focalist

מומלץ להשוות בין הקרוסים בצורה יותר מדוייקת לפני שאתה עושה החלפות. בעקרון יש הבדל משמעותי (ושמיע) בין קרוסים בגלל ההתנגדות שלהם, סוג הפילטרים (גם אם חתוכים באותו התדר בדיוק) והסדר שלהם (order) כלומר סדר ראשון (6bd לאוקטבה), שני (12db לאוקטבה) וכו'. חברות (טובות) משקיעות זמן רב להתאים קרוס פאסיבי לכל אלמנט שהן מייצרות.

יש לא מעט דיסקים של audio-dvd, אפשר לשמוע בסטריאו ולפעמים גם בסרואנד. היתרן במחשב ברכב הוא האפשרות לנגן פורמטים כאלה כבר היום. ניגנתי ברכב דיסק של מטאליקה והחוויה היתה מדהימה, הבעיה שטרם הצלחתי להוריד דיסק audio-dvd לדיסק הקשיח או לצרוב דיסק כזה. עד כמה שידוע לי האופציה היחידה כרגע היא לקנות מקורי. Super_T,כשאתה אומר "לדעתי עדיין יש הבדל" אתה חד משמעית טועה, אין הבדל! כלום ! נאדה! גורנישט! (עוד שפות?) אם מישהו שומע הבדל בין דיסק מקורי לפורמט-Lossless הוא צריך לנקות את האזניים או ללכת לפסיכולוג. לגבי פורמט AUDIO-DVD יש הרבה מחלוקות האם יש הבדל משמעותי, ההבדל בין 16 ל-24 ביט נותן לנו דיוק רב יותר בדגימת האות המקורי בזמן ההקלטה ולכן אות קרוב יותר למקור בזמן ההשמעה, קצב הדגימה שעולה ל-192K בשניה במקום 44K לא אמור לשנות שום דבר (חוק ניקוויסט) אך יש שטוענים שיש הבדל בעיקר בגלל משהו שקשור לפילטרים בתהליך ההקלטה, אם תרצו הרחבה תבקשו אני אנסה להסביר בצורה פשוטה.

אם אתה מתכוון "ללכת רחוק" הכרטיסים שאתה מדבר עליהם טובים בהרבה מ-audigy 2 ו-Kx project. ללכת על כרטיס של E-MU ו-Kx project זה כמו להרכיב מנוע של פורשה בפורד פוקוס. ל-Kx-project (עם כל הכבוד) יש לא מעט חסרונות בעיבוד הצליל (עבדתי איתו ברכב מעל שנתיים) והוא אינו מומלץ למקצוענים עם כרטיסים ברמה הזאת. כדאי מאד שתבדוק פתרונות מבוססים console ו-Frequency Allocator (כמו של הבחורה שזכתה בתחרות). בכל מקרה במחירים האלה הייתי בודק גם את הסדרה החדשה של Asus Xsonar D2, אני יודע ש-Asus וסאונד זה לא שמות שרגיל לשמוע ביחד אבל נראה לי שהפעם הם שיחקו אותה...

