mindbomb

כנראה שההגיון הוא בעיני המסתכל. הקנאה הו הקנאה! מכשיר חלום. תתחדש שגיא!!!

איזה יופי! סחטיין על הידע המדהים בקינפוג הצרפתיות! מאיפה הציוד דיאגנוסטיקה? אתה בעל מוסך? ראיתי במנואלים באמת כל מיני מקטים/הכנות לקיטים של BT ותהיתי איך באמת עושים את זה... האם החלפת המסך היא הכרחית (בגלל האייקונים של הBT?) או שאפשר להשאר עם המסך המקורי? יש כבר תמונות של שאר התהליך?

כן זה דברים מגניבים, יש עוד כמה מוכרים שמחזיקים אותם באיביי חשבתי לבנות עם זה מגבר לטיטרים (אולי קלאס A) אבל הבעיה שכמעט כל הקיטים זקוקים לאספקת מתחים בערכים די הזויים (28VAC, 6VDC, 8VAC וכו') - ולא ממש מתאימים לרכב.. אפשר כמובן להוסיף מעגלי ספק מתאימים, אבל הם פחות בנמצא, וממירי DC/AC עלולים להכניס רעשים ולדפוק את כל המטרה שלשמה אנחנו קונים מגבר איכותי מקיט.

חששתי שמא תגיב ככה כאילו אני תוקף ואתה מתגונן.. זו לא היתה כוונתי, ואני מעריך את הפעילות והמחקר שלך. אני רק אומר, שלדעתי הגיע הזמן לשלב המעשי.

מוטי אתה מתפזר לכל הכיוונים.. קלריון 785 משומש חדש רפרבישד HU של פיוניר עם קרוס אקטיבי של אדי HU של פיוניר בלי קרוס אקטיבי מערכת מקורית עם מנחת מערכת מקורית בלי מנחת טמפו הרכבות קרוסים קאסטום קרוס טמפו עם קבלים ממדיסאונד החלפות נגדים בקרוסים אקטיבים דוטק לא דוטק פולס רמקולים ביתיים ברכב (עם איזה קרוס בדיוק?) בטח פספסתי עוד הרבה.. אני באמת חושב שכדאי שתתחיל ממשהו בדיוק כמו שאתה ממליץ להמון אנשים מזדמנים בפורום - תן תקציב שאתה מוכן להוציא (והגיע הזמן שתבין שמערכת ברכב עולה כסף) ותקנה את הרכיבים שאתה יכול לקנות, בלי קומבינות ובלי מודיפיקציות. תתקין אותם היטב בעזרת אחד מהמתקינים האיכותיים בפורום וצא לדרך. המשך ההתבחבשות הזו לא עוזרת ולא מלמדת - כי גם עוד 1000 הודעות בפורום לא יעזרו לך כמו נסיון מעשי. גם אם לא תגיע לתוצאה המקסימלית בהתקנה הראשונה זה לא נורא - רק תלמד ותוכל להתקדם בתחביב. אני לא אומר את זה כדי לפגוע או משהו, אלא באמת בחיבה. קח החלטה, תחתוך, תקנה, תתקין. ותתחיל להנות.

אופיר כמו שדיברנו בטלפון, בשבוע הבא (הבא כפול 2, כשאחזור) אנסה לעזור ונבדוק אם אפשר להחליף רכיב ו/או סליל. בינתיים תראה אם יש מצב שאתה משיג את הסכמה החשמלית של הM4-ATX בחפירות באינטרנט/יצרן/גוגל/פורומים/מוכר EBAY... זה יעזור מאוד (ואם אפשר אז גם דיאגרמת הרכבה אבל אני לא אגזים).

תתחדש מיכאל! ישראל שאפו, כרגיל מיכאל אל תשכי להעלות תמונות של גימור הפייבר. נראה ממש יפה ומשלתב היטב. התקנה נקיה ויפה... מקווה בקרוב להפעיל את ישראל גם אצלי למקצה שיפורים כזה על הפלטה האחורית (בשביל השקט הנפשי). תודה ששיתפת

ידידי אס3טי נתקלתי בזה במקרה בשיוטים שלי בEBAY... http://cgi.ebay.com/CS3310-preamplifier-remote-volume-control-Rowland_W0QQitemZ220546780062QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item33599ccb9e#ht_6327wt_939 קיט וליום פרה-אמפ אודיופילי + שלט. ועוד משהו: http://cgi.ebay.com/Resistor-volume-control-128-step-stereo-unbal-Pass-1-7_W0QQitemZ320474288350QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item4a9dc190de#ht_3093wt_939 תשקול

+1 !! S3T, אתה בסדר אתה.

