דן-אברהם

הוא אמר שני אחוזים? הוא ודאי צוחק. כל פגיעה בשילדה, גם הקטנה ביותר, מורידה הרבה יותר מזה. כמה הוא מבקש על הרכב? למה הוא מוכר את הרכב אם הרכב בן שלוש שנים והוא כבר יד שנייה? זה אומר שאתה תהיה יד שלישית לרכב בן שלוש וזה כבר חריג. תבדוק מתי הוא קנה אותו. זה נשמע כאילו הרכב נדפק והוא מנסה להפטר ממנו, במיוחד אם הוא משחק אותה כל-כך בקיא בחומרת הפגיעה, אבל טוען שהיא מורידה רק שני אחוזים. אם הוא אכן בדק את הפגיעה בשילדה ואמרו לו שזו רק נגיעה, הוא צריך לדעת שזה יותר משני אחוזים.

אני מתעלק על השרשור בבתי שאלות: 1. ההמלצה אצלי היא 30 PSI בקדמיים (בלי עומס). גם עם 32, הצמיג עדיין נראה פחוס מידי. הצמדתי את הפנים לקרקע כדי לראות בדיוק את נקודות האחיזה של הצמיג וזה נראה לי כאילו הדפנות צמודות מידי לרצפה. לשמחתי אני לומד תרמודינמיקה בסמסטר הנוכחי ואני מנסה להבין למה זה קורה. משוואת המצב של הגזים היא PV=nRT, כאשר P הוא הלחץ, V הוא הנפח, n הוא מספר המולים (בגדול, מספר מולקולות האוויר), R הוא קבוע הגזים ו-T הוא הטמפרטורה. עכשיו, בואו נראה מה חשוב לנו. אנחנו רוצים שהנפח יהיה תקין, כלומר שהצמיג לא יהיה פחוס מידי ולא מנופח מידי. בהנחה ש-n קבוע, כי כמות האוויר בצמיג נשארת קבועה, מכפלת הנפח והלחץ תלויה רק בטמפרטורה. בנסיעה הטמפרטורה עולה ומכאן שגם מכפלת הנפח והלחץ עולה. לכן, חשוב שלא נמלא יותר מידי אוויר, כי האוויר מתרחב במהלך הנסיעה. לחץ הוא כח ליחידת שטח, ולכן עם עליית המשקל ברכב (עוד אנשים ומזוודות, כמו בציור המצחיק), מופעל יותר לחץ על הצמיגים והם צריכים לתת יותר לחץ נגדי כדי להשאר במצב תקין, כלומר עלינו להוסיף אוויר (להגדיל את n). בכל אופן הנפח צריך להשאר פחות או יותר קבוע. אם הגענו למסקנה, שעם כל הפרמטרים אפשר לשחק כרצוננו, מהו טווח הנפחים הרצוי בצמיג? שאלתי אינה מהו מספר הליטרים הרצוי של אוויר בצמיג, כי זה הרי תלוי במידותיו, אלא לצורה בה הוא צריך להיות בנסיעה על כביש רגיל. 2. מאיפה אני יודע שמד הלחץ שלי אמין יותר מזה של מכונת האוויר בתחנת הדלק? האם קיים איזה מד לחץ, שידוע כאמין במיוחד?

העיקר, לקחת אותה לבדיקה מטעמך?

ראשית,תפרט מהן הדרישות שלך מהרכב: ק"מ צפוי לשנה, אוטומט או ידני, תקציב וכו'. באופן כללי דיזל משנתון כזה יהיה מעל 200,000 ק"מ. בנוסף, דיזל אוטומט נטול טורבו יהיה עגלה בלי סוסה.

קודם כל עזוב את ה-"מוכר לרגל נסיעה". בקצב שאנשים אומרים, שהם מוכרים עקב נסיעה, אפשר לחשוב, שכל המדינה טסה לחו"ל. זה בדרך-כלל סימן לחוסר אמינות (בלי להכליל). תבדוק למה הוחלף מנוע. כמה ק"מ עבר הרכב. לק"מ ישנה משמעות גדולה בהרבה רכיבים חוץ מהמנוע. הרבה פעמים מציגים את זה באופן: "הוחלף מנוע, אז האוטו חדש עם ק"מ אפס".

תגיד, מד העלים הזה זה הכלי הזה, שמכוונים איתו את המק"כ "0.5, לא? שווה לקחת למילואים הבאים. מי יודע, או שתתקע הסופה או שנצטרך לכוון את המק"כ. יותר טוב מלדרמן.