קיבוץ FLAC או WMA Lossless אינו משנה אפילו בטיפ טיפ טיפ טיפה את האות המקורי. תחשבו על קובץ וורד שעשיתם לו Zip, כשפתחתם אותו היו חסרות אותיות? זה עובד בצורה דומה מאד רק מותאם יותר למוסיקה. כונן USB או כל זכרון מבוסס פלאש אמין יותר מדיסק אופטי שכן יש הרבה פחות (אם בכלל) טעויות בקריאה, מה שלא נכון בדיסקים (גם מקוריים). דיסק מקורי זה משהו שייך להיסטוריה של שנת האלפיים, בקרוב מאד הדברים העגולים האלה יעלמו מעולמנו, הילדים שלנו לעולם לא ידעו מה זה דיסק מקורי או כל מדיה מכאנית אחרת, כל המדיה תיהיה מבוססת פלאש לדורותיו, עד שיומצא הדבר הבא. וקצת בהרחבה: האות האנלוגי שהוקלט במקור עבר המרה לביטים דיגיטליים (0 ו-1) שנצרבו על הדיסק (חריטות לייזר), ה-HU קורא את החריטות על הדיסק ומחליט מה מהן 0 ומה מהן 1 וכך משחזר את האות שנחרט על הדיסק. בתהליך זה מעורבת העין של ה-HU שלכם תוסיפו לזה את תנודות הרכב בזמן נסיעה, שריטות, לכלוך, התיישנות וקיבלתם טעויות. בכונן ה-USB אין חריטות או אמצעים מכאנים אחרים, המידע שמור במעגל חשמלי כ-0 ו-1 ובזמן הקריאה אין המרה מכאנית מורכבת שעלולה לגרום לטעויות. לרוב הכוננים יש מערכת לתיקון טעויות ולכן ברב המקרים הטעות לא תורגש. בכל מקרה בכונן ה-USB הבעיה לא קיימת (למעט מקרים קיצוניים מאד). אפשר לחשוב על קיבוץ MP3 בעולם המוסיקה למשהו מקביל לקיבוץ JPEG בעולם התמונות, שניהם מתבססים על העובדה שקירוב מספיק טוב לא יורגש ע"י המשתמש, ככל שמספר הסיביות לשניה (bit-rate) גבוה יותר כך הקירוב יהיה טוב יותר ולא נרגיש בהבדל. קחו תמונה שרוב רובה שחור ותקבצו אותה ל-JPEG ותראו שהגודל ירד משמעותית והאיכות כמעט ולא נפגעה, לעומת תמונה מלאת צבעים ואלמנטים בה הקיבוץ יהיה פחות אפקטיבי והירידה באיכות תורגש. קיבוץ בשיטות ה-Lossless מתבססות על אלגוריטמים מתמטיים אשר מקבצים סדרות של ביטים לסדרות קטנות יותר. בתור דוגמא בו נחשוב על קטע בדיסק שמנגן תדר 100 הרץ למשך 20 שניות, מצד אחד אפשר לשמור כל שניה את התדר שמנוגן כרגע (כלומר 100 הרץ) - 20 מספרים, מצד שני אפשר לשמור את התדר ואת הזמן שצריך לנגן אותו - רק שני מספרים. בשני המקרים הנגן שלנו יכול לנגן את אותו האות המקורי בדיוק. עכשיו תחשבו שבדיסק יש לנו 44 אלף דגימות בשניה ותבינו שקיבוץ lossless יכול להוריד משמעותית את גודל הקובץ ללא שינוי המקור. מקווה שעזרתי...

ברב המיקרים אין שום משמעות ליציאת Preamp ולעבודה של המגבר, יש הרבה מאד דיונים בפורום על הנושא, תעשה חיפוש. בקצרה, יציאה חזקה תבטיח פחות הפרעות בדרך, כלומר, אם יש לך יציאה של 2V ונוסף לה רעש של 0.1V בדרך למגבר, התוצאה תיהיה 5 אחוז עיוות בעוד שביציאה של 8V אותה ההפרעה תיהיה רק 1.25 אחוז עיוות. בדרך כלל יש מרחק בין ההבטחות (4V Peak לעומת 4V RMS) למה שהיחידה מוציאה בפועל ולכן מומלץ שיהיה כמה שיותר. כבל RCA טוב והתקנה טובה יכולים לכפר ברוב המקרים על יחידה עם pre amp נמוך יותר. בקיצור, תעשה חיפוש בפורום. אריאל, אשמח אם תספר מנסיונך או מנסיונם של אחרים (מאמרים מקצועיים) על מקרים שההבדל היה עצום.

כשאתה מדבר על השדרוג האחרון, האם מדובר להפוך את ההונדה לחדר אקוסטי על גלגלים? אקוסטמוביל?

גש לאומגה אודיו בא.ת. חולון

חשמל זה בהחלט התחום הפחות חזק שלי אבל אני יודע דבר או שניים בתחום. מעט מאד מערכות בפורום הנכבד הזה מגיעות ל-40 אמפר. זה שיש לרכב שלכם מצבר של 60 אמפר זה אומר שהרכב צריך אותו, היצרן לא משקיע במצבר לחיבור מערכת אודיו עם מגברים. יש רכבים שיש להם מצבר גדול לטובת הנעה (רכבי דיזל בדר"כ) לפותח הת'רד, כבל של רתכות בהחלט יעשה את העבודה, הבעיה שכבלים כאלה לא מגיעים עם סיכוך והגנות מתאימות בדר"כ. אל תיהיה חכמולוג, גש לחנות נורמלית (לא חסר המלצות בפורום) קנה כבל 4G נורמלי, ותהנה. נ.ב. לגבי הנוסחה, שי להכפיל ביעילות של המגבר (בדר"כ כ-60 אחוז במגברים סטנדרטיים - Class AB).

רענן, לפי החישוב שלך אתה צריך 85 אמפר כדי לספק את צרכני החשמל שלך, נראה לי שהכבל זו הדאגה האחרונה שלך מגבר כמו שאתה מתאר לא צורך יותר מ-20 אמפר ומחשב ינוע בין 5-15 אמפר (תלוי מה תשים בפועל). כבל 4G יספיק לך גם לעוד מגבר בעתיד, רק תדאג לכבל נורמאלי, יש לא מעט זבל בשוק.