מצטער לשמוע. מאיפה הזמנת? יש סיכוי שגם הVENDOR יחזיר לך כסף/ישלח נוסף. תצלם את הכל איך שהגיע. כמה עלה כל דבר? תעדכן (גם תמונות) על הפרוייקט המגניב.. אתה תשלב את הarduino?

אחחח... איזה כיף לך! גם אני רוצה זמן פנוי לעשות דברים כאלה!! אז רגע לא הבנתי - דיברת שיש לך סמפלים של כל מיני digital tap potentiometers אבל בסוף החלטת כן ללכת על הממסרים? אז מה חיברת שם לממסרים באריזת ה SSOP24 ? מה ישלוט על זה? לגבי הEMI - הבחור צודק בגדול, אבל זה לא מה שימנע את הקליקים. הקליקים יגרמו מzero-crossing (או יותר נכון ממעבר שלא בזירו-קרוסינג) ולכן יהיו שמיעים בלי קשר לרמת הEMI שתפלט בכל מעבר. אגב - חשוב מאוד! אם אתה בסוף משתמש בממסרים - אל תשכח להוסיף דיודה בכיוון הפוך לממתח הסליל של הממסר להגנה. השיטה הזאת מורידה את פליטת ה EMI באופן משמעותי. (אם תרצה הסבר תגיד)

לדעתי הפתרון היעיל ביותר בתקציב נמוך הוא: 1. קרוס אקטיבי יד שניה (לדוגמת ה4XS) ועבודה אקטיבית לגמרי על הטמפו/פולס - מקסימום גמישות 2. קנית סט אחד גבוה יותר כמו הדוטק, שנדמה לי שכבר מגיע עם קרוס פסיבי ראוי - ועבודה פסיבית סטנדרטית בלי מודיפיקציות

ראיתי את השרטוט ההוא והסברתי שיהיה לך קשה להגיע לייצוב שם וזה יהיה פשוט כאב ראש גדול גם לחבר אותם לפוטנציומטרים. טוב נראה לי שאתה מתעקש לתכנן מאפס בעצמך אבני יסוד מוכנות כמו סרוו, או נגדים דיגיטליים משתנים , זה גם יהיה פחות טוב וגם יעלה (הרבה) יותר (מנועי DC, נגדים, מגברי זרם או במקרה השני ממסרים+הרבה נגדים מדוייקים וכו') - אז אם אתה עושה את זה לשם הלימוד אז שיהיה בכיף. אם לשם הפרקטיקה - תאמין לי, מנסיון רב שנים, לך על פתרונות מוכללים. עריכה: לא משנה כמה הממסר שלך יהיה מהיר ואיכותי - זה פתרון אלקטרומכני (חלקים נעים) ויהיה תמיד איטי ב2-3 סדרי גודל מפתרונות solid-state. שורה תחתונה: קליק-קליק-קליק.

ושוב סליחה על הפוסט הכפול... אבל הת'רד נחמד. אז S3T אם עדיין לא ויתרת על רעיון המנועים - הפתרון שלך יכול להיות פשוט שימוש בסרוו. סרוו זה פשוט מנוע DC אבל עם מערכת בקרה שנותנת שליטה מדוייקת - רמת מתח מסויימת נותנת דרגת סיבוב מסויימת. (תוכל להשיג כאלה בזול הם נפוצים בשימוש בטיסנאות... תחביב אחר לשעבר שלי) תוכל לחבר את ציר הסרוו לציר של פוטנציומטר שישב בטור מיציאת הDAC למגבר וכך תקבל שליטת וליום ע"י הוספת נגד בלבד בטור (כמו שרצית). המערכת האלקטרונית בעצם משמשת כ"מרחיק" שליטת פוטציומטר. כמובן תוכל גם לשלב אותה בצורה אלחוטית עם משדר/מקלט IR. אני בטוח שתמצא עניין בוידאו המגניב הזה:

אני יודע ..בוא נעזור למוטי בעניינו..