גיל הצמיג תלוי בשני מאפיינים עיקריים: שחיקה והתייבשות. שחיקה נובעת מסגנון הנהיגה, ממספר הק"מ שעבר הרכב, ומהעומס המופעל על הצמיג. ההתייבשות נובעת מתנאי האקלים. צמיג קדמי, עליו מופעל יותר עומס, אמור לחיות לכל היותר כשלוש עד שלוש וחצי שנים, או 60,000 ק"מ. צמיג אחורי יכול לסחוב עוד חצי שנה, גם אם לא נשחק הרבה, כי אחרי ארבע שנים חייבים להחליפו בגלל היובש, גם אם לא נסע כמעט. בכל מקרה את שני הדברים קל לראות בעין: את השחיקה ניתן למדוד עפ"י המציינים בחריצים, שברגע שגובה הסוליה קרוב אליהם (בערך 1 מ"מ), הצמיג צריך החלפה. את היובש ניתן לראות בדקים קטנים בסוליה ובדופן. יצאתי ונטיל?

עם רכב כזה, מגיע לך יותר מחוטי נחושת. מגיע לך חוטים מזהב.

אתה שואל ועונה בו-זמנית. 1. החנות בטירה ומשמך נראה לי שאתה, איך נגיד זאת, אינך בדיוק יליד טירה. אלא אם התכוונת לטירת הכרמל. 2. בעל החנות או הרחוב נקראים ערפאת. 3. אתה בסך הכל רוצה כסאות. מה איבדת בטירה? חסר מקומות אחרים? אתה רוצה לבדוק את הכיסויים של הביטוח?

תודה על ההבהרות. בכל מקרה אופן הפעולה של מבדק שונה. במקום להרוויח רק את 19 השקלים החדשים מהבדיקה החוזרת, הם אומרים לך "נתקן לך את זה ואת זה", לוקחים על זה מחיר, וממשיכים את הבדיקה. ביררתי עם אחי ונראה כי הם אכן ביצעו את כיוון הגלגלים באופן בו ציינת. האם נראה לך סביר, שדבר כזה ידרש לאחר כיוון פרונט, האם הגיוני שזה יקח פחות משתי דקות והאם מחיר של 90 ש"ח לעבודה כזו הוא סביר?

תגיד, אם ברשתוך כ-55 אלף ש"ח, ואם תמכור את הוולקן שלך יהיו אפילו עוד, לא עדיף שתקנה משהו יותר טוב בכסף הזה? כמו שאמרו פה, אתה תוכל להשיג אחת שכבר עברה את השיפורים הנדרשים, או אפילו רכב מדגם אחר לגמרי. ברור לי לחלוטין, שאהבה למכוניות, כמו כל תחביב, זה דבר שהוא חסר ערך כספי, אבל גם פה צריך לדעת לשים את הגבול. לא דיברת פה על הוצאה של 10-20 אלף ש"ח, דיברת על 55 אלף ש"ח!

לא. התכוונתי לעלות "תיקון" הפרונט בלבד. כמובן שהפרונט לא כוון ע"י המכון. לא שמו את הרכב על ליפט, לא שמו מכשור על הג'אנטים, כלום. אולי שחקו לו קצת בזרועות. על זה הם לקחו 80 ש"ח.

רוב ההאנשים פה בפורום ממליצים על "מבדק" בהרצליה כמקום הטוב יותר באיזור המרכז לביצוע בדיקות לפני קניה. לא בדקתי שם רכב, אבל אח שלי הלך בשבוע עבר לעשות טסט שנתי. מן הראוי לציין שאחי אינו מבין דבר וחצי דבר בכלי-רכב. הוא פשוט הביא את הרכב אליהם לביצוע הטסט, ונכנס למסלול כמו כולם. בדקו לו את מה שצריך, וגילו שצריך להחליף שתי נורות. לקחו לו על החלפת שתי נורות 45 ש"ח! ראוי לציין שכאשר אני החלפתי במוסך מורשה של היבואן שתי נורות, לקחו לי על זה 15 ש"ח. אחרי זה בדקו ואמרו לו שצריך לכוון את הפרונט, דבר מוזר ביותר בהתחשב בזה שהרכב עבר כיוון פרונט על-ידי לפני מספר חודשים והרכב לא נגע מאז בשום מדרכה או בור בכביש. הבחור מתחת לאוטו שיחק לו פחות משתי דקות בזרועות, בלי להעלות את הכרב על ליפט, בלי להרכיב את המכשור שאיתו מכוונים, ולקח לו על זה שמונים ש"ח! אחי התמים לא הבין שמשהו פה מסריח ושילם כמו ילד טוב. אחרי זה שהוא סיפר לי את הסיפור והסברתי לו במה דברים אמורים, כמובן שהוא התרגז ופלט את כל המשפטים הידועים של "איזו מדינה מעצבנת, כולם מנסים לעבוד עליך וכו' וכו'". חבל שגם המכון הזה מתנהג בצורה כזו.