לסיכום ולחזרה לת'רד, לפני התגובה למה שאמרתי, תעשו ספורט, תגשו לחנות כלי זמר ותעמדו מול מערכת תופים או תקשיבו למיתר של גיטרה באס בזמן שמישהו בוחן אותה ותגידו לי בשיא הכנות מה הסט שלושה חלקים והסאב החדש עם הבניות באמת שווה. אנחנו עוד רחוקים משלמות בנושא שחזור סאונד (ותמונה) וזה מעולה כי יש לאן לשאוף ולהתקדם.

הנה זה מתחיל... תסלחו לי אולי רובכם כבר יודעים את עמדתי בנושא אבל אני נהנה להזכיר אותה מידיי פעם. טובי המומחים בעולם (לפחות שאני מכיר) לא מצליחים להבדיל בין הסאונד שיוצא מהמגברים האלה בטווח הלינאריות שלהם, אולי לכמה פה יש אוזניים מיוחדות או פטנט אחר. רועי, אם אתה רוצה לשפר את המערכת שלך תשקיע ברמקולים ובסביבה שלהם. את הכסף אתה יכול להשקיע בקומפונט (אמיתי) לרכב של ג'נסיס למשל ולהתעסק יותר באקוסטיקה של הרכב ולא לבזבז אותו על החלפת מגבר ג'נסיס לסינפוני שלא תתן לך שום דבר מעשי. אני חס וחלילה לא מתנשא, ולא אומר שאני מומחה, אבל הייתי משקיע קצת זמן בלמידה איך להקשיב, לטעום יין זה לא רק עניין של טעם זה גם עניין של למידה. כל מי שאומר שיש הבדל משעותי בין שני מגברים ברמה הזא, בעצם אומר, שלפחות אחד מהם חוטא למטרה ולא נותן סאונד מקורי. אם בראקס שונה בצליל שלו מגנסיס משמעותית אז אחר מהם לא משמיע את המקור. תנסה להקשיב למערכות ברמה גבוהה בחדר אקוסטי או לכלים בחנויות נגינה וללמד את עצמך איך נשמע תוף, מצלתיים, גיטרה באס וכו' אח"כ להשוות ביון מה ששמעת למה שיש לך ברכב. תגלה שההבדל גדול, וזה לא בגלל בראקס או ג'נסיס...

תסלחו לי על השאלה, אבל עם כל הכבוד לג'נסיס, למה מגבר שמורכב ידנית טוב יותר ממגבר שמורכב ע"י מכונה?

אני כנראה מזמין 3 כאלה מחו"ל, לי ולעוד שני חברים, מי שרוצה שישלח הודעה פרטית.

אהלן, האתר mp3car.com מפרסם מדריך מצולם לבניית מחשב לרכב CarPC. בהצלחה.

חבריי המכובדים, החסרון היחיד של המסך הזה הוא חיבור אנלוגי (VGA) אבל במחיר כזה בהחלט כדאי. חבר שלי התקין מחשב ברכב לפני חודש עם XENARC MDT-X7000 כולל חיבור DVI וזה פשוט נראה מצויין! בכלל מדובר במכשיר מדהים אבל יקר בטירוף. דרך אגב, המחשב מותקן בדיסקברי שנת 98' משופר מאד לשטח שעובר התעללויות קשות, אין שום קפיצות ושם בעיות! כמו שכבר אמרו פה קודם, אם לא עושים קומבינות טיפשיות המערכת יכולה להיות מאד יציבה (אצלי כבר 4 שנים+-) שבוע שעבר היינו בטיול בשטח והפעלתי את Naviguide לניווט שטח, היה פשוט נפלא לראות את השבילים על מסך 7 אינטש, היו שני מקרים שקצת סטינו מהמסלול וחזרנו בקלות תודות לתוכנה.

Windows XP ו-Vista.