אז כך תקבל "קליקים" מחרישי אוזניים כל פעם שאתה מעלה/מוריד וליום. ממסרים נשמע לי רע מאוד S3T, לפי תאוותך להתעסק עם הarduino (שהוא באמת דבר חמוד, מודה), אתה איש אלקטרוניקה, אז תעיף מבט שניה: זה המבנה הפנימי של רכיב הוליום המוכלל. תסתכל על יציאות W0,W1 הדבר היחיד שאות האודיו עובר דרכו הוא נגד פנימי, השליטה על הוליום מתבצע ע"י מיתוג solid-state (מיוצג ע"י המשולש) ולכן אינו מוסיף שום רעש. הרכיב הוא סטטי לחלוטין ואין בו צורך ברכיבי שעון/שאר רכיבים אקטיביים שמייצרים רעש. לכן הוא יכניס לך פחות רעש משמעותית מאשר כל פתרון אחר שאתה מציע. שלא לדבר על זה שהוא פותר לך מיד את בעית הBALANCE בין LEFT לRIGHT בפתרון שלך, וגם על הדרך הרווחת כפתור MUTE מגניב. לגבי כפתורי וליום - הרכיב יודע לקבל גם "גלגלת", אם בא לך יותר - בכניסות RENCODEA, RENCODEB - לכן הוא גם נקרא "rotary encoder" אם תשלב את הרכיב הזה, זה לא מונע ממך להשתמש בarduino לכל מיני taskים אחרים

מוטי, בלי להעליב, אני מתקשה להבין איך אתה כ"כ פעיל בפורום ועדיין שואל דברים כאלה. TA = time alignment = Time correction = TC = טייים קרוקשן = תיקון זמן ע"י השעית/הקדמת סיגנל לאלמנט מסוים כדי לחפות על חוסר הסימטריה בסביבת ההקשבה ברכב. הקרוסים שמגיעים עם כל הסטים של מורל הם קרוסים פסיבים (סלילים,קבלים). בקרוס פסיבי אין אפשרות לטיים קורקשן כי קרוס תפקידו לחתוך תדרים לאלמנטים שונים ולא לבצע שום עיבוד/שיהוי על הסיגנל. הגברה אקטיבית = הגברה מחוברת ישירות לאלמנט אז אין שם קרוס-אובר פסיבי אחרי המגבר. הסיגנל מגיע "חתוך" מראש מהמקור - המקור יכול להיות אות מ-HU עם קרוס-אובר פנימי (דיגיטלי) או HU פשוט שמחובר לקרוס אקטיבי כמו ה4XS שמתחבר לפני יחידת ההגברה.

עם כל מה שכתבת אין לי בעיה (כפתור קטנים, רצפת רעש וכו') למעט: אבל אתה אתה מדבר על אי רצון להכניס רעש למערכת ומוסיף: מיקרובקר דיגיטלי (יש לו מקור שעון נכון? יש לו ספק נכון?) שליטה על מנועים (לא יודע אם ירדת מזה אבל מנוע DC מייצר רעשים אדירים במונחי EMI) שליטה על ממסרים (מיתוג מייצר רעשי EMI חזקים)

לא מבין איך הגענו לשיחה על תכנות מיקרובקרים מרצון לשליטה על וליום של DAC כאשר יש שליטת וליום מסודרת במקור האות וגם יש רכיב שעולה 1.5$ שיודע לקבל קלט מגלגלת/כפתורים ולתרגם אותה לערכי התנגדות ולהתחבר ישירות לאות אודיו. לעיתים הרצון לעשות דברים DIY גורם לנו להיות עיוורים לפתרונוות פשוטים שמונחים מול עיננו, אני אומר את זה כי גם אני לפעמים חוטא בזה.

אדגר - איך מתמודדים עם מצב שבו לטויטר ולמיד/בס אין את אותה התנגדות? הטבלה הזו מתאימה רק למצב כזה אגב: האם שאתה כותב 4/8 אוהם אתה מתכוון להתנגדות DC?

לגבי הגברה אקטיבית - כנראה שיפור זניח, צודק. אבל: לגבי TA - לא מסכים בכלל. TA יעשה פלאים לבמה ולimaging גם על טמפו ובמיוחד על דוטק. לא feature זניח בכלל.