אני גם נסעתי ברובר למעלה משלוש שנים, אין שום טעם לפנות לאלון מזרחי - חוצמזה שאני הרבה יותר נגיש ממנו. הרובר עוד אצלך? כבר לא. איך נפטרת ממנה?

אני גם נסעתי ברובר למעלה משלוש שנים, אין שום טעם לפנות לאלון מזרחי - חוצמזה שאני הרבה יותר נגיש ממנו. הרובר עוד אצלך?

אם אתה רוצה לקבל חוות דעת, ממי שנוסע ברובר כבר למעלה משלוש שנים, פנה לאלון מזרחי, מלך השערים של כל הזמנים. אני רציני לחלוטין.

התוסף עליו המלצת מיועד רק לסולר? כתבת "מחדש" במרכאות. מהי הפעולה שהוא עושה? האם הוא גורם להמסת הפיח? אם הפתרון הוא לטווח קצר, האם שווה בכלל לעשות אותו, ואם כן, באיזו תדירות? איפה ניתן להשיג את התוסף הנ"ל? האם רצוי להשתמש בו לפני טסט, כדי שלא יכשילו אותי על בדיקת עשן? כבוחן עשן, האם ישנה דרך לבחון האם רמת העשן הנפלט סבירה בלי להשתמש במכשור? אבקש את סליחתך על מטווח השאלות.

מישהו מכיר או ממליץ על תוסף לסולר? מהי הפעולה שהוא עושה (למשל, מנקה את מיכל הדלק, מזרקים וכו')? כל כמה זמן לשים? מה היחס סולר/תוסף? האם מישהו ניסה וראה שיפור בביצועים או בפליעת העשן? והכי חשוב, זה כדאי או שזה סתם בשביל התחושה הטובה? אני שואל במיוחד, כיוון שידוע, סולר הוא דלק "מלוכלך", שמשאיר משקעים. דרך אגב, ערכתי חיפוש ולא מצאתי.

תהיה בריא.

שנת 2002 יד שניה זה קצת מוקדם לא? אם הוא מוכן להיות יד שלישית לרכב 2002, זה מעלה סימני שאלה לגבי הסיבה שבשמה הוא רוצה להפטר מהאלפא, לא?

80 ש"ח לטנק מלא זה לא יהיה. היום מחיר הדיזל לאחר הנחה של 1.20 ש"ח עומד על בין 2.95 ל-3 ש"ח. מיכל מלא יעלה לך בין 120 ל-130 ש"ח. מצד שני, מכיל מלא בבנזין עומד היום על מחיר משוגע שבין 200 ל-225 ש"ח, וחשוב לזכור שהדיזל גם עושה הרבה יותר ק"מ לליטר. תבדוק טוב טוב איפה הרכב היה לפני כן. הרבה סקסואים היו בליסינג וחברות ונשחטו עד דק, וזה הגיוני גם במקרה שלך כיוון שמנוע דיזל ששבק חיים אחרי 189 אלף ק"מ בלבד כנראה הוזנח מאוד. על רכב שהיה בחברה או בליסינג לא יופיע סימון ברשיון הרכב לאחר החלפת בעלים (בניגוד להשכרה), לכן המוכר יכול להגיד לך שהרכב היה רכב פרטי בכל הידיים שלו כאשר למעשה זה אינו כך.

