינרלי? מישהו יכול להבהיר את העניין? תודה

לא פוסל את זה כמובן אבל בכל מקרה מישהו משתמש בשמן הזה? הוא באמת סינטטי ? במחיר 100 ש"ח? כתוב עליו טכנולוגיה סינטטית, מה הכוונה? והאם יש בעיה לעבור אליו כמו שאני עשיתי אחרי שימוש ארוך שנים ב-10W40 חצי סינטטי של חברות אחרות?

במסגרת טיפול שנתי. לרוב כל השנים השתמשתי תמיד בשמנים חצי סינטיים 10W40 למשל של וולווליין, ליקווי מולי וכו'. קניתי את ה-i-sint הזה ב-100 ש"ח בערך באוטודיפו המליצו לי עליו, אולי נפלתי למלכודת השיווק של המוכרנים שלהם, לא ממש יודע. אבל ממש בנסיעה הראשונה אחרי החלפת השמן, אני מרגיש שהמנוע נשמע שונה כאילו יש פחות עוצמה וגם נדמה לי שהמומנט שלו נפגם באיזו שהיא צורה וכל מי שקשור לאוטו שלו כמה שנים, יכול ממש לזהות באוזן את השינוי המינורי אפילו בצליל אחר כך הסתכלתי שוב על המארז של השמן, כתוב שהוא בתקן נכון, נדמה לי SN שזה בהחלט מתאים גם הצמיגות מתאימה, אבל אז ראיתי גם באינטרנט שמדובר בשמן שהוא בטכנולוגיה סינטטית והרכב שלי רגיל רק לחצי סינטטי טכנולוגיה סינטטית זה אומר בעצם שהוא שמן סינטטי? מה שאני יודע שלא מומלץ לעבור מחצי סינטטי לסינטטי במנוע כמו שלי שעשה כבר כמעט 200K. השמן הנ"ל מתאים ללאנטיס שלי? הוא באמת סינטטי?

מישהו?

כדאי לעבור לשמן 5W30 ללאנטיס שלי? היא כל חייה עם 10W40, בדקתי בטיפולים הקודמים ושאלתי את מי שמכר לי. זה לא יכול לגרום לנזילות שמן? המנוע עגול, נוסעת מצויין. אגב, לפני כמה ימים שהוספתי שמן, נשפך לי קצת שמן (רבע כוס בערך על כל איזור ארבעת הפלגים, הכל היה מוצף שם אני מתכוון לא על הפלגים עצמם, אלא מסביב לגומיות שבתוכם יש את חוטי ההצתה ששנכנסים לצילינדרים ונוגעים בפלאגים. אז ספגתי במשך כמה דקות עם מטליות את כל השמן שנזל שם, השאלה היא אם זה יכול לעשות איזה נזק לגומי או גרוע מכך, מה קורה אם השמן מטפטף לתוך הצילינדר עצמו? - מה שקשה לי להאמין שהספיק לקרות, אבל בכל זאת, מה דעתכם? אגב - זה שהצבע של השמן ממש נהיה שחור לאחרונה (החלפתי לפני 10K) קשור לבעיה שיש לי בתפקוד של הממיר הקטליטי? זה יוצר יותר פיח במנוע?

תודה אדם. אגב, התקלה 0421 נעלמה אחרי ההחלפה? כי אצלי הנורת מנוע נדלקת עכשיו כל 100 ק"מ ואני מאפס שוב ושוב, גם אצלך הנורת מנוע היתה נדלקת כל 100 ק"מ בערך? המנוע אף פעם לא אכל לי שמן, אז מעניין אם גם אצלך זה היה קשור לממיר? או שאין קשר? גם שמעתי שממיר תקול כזה יכול לגרום לפיח במנוע, זה הגיוני? יש מצב שזה לא רק הממיר שקרוב לסעפת אלא גם הממיר הקטליטי השני? תודה

תוכל לפרט מה הכוונה?