הקפצה

תראה מבלי לדעת איזה מגבר זה אפשר להעריך. הסקאלה של ה-HP: 420-65 = 355 נחלק את זה ב-4 (כל רבע סיבוב זה תוספת של כ-90 הרץ) ונגיע לזה שאתה איפשהו באזור ה-155 הרץ (65+90) זה אומר שהסט שלך מקבל 155 הרץ ומעלה. הסקאלה של ה-LP: 420-40 = 380 נחלק ב-2 (חצי סיבוב) ונגיע לזה שאתה איפשהו באזור ה-230 הרץ. זה אומר שהסאב שלך מקבל 230 הרץ ומעלה. ככל שאתה מסובב את ה-LP עם כיוון השעון אתה פותח את הסאב שלך לתחום תדרים רחב יותר ולכן הוא נשמע חזק יותר, אבל אתה מכניס לסאב תדרים שהוא לא אמור לנגן. הכיוון מאד תלוי ברכב וקשה לתת עצות רק מקריאה. בכל מקרה אני חושב שהסט מכוון קצת גבוה מידיי (הייתי מנסה משהו באזור ה-80 עד 120) גם הסאב מכוון גבוה מידיי, גם כאן הייתי מנסה משהו בין 80 ל- 120 בהתחשב שמדובר ב-10 אינטש. משם תקח את זה לפי השמיעה או שתעזר במישהו שמבין (באחד המפגשים למשל)

על איזה מגבר מדובר? איזה גודל סט מקדימה? 6.5?

תומר, יש לי רמקולים דומים לשלך (RF-35). אני חייב לציין ששידכתי להם את הפוקל 33K מחובר למגבר ישן של קנווד שיורד ל-4 אום וההבדל הוא מאד משמעותי לדעתי. עד כדי כך שרק אחרי ששידכתי להם את הסאב התחלתי ממש להנות מהרמקולים. אני לא מהמפציצים בכלל, הסאב עובד מאד מאד חלש ומי שלא מכיר לא שם לב בכלל שיש סאב. אני מציע לך לשקול שנית את הנושא, אם אתה רוצה המלצה מפורטת דבר איתי בפרטי.

חולה סאונד, נקודה. בכל מקום בכל זמן בבית אני משקיע קצת פחות בכלל שלא יוצא לי לשמוע הרבה. כרגע יש מגבר של Harman/Kardon מחובר לזוג רמקולים Klipsch (שני וופרים 8 אינטש והורן) מגבר ישן של קנווד מחובר לסאב של פוקל 33K נשמע מדהים (יחסית להשקעה) הבמה כ"כ טובה שחושבים שהגטרה החשמלית שמונחת בצד ממש מנגנת

מר Poz היקר, תקרא בבקשה מה כתבתי. הכרטיסים של קריאטיב שהוזכרו מוציאים 2V RMS ולא קראתי להם Onboard. כתבתי שיכולה להיות בעיה בכרטיסי Onboard שהם כרטיסים שבאים כחלק מלוח האם.

הכרטיס של קריאייטיב מוציא 2V RMS שזה בהחלט יותר ממה שאתה צריך בדרך כלל. גם HU לרכב שמוצהרים כ-4V בדר"כ מדברים על פיק ולא RMS ומספקים נתונים די דומים. מגבר נורמלי (יש מעט יוצאי מהכלל) יתן לך את כל מה שהוא יכול אם תספק לו 2V בכניסה שלו. היתרון הנוסף שיש ל-HU עם Pre-amp גבוה הוא הקטנת רעשים מסביבת הרכב מה-HU ועד המגבר. מכיוון שברוב התקנות המחשבים המחשב מותקן קרוב מאד למגברים אין לזה בכלל משמעות. לי יש את הכרטיס המדובר. ב-75% מהעוצמה הוא מוציא מספיק כדי לנצל את המגברים שלי (JL) עד תום שכהגיין פתוח על חצי (נמדד ע"י רב-מודד לפי הגדרות יצרן) כרטיסי קול Onboard יכולים להוות בעיה ולתת לך רק 0.75V במקרים מסויימים, למרות שרוב הכרטיסים החדשים היום הם לדעתי ברמה טובה.

אני לא מצליח למצוא את הלינק אבל פעם נתקלתי בבחור מטורף שהכניס 3 כרטיסי RME לרכב. מהסוג הזה פחות או יותר עם הרחבות: http://www.djshop.co.il/default.asp?catid={E4D738E6-A6F4-479C-9AC5-8127F3C64150}&details_type=1&itemid={3B0242C5-4C9F-46EA-B88A-9AFB440A23C9}

יש כרטיסי 8 יציאות שיכולים לבצע 3way וסאב. ישנם כרטיסים לאולפנים שיכולים לבצע גם 32way ו-128way אבל את אלה יהיה קשה לך לקנות ולתפעל ברכב מבחינת מקום, כח עיבוד וחשמל. ה-audigy2 בהחלט היה חלוץ בעניין בשוק הבייתי אבל היום הוא אינו לבדו במערכה. כמעט כל כרטיס שהזכרתי בתרד' מסוגל לבצע את מה שאתה מבקש מבלי להתפשר על סאונד בכלל. יש כמה וכמה זוכי תחרויות בינלאומיות בקטגוריית SQ שמחזיקים מחשב ברכב (ללא מעבד) בקשר לעוצמת