נמאס כבר מהמשפט הזה: "זה אוטו גרמני אז הוא יקר לתחזוקה". זה פשוט אינו נכון. ראשית, לרכבים האלה ישנה נטייה לאמינות גבוהה. שנית, איכות ההרכבה והמכלולים מצוינת. מה עדיף, לקחת רכב (סליחה על הביטוי) חרא, אבל שטיפול 10,000 שלו יעלה 100 ש"ח פחות? מה זה בדיוק יקר לתחזוקה? פילטר אוויר ב-100 ש"ח זה יקר? פילטר דלק ב-80 ש"ח זה יקר? שמן חצי סינטטי ב-22 ש"ח לליטר זה יקר? כל אלה הם מחירים במוסכי היבואן. אפשר גם לקנות חלפים בחנות בחצי מחיר כמעט ולתקן אצל מוסך מורשה מוכר, שיעשה רק את העבודה. זה יצא יותר זול. חשוב לזכור שמהרכב נהנים כל השנה, ואם הוא טוב מבקרים רק כל כמה חודשים במוסך לטיפול שוטף. זה כמובן עדיף מאשר לקנות רכב הרבה פחות נוח שהטיפול שלו (אולי!) יעלה קצת פחות. אני הייתי ממליץ לך לבדוק את הפולו והאיביזה מהרשימה הנ"ל. שתיהן יצאו מאותו מפעל בספרד. אם אכן נכנסת לך שנת 99 בתקציב, תבדקי את האפשרות הזאת.

ראשית, את נושא הטורבו רשמתי תחת "טיפולים", כיוון שנתקלתי בהודעה פה בפורום בה נטען כי מגדש הטורבו נוטה לחיות רק כמאה אלף ק"מ. לכן, יש להשוות זאת למנוע בנזין מוגדש, שגם הוא ידרוש את אותה תשומת הלב. לגבי זמינות הכוח, כפי שציינת מנועי הדיזל חלשים יותר, כיוון שסולר הוא דלק פחות אנרגטי. יחד עם זאת, אתה מקבל מומנט גבוה בסל"ד נמוך, וזה יתרון חשוב. בגלל ההבדל האנרגטי, מנוע דיזל בלתי-מוגדש צריך להשוות למכוניות עם נפח מנוע קטן, כמו פונטו ודומותיה, ואז נקבל ביצועים דומים. כדי לקבל ביצועים של רכב אוטומטי "ישראלי" ממוצע, אכן יהיה דרוש מנוע מוגדש. אלא מה, שבמקרה זה מנוע הדיזל המוגדש יתן ביצועים הרבה יותר טובים. עד שלא נסעתי עם חבר שטס את העליה של פרויד בחיפה בגולף TDI ב-110 קמ"ש, לא הבנתי כמה כוח נמצא במגדש. כמו שהאירופאים הבינו שדיזל הוא ההווה, המנועים ההיברידיים הם העתיד הקרוב ומנועי תא הדלק הם העתיד הקצת יותר רחוק, אני מקווה שגם אלינו זה יחלחל בהדרגה. לצערי, מר ישראלי עדיין חושב שסולר זה דלק למוניות ולטנקים, שהגרגור העדין נותן לו הרגשה של נהג מונית ושאם הוא לא יעשה 40,000 ק"מ לשנה הוא יפסיד מזה. העיקר, שהוא ימשיך לשלם 5 ש"ח דלק לכל 10 ק"מ ברכב ולחשוב שהוא עושה עסקה טובה.

רובכם מכירים את הקלישאה האומרת: "אם לא תסע 30 אלף בשנה אל תקנה דיזל". בשנה האחרונה נסעתי כ-30,000 אלף ק"מ על רכב בנזין, מה שאכן קרע לי את הכיס באופן משמעותי. ההוצאות על דלק הגיעו ל-10,000 ש"ח, והחלטתי שצריך למצוא לכך פתרון. שמעתי את המשפט שציינתי מעל, והחלטתי לבדוק עלויות. אחרי הרבה מאוד חיפושים, לפני כשלושה וחצי שבועות גם מצאתי לי פולו דיזל יפה ונחמדה ואני מאוד מרוצה. אבל מה, כתוצר לוואי של בחינת הנושא, הגעתי למסקנה כי לעבור לדיזל משתלם מאוד גם למי שנוסע פחות משלושים אלף ק"מ. כמה פחות? תמתינו ותראו. בואו נשווה את הקריטריונים העיקריים העומדים למבחן. מחיר רכישה, אגרת רישוי, טיפולים שוטפים, ביטוחים, מחיר מכירה וכמובן, צריכת ומחיר דלק. מחיר רכישה: דומה מאוד. ניקח פולו 2004 ידני לדוגמא, עם אבזור בסיסי. בנזין 75 כ"ס עולה 100,000 ש"ח ודיזל עולה 107 אלף ש"ח. אגרת רישוי: בלי קשר לשנתון בו אתם נמצאים, עבור דיזל תוסיפו 2323 ש"ח לאגרת הבנזין לדגם פרטי, או 1273 ש"ח לרכב מסחרי (קנגו, היילקס ודומיהם). כאן כמובן, מצוי החסרון המרכזי של הדיזל. דרך אגב, ראש אגף מס הכנסה ומע"מ, מר איתן רוב, הצהיר לפני ההתקיירות הגדולה של הסולר שגרמה למועצת המובילים להתפרע, שהאגרה לדיזל פרטי ומסחרי יושוו ויעמדו על בערך 1800 ש"ח. כידוע, טחנות הבירוקרטיה טוחנות לאט, ובעוד את מחיר הדלק אפשר להקפיץ בן לילה, הורדת האגרה צריכה לעבור חמש-שש ועדות שונות עד שהיא מתבצעת. לכן, נתייחס למחיר כמו שהוא, עם קריצה לעתיד. טיפולים שוטפים: דומים מאוד. טיפול כל 15,000 ק"מ בשניהם, כאשר בבנזין תצטרכו להחליף פלגים מידי פעם. אשמח לשמוע על חלק, שעולה יותר לרכב דיזל. בלי להתייחסות לטורבו, כי את דגמי הטורבו צריך להשוות לטורבו של הבנזין במקום לבנזין רגיל. עוד חשוב להזכיר, כי מנועי הדיזל הם "סוסי עבודה" שנועדו לעברו 550-600 אלף ק"מ, בעוד מנועי הבנזין לרוב חיים באזור 200-250 אלף ק"מ. ביטוחים: תלוי אצל מי תעשו. ביטוח ישיר או AIG, למשל, ירצו שתקחו משכנתא אם אתם נוהגים בדיזל. חברות גדולות אחרות שעובדות עם סוכנים, כמו, מנורה או אליהו יתנו לכם את אותו מחיר לשני הסוגים. להפתעתי, הביטוח של הפולו SDI שלי במנורה עולה לי פחות מאשר עלתה לי הקורסה 1.2 בנזין בביטוח ישיר. מחיר מכירה: שני כלי הרכב שומרים על ערכם באותה מידה. לדיזל כאן יתרון קטן, שמי שינהג פחות משלושים אלף ק"מ בשנה, יוכל בקלות למכור במחיר מחירון, ואם הוא יעשה יותר קרוב ל-20 לשנה יוכל אפילו טיפה מעל. מעבר לכך, דיזלים שמורים, כמו כל רכב, נחטפים מהר, כי קשה למצוא רכב שלא היה בחברה או בליסינג וטחנו אותו. שוב, בלי להכליל, לכל רכב ישנו את המחירון שלו ואת המוח של לוי יצחק אי-אפשר לקרוא בעניין הזה. כמובן שיהיו רכבי בנזין שימכרו הרבה מעל המחירון כי לשוק קיים את ההגיון שלו. צריכת דלק: בנהיגה משולבת ממוצעת של בתוך העיר ומחוץ לעיר, רכב בנזין יצרוך בערך ליטר ל-12 ק"מ ובנזין 1 ל-18 ליטר. יתרון גדול לדיזל. מחיר דלק: בנזין כיום עולה 4.72 ש"ח לליטר (בשירות עצמי), וצפוי להתייקר בעוד 11 אג' בקרוב. הסולר עומד על "בערך" 4 ש"ח לליטר (מחיר הסולר אינו בפיקוח) ועומד להתייקר בשמונה אג', אך בפועל כמעט כל התחנות מציעות הנחה בין 100 אג' ל-140 אג', כך שמחירו עומד על בערך 2.90 ש"ח. קיים פה יתרון קטן נוסף לדיזל. המשאיות הגדולות, האוטובוסים והמוניות משתמשות בו. לגופים אלה לובי חזק, בניגוד לצרכן הקטן, שנותן שידפקו אותו. גם ביבי וחבריו במרד האוצר יודעים, שעלייה במחיר הסולר, שלא תנבע מעליית מחירי הדלק בעולם אלא כתוצאה מעליית המס לא תעבור שוב בשקט יחסי. עכשיו, אחרי שעברנו את כל הפרמטרים, ניתן לראות כי רוב הפרמטרים דומים מלבד שלושה: אגרת הרישוי, צריכת הדלק ומחיר הדלק. על-מנת שנוכל להשוות בינהם, נראה כמה עולה ק"מ בשני סוגי כלי-הרכב וכך נראה מהי נקודת האיזון. כדי לעשות זאת, נחלק את מחיר הדלק לליטר בצריכת הדלק. בבנזין, ק"מ עולה 4.72/12 = 40 אג' לק"מ. בדיזל ק"מ עולה 2.90/18 = 16 אג' לק"מ. ההפרש בינהם הוא 24 אג' לק"מ. אנחנו צריכים "להחזיר" את החוב של אגרת הרישוי שעומד על 2323 לרכב פרטי או 1273 ש"ח לרכב מסחרי. נחלק את האגרה במחיר לק"מ, ונקבל: יותר מ-9679 ק"מ לרכב פרטי הופכים את השימוש בדיזל לכדאי. יותר מ-5304 ק"מ לרכב מסחרי הופכים את השימוש בדיזל לכדאי. מופתעים?

למה רק מעל 30K זה משתלם? ניקח דוגמא שלי למשל: טולדו TDI מול טולדו 1.6. לשתיהן מיכל דלק של 55 ליטר. עכשיו הדיזל עושה בממוצע כ-20 ק"מ לליטר סולר והבנזין בממוצע כ-10 ק"מ לליטר בנזין (בנסיעה משולבת). ליטר סולר נניח 2.9 שקל וליטר בנזין נניח 4.8 שקל. עכשיו ניקח הרצה של 20 אלף ק"מ בשנה שהם כ-1666 ק"מ בחודש. אצל הבנזין זה אומר כ-800 שקל בחודש שהם כ-9600 שקל בשנה. אצל הדיזל זה אומר כ-300 שקל על סולר שהם 3600 שקל בשנה על סולר. עכשיו קיבלנו הפרש של 6 אלף שקל הפרש על דלקים. ההפרש בטסט הוא 1200 שקל בבנזין בערך מול 3800 שקל בדיזל פה יש הפרש של 2600 שקל. בסופו של דבר יוצר שאתה חוסך בשנה כ-3500 שקל אחרי טסט והכל וגם סכום כזה לא בא ברגל..... מקווה שלא טעיתי פה בחישובים....כעקרון הכל נראה בסדר. אל תשכח שיש הוצאות נוספות כגון החלפת הטורבו אחרי כ-100,000 ק"מ. בנוסף, הטיפולים בדיזל יותר יקרים. קודם כל קיימים הרבה דיזלים שאינם טורבו ונוסעים יפה. החלפת טורבו, כמו שציינת, תמצא גם במנועי בנזין מוגדשים, כך שזה אינו פרמטר להשוואה. לגבי הטיפולים, למה אתה חושב שהם יותר יקרים? בסך הכל העלות זהה. עושים טיפול כל 15 אלף ק"מ ומחליפים כמעט אותו דבר. להפך, בדיזל קיים יתרון שאינך צריך להחליף פלגים, ומנוע הדיזל נועד לחיות 600 אלף ק"מ במקום לשבוק אחרי 200 אלף ק"מ כמו הבנזין. קיימות עוליות נוספות כמו טסט (הבדיקה עצמה), שיקר יותר ב-60 ש"ח ובדיקת עשן, אבל זהו. אם אתה מקזז את מחיר הטסט היקר, כמו שמישהו ציין פה לפני, אתה יכול לחסוך כסף בדיזל גם אם תסע פחות מ-30 אלף ק"מ לשנה. דרך אגב, הרף הזה, של 30 אלף ק"מ לשנה, "נקבע" ע"י מישהו לפני 7-8 שנים ומאז אף אחד (כמעט) לא טרח לבדוק אם הוא עדיין נכון, לאור העדכון במחירי הדלקים ושינויי המחיר של אגרות הרישוי. פשוט כל מי שנוסע על בנזין ולא נסע על דיזל טוען כי "אם לא תסע 30 אלף ק"מ לשנה אל תקנה". חישוב פשוט, כמו שערך פה GOLF, מראה שנקודת האיזון נמוכה הרבה יותר, אך דרוש לה תיקון. רכב דיזל בנסיעה ממוצעת צורך ליטר ל-18 ק"מ. מחיר הסולר הוא 2.9 ש"ח לליטר. כך שלמעשה, המחיר לק"מ הוא 2.9/18 = 16.11 אג' לק"מ. רכב בנזין צורך ליטר ל-12 ק"מ. מחיר הבנזין הוא 4.8 ש"ח לליטר. כך שמלעשה, המחיר לק"מ הוא 4.8/12 = 40 אג' לק"מ. ההפרש בינהם הוא 23.8 אג' לק"מ. תוספת האגרה לדיזל היא 2323 ש"ח. כך שלמעשה, נקודת האיזון היא לאחר 2323/0.238 = 9760 ק"מ בלבד. לאחר מכן, כל ק"מ נוסף שתעשה יגרום לך לרווח משמעותי. תקנו אותי אם אני טועה.