שלום. לפני 3 חודשים הלך לי הממיר הקטליטי, נדלקה נורת מנוע, בדקתי קוד תקלה - 0421 זה קרה בעקבות חוטי הצתה דפוקים שעשו לי missfire, החלפתי אותם, מאז אין יותר מיספיירים שבוע לאחר מכן הופיע התקלה הנ"ל 0421 - ממיר קטליטי לא פועל תקין. הלכתי לאגזוזן, אמר לי שבדרך כלל בלאנטיסים קודם הולך הממיר שמתחת לסעפת, ולא הממיר המרכזי שמורכב על אמצע צינור הפליטה. רצה לשים לי ממיר כזה חליפים שקרוב לסעפת ב-1000 שקל כולל עבודה, אבל לא היה לי תקציב אז. אז המשכתי לנסוע, בינתיים הכל בסדר, רק שהנורת מנוע נדלקת לעיתים יותר תכופות. עד עכשיו זה היה כל 300 ק"מ נסיעה, נדלקת נורה - קוד תקלה 0421 יעילות ממיר נמוכה. בשבוע האחרון, נדלקת כל 100 ק"מ. השאלה שלי היא: 1. כמה זמן אוכל לנסוע ככה, והאם בכלל אפשר לנסוע במצב כזה או שזה גורם נזק בלתי הפיך? 2. האם יש קשר לכך שבחודשיים האחרונים השמן מנוע נהיה שחור מהרגיל, והמפלס שלו קצת ירד, אבל ממש קצת. 3. צריכת הדלק שלי דווקא ירדה, עכשיו הרכב עושה 1 ל-11 משולב, קודם עשה בקושי 1 ל-10, שזה מפתיע. האם זה קשור? 4. האם ייתכן נזק למנוע או לחלק אחר ברכב כתוצאה מנסיעה עם ממיר פגום ? אגב, הרכב עבר טסט לפני חודש, כאשר התקלה כבר היתה קיימת, אבל עבר על הקשקש, ממש בסוף הסקאלה המותרת בזיהום אוויר. מה דעתככם? תודה!

תודה רבה על ההצעה אסף אני חושב שאני אלך על 5W40 סינטטי מלא תודה!

תודה אסף, אבל חוץ מאוטו דאטה איזה שמן אתה ממלא ברכב כזה ? האם יכול להיות מצב ש-5/30 יגרום לנזילות שמן? כי כרגע הרכב כמעט ולא מאבד שמן (כרגע הוא 10W40) לפי מה שאני יודע בכל מקום אומרים לי משהו אחר. האם יכול להיות ש-10W40 מסוג מסויים יגרום לחימום יתר של המנוע ? ובכלל - מה שאל החברים כאן ממלאים בלנטיס שלהם (לאלה שיש) ? תודה

שלום לכולם אז מהכותרת אפשר להבין שהשתגע לי כבר השכל מכל סוגי השמנים השונים אני בסך הכל רוצה להחליף שמן מנוע ללנטיס 2003 מנוע 1600 שנמצאת אצלי כמעט שנה. נוסעת טוב, אין בעיות, אין צרות. אז ככה, יש LM, יש קסטרול, יש אגיפ ויש וולווליין, ויש גם מוטוקראפט אלא השמנים. אבל... לגבי LM שמעתי שהוא לא עומד בתקנים, לא יודע אם זה נכון אבל עד שהחלטתי ללכת על קסטרול או וולווליין אז עכשיו הבעיה החדשה הייתי במוסך מורשה - שם אמרו לי שהרכב שלי זקוק ל-5W30 הייתי במוסך לא מורשה - אמרו שהרכב שלי צריך 10W30 הייתי במוסך אחר - אמרו שבגלל שהרכב עשה 130K , הוא צריך בכלל 10W40 שזה אני חושב שמה שיש כרגע. אחר כך מישהו בחנות חלפים אמר לי - מה פתאום 5W30, יהיו לך נזילות שמן כי השמן דליל מדי והרכב ישן מדי. אז חזרתי למורשה, ושם אמרו לי - שטויות בשמן קנולה! לא יהיו לך נזילות, זה מה שהיצרן ממליץ. אבל אז התקשרתי למזדה, ושם אמרו לי שמופיע להם שבדגם הזה צריך 10W40 אז חזרתי למוסך הלא מורשה, סיפרתי להם, אמרו לי שצריך 10W30, אבל בגדול בגלל שבארץ הטמפרטורה בקיץ לפעמים מגיעה ל-40, אז יש כאלה שממליצים על 10W40 ובנוסף גם אמרו לי ששמן מוטוקראפט הוא הכי מומלץ, אז אני כבר לא יודע. מישהו אחר אמר לי ש-10W40 יכביד על משאבת השמן וימנע סיכוך של המנוע. בחורף האחרון היה לי רעש שסתומים כשהיה מאוד מאוד קר בחוץ, וזה נמשך ל-10 דקות עם ריח דלק די חריף בקיץ הכל נעלם, המנוע שקט ועגול. (כרגע במנוע יש 10W40 כמעט בוודאות - המוכר אמר לי) אז אם אני רוצה שקט מהשתומים בחורף ,אני צריך 5W, ואם אני רוצה מנוע מוגן יותר בקיץ אני צריך 10W40 אולי מישהו יעשה לי סדר? זה בלתי הגיוני שבכל מקום אומרים משהו אחר אני בסך הכל רוצה רכב שנוסע שקט, שלא יתחמם לי בגלל שהשמן לא מקרר טוב את המנוע שלא יתקתק לי בחורף כי השמן סמיך מדי וגם אני צריך המלצה חד משמעית לגבי המותגים שכתבתי - מה עדיף מביניהם! אני אודה מאוד לכל מי שיכול לעזור בסוגיה.

תודה אבל השאלה העיקרית שלי היתה האם יש כאן משהו לא תקין , שיוצא לחץ אוויר מתוך פקק מילוי השמן כאשר המנוע פועל, זה מעיד על איזו בעיה? ולגבי הבועות הקטנות שאני רואה על מדיד השמן, מה הבעיה, אם יש כזאת? תודה

אז יכול להיות שגרמתי נזק כשפתחתי את הפקק שמן כשהמנוע עובד? זה כן תקין כשפתחתי הרגשתי לחץ אוויר בעוצמה כמו של מייבש שיער (חלש) שנמשך כל עוד הפקק היה פתוח ? לא היה וואקום, ההיפך, יצא אוויר כלפי חוץ

האם זה תקין? היום פתחתי את מכסה מילוי השמן תוך כדי שהמנוע עובד והצמדתי את היד הרגשתי לחץ אוויר חזק יוצא משם כל הזמן זה אמור להיות ככה? או שלא אמורים להרגיש לחץ אוויר (וחם יחסית) חזק שיוצא ממכסה פקק שמן כשהוא פתוח? דבר נוסף - בדקתי שמן במדיד אחרי נסיעה של 5 דקות, והיו לי בועות קטנות של אוויר על המדיד פתחתי גם פקק שמן, אין טחינה או סימנים כאלה, אבל גם שם, כשמסתכלים בפנים יש בועות קטנות מה זה אומר? מאזדה לאנטיס 2002 אני כבר מוכר כאן משאלות קודמות ובעיקר מחרדות קודמות תודה

שוב תודה מאור, אגב, אם אני רוצה להחליף פקק רדיאטור (חלוד) , אני צריך 1.1 BAR כמו שיש עכשיו או 0.9 BAR ? ואיזה לקנות? הבנתי של יצרן בשם פרסקו נחשב טוב, כי על המקורי רוצים 200 ש"ח במאזדה.

תודה מאור העברתי היום למצב חימום, הכל בסדר יש לי גם יותר נתונים חיברתי היום OBD II לרכב, והתקנתי TORQUE לגבי הטמפרטורה של הנוזל קירור - (COOLANT ב-TORQUE) אז הרכב היה אחרי נסיעה של חצי שעה, עצרתי ליד הבית, ובדקתי בTORQUE עם מנוע פועל בעמידה במשך כמה דקות הטמפרטורה של הCOOLANT הגיעה ל-96 מעלות, ואז נדלק המאוורר של הרדיאטור מה שהוריד אותה ל-91 מעלות, ושוב אותו דבר, 3-4 דקות, הטמפרטורה שוב הגיעה ל-96 ואז המאוור נכנס לפעולה, והוריד אותה שוב ל-91, וככה זה חזר על עצמו השאלה האם זה המצב האידיאלי, כי זכרתי שהמאוורר אמור לפעול ב-82 מעלות או שאני טועה ? ואם זה לא המצב האידיאלי, מה כן צריך להיות? ומה צריך לעשות בשביל לסדר את זה? תודה

אגב על הפקק רדיאטור שלי כתוב 1.1 BAR (אני חושב שזה BAR, לא זוכר כרגע בדיוק) זה הפקק המתאים ?

תודה רבה אני כבר יותר רגוע מאז מה שמאור הסביר לי גם היום נסעתי בערך 300 ק"מ והנסיעה עברה בסדר גמור, בלי תקלות, בלי התחממות הרכב נסע שקט, לא רעד, הכל היה בסדר. אני מבין מההסבר של מאור שהבועות שאני רואה אחרי נסיעה ארוכה ועצירה בצד במיכל העיבוי זה בעצם שחרור הלחץ מהפקק של הרדיאטור שאליו מחוברת צינורית קטנה שמובילה למיכל העיבוי אז זה הגיוני שיהיו בועות קטנות אני מניח, למרות שזאת מערכת סגורה, אולי יש איזה חור מזערי ברדיאטור או באחד הצינורות ואז נכנס אוויר וגורם לבועות הקטנות האלה, נכון? בכל מקרה, הנעתי היום את הרכב לפני הנסיעה, נתתי מכות גז תוך כדי הסתכלות לתוך מיכל העיבוי ולא היו שום בועות רק אחרי נסיעה ארוכה ועצירה עם מנוע עדיין מונע, אני רואה את הבועות הקטנות האלה במיכל העיבוי. צבע המים במיכל העיבוי כרגע הוא חום בהיר, לא כהה מדי, כנראה באמת הגיע הזמן להחליף ברדיאטור עצמו הצבע שלהם נראה כמו מים עם טיפה צבע חום, אבל מסביב לפקק הרדיאטור, והפקק עצמו בצבע חלודה אז ניקיתי עם מטלית את הפקק וגם את התושבת שלו. חשבתי אולי לחכות קצת עם החלפת נוזל הקירור, שבועיים לפחות, אני מניח שלא יקרה שום דבר. הסרטים שלי נובעים מכך מכך שלפני הרכב הזה, היתה לי צרפתייה שהלך לה ראש מנוע , ככה פתאום, בהתחממות של 2 דקות, בכביש בו לא היתה לי שום אפשרות לעצור בצד, אז נסעתי עם נורת חום דולקת במשך 2 דקות עד העצירה. למרות שהקפדתי תמיד לבדוק בה מים וכל השאר, וזה קרה יומיים אחרי שהחליפו לי בה נוזל קירור ומילאו לי פרסטון ירוק מכאן הפחד להחליף כרגע, ודווקא לפרסטון ירוק. היום נסעתי בלי חימום, כי מה שקרה לי ברכב הקודם, ביום שהלך לו ראש מנוע היה יום קר, ובדיוק הפעלתי את החימום, ואז פרצו מים ירוקים (פרסטון ירוק) על השטיח הקדמי בצד הנוסע ואז הבנתי שהתפוצץ רדיאטור חימום, אז אני בסרטים מאז שזה יקרה לי בכל רכב אז למרות שהיה קר היום, העדפתי לא להעביר לחום, כי אני לא יודע מה מצבו של הרדיאטור הפנימי והבנתי שאם מעבירים למצב חימום אז הנוזל החם ברדיאטור בעצם עושה מעקף ומגיע לתוך הרדיאטור הפנימי. אבל כנראה שאני בסרטים מאז מה שקרה לי עם הרכב הצרפתי הקודם, ואני שוכח שיפניות אמינות בהרבה. אגב, לגבי מיכל העיבוי, פשוט לנתק אותו, לשלוף את הצינור השחור הקטן שמתחבר אליו מהרדיאטור, לנקות אותו במי ברז ולהחזיר אותו? אין סיכוי שהוא ידלוף אחר כך? הטמפרטורה במד בדשבורד תמיד אבל תמיד באותו מצב יציב, אני מתכוון, אחרי 2-3 דקות נסיעה הוא עולה לאט ומתייצב על קו אחד מתחת לאמצע (80 מעלות?) , גם היום בעליות, בירידות, אין סטיה של מילימטר, שזה קצת מוזר לי, אבל שוב, אמרו לי שזה ככה בלאנטיס. המאוורר של הרדיאטור - הימני, ולא השני של המזגן, נדלק אחרי שהרכב מגיע לטמפרטורת עבודה, וזה קורה תוך 7-10 דקות הוא עובד, ואז מפסיק, וככה לסירוגין, אני מניח שזה תקין. אני שמח לשמוע שהמנוע הזה עמיד, מקווה שגם אצלי זה המצב וזה ישאר המצב. אגב, איך אתה בטוח שהרכב שלי עבר התחממות בעבר? לפי מה אפשר לדעת ? והצינור רדיאטור לא קשה כמו ברזל, בבוקר לפני שאני מניע הוא רך ואפשר ללחוץ עליו וגם אחרי התנעה, כשהמנוע חם עדיין אפשר ללחוץ עליו, אחרי 20 דקות נסיעה, הוא נהיה קשה יותר אבל לא ברמות של ברזל. תודה רבה Joseph

תודה!

עכשיו קראתי שוב, ונזכרתי באמת בצינור הזה, ומן הסתם, אם הרדיאטור רותח כמו שראיתי היום שהפקק פתוח ויוצאות ממנו בועות אז אותן בועות במצב בו הפקק סגור יפלטו לתוך מיכל העיבוי - אליו מחובר הצינור מפתח הרדיאטור. תודה רבה מאור! אבדוק ביום ראשון ואחזור לעדכן אגב - אני צריך המלצה שלך לנוזל קירור טוב שמתאים ללאנטיס, ואני יודע שהוא לא חייב להיות הכי יקר, אבל אחד שיגרום הכי פחות נזק במידה ובאמת יש אבנית על כל מיני איזורים ברדיאטור שעלולים להיסדק עם החלפת הנוזל.

תודה רבה מאור הצלחת להרגיע אותי ומקריאה של עצות רבות שלך בפורום, שמתי לב שברוב המקרים אתה צודק אני מקווה שגם במקרה שלי. אז מים חומים במיכל העיבוי לא צריכים להדאיג אותי? ולגבי המד חום מנוע - זה שהוא תמיד נמצא קו אחד מתחת לאמצע, ולא משנה אם זה בעליות, ירידות, יום חם או קר זה גם תקין ? אין בעיה עם היוניט חום שאולי מזייף? אגב, בדיקת לחץ הפוך תיתן לי אינדיקציה מוחלטת לכך שלא מדובר בראש מנוע ? והבועות במיכל העיבוי - ממה הן כן יכולות להיווצר אם לא מבריחת גזים מהמנוע לתוך מערכת הקירור. ושוב תודה, גם על ההזמנה לחדרה