אם יש לך נתונים טכניים לגבי צריכות הDAC (זרם), טווח מתחי הכניסה שהוא מקבל, איזה תדרי רעש אתה רוצה לסנן ומה בדיוק אתה רוצה להפריד באדמות אז אפשר לתכנן ספק עם פילטר מתאים. אם הDAC נועד גם ככה לעבוד בסביבה של רכב אז יכול להיות שכבר יש עליו כל מה שצריך וכל המוסיף גורע. ואגב: נגד לפני הLDO - לא רעיון טוב. אם כבר אז Ferrite bead. בכל אופן לפני שאתה רץ לקנות עוד רכיבים ולתכנן מעגלים הייתי מרים MOCKUP פשוט - הנגן, הסיב, הDAC, כבל RCA קצר וטוב, המגברים מחוברים לרמקולים. אספקת מתח אם אין לך עדיין AMP KIT חבר לספק של PC ישן (יש לי אם אתה צריך), וגם שליטה על וליום כרגע בלי (או פשוט מהנגן) ותראה מה התוצאות... לא ככה?

גוצי: זו בעיה פשוטה לגמרי, כמות האפשרויות פה היא אינסופית ממודולים מוכנים דרך מוצרים מובנים, ג'וקים שדורשים כמה רכיבים חיצוניים פשוטים ועד Buck converters מוכללים ואפילו LDO עם HEATSINK יעשה את העבודה פה. יכול להיות אפילו שLDO מסכן עם 2-3 קבלים עדיף פה (בלתי יעיל בעליל אבל מסנן רעשי אספקה מעולה - מדובר על זרמים נמוכים אז החוסר יעילות מעניין את הת**).

+1 לאופיר מעבר לSQ מבחינת bit-perfect output לא רואה קשר בין פרוייקט CARPC לחיבור נגן MP3 לDAC. מה עם navigation מה עם touch interface מה עם נפח (כמעט) לא מוגבל למוסיקה מה עם הצגת סרטים אם כל מה שרצית זה רק מוסיקה וSQ אז יכול להיות שבאמת עשית טעות.

וואו.. הרבה דברים להתייחס אליהם: סופסוף תר'ד עם בשר DIY אלקטרוני.. באמת מעניין הנגן עם היציאה האופטית - תן לינק אליו מה תעשה עם השלט של סוני? הוא מתממשק ליחידות מסוימות בIR.. אתה רוצה לפתוח אותו ולעשות REVERSE ENGINEERING? הייתי מוותר. חוצמזה איך תדע באיזה וולוים אתה עכשיו? ברכיב של MAXIM יש גם אפשרות לMUTE, כמו שROMEK ממליץ ובצדק. תסתכל ברכיב MAXIM ששלחתי לך - הוא כן יודע לעבוד במתח שלילי ואין צורך לתת DC OFFSET לאות. הקבלים הם כדי למנוע DC ודווקא תורמים לבריאות הכניסות/יציאות במגברים שלך. בוודאות הפתרון הזה טוב יותר ויכניס פחות רעשים מפתרונות אלקטורמכנאיים. הוא יודע לעבוד ב5.5V p-p מה שיתן טווח יפה לכניסת המגבר. הנה תראה: Single +2.7V to +5.5V or Dual ±2.7V Supply Voltage Operation וגם - אין רעשי תזוזה: Clickless Switching לגבי סיבוב/לחיצה - אני אישית מעדיף סיבוב על HU (בקלריון שלי זה דווקא לחיצה) אבל אצלך זה לא ממש הולך להיות HU. לגבי כסף - דבר עם הנציגים של MAXIM בארץ - תוכל להביא סמפלים חינם אם יש במלאי בלי לחכות או פשוט לנסוע לתחנה מרכזית ישנה לקנות את הג'וק בכמה גרושים לגבי הbit crunching בהורדת וליום דיגיטלית - לא חושב שאתה צודק שמבוצע שם shift right כי אז היה אפשר רק להוריד את הוליום רק בקפיצות של פי2, פי4, פי8 פי16 וכו'.. אני חושב שמדובר על bit subtractionאו בכלל ערוץ בקרה out of band נפרד בSPDIF - צריך לבדוק בתקן (אני אבדוק בערב או מחר),זה באמת תמיד עניין אותי הנושא הזה. ושוב - לדעתי, בלי לפגוע ידידי, אם יש לך אפשרות נוחה להורדת ווליום במקור האות (הנגן) אז אתה מבזבז את זמנך/כספך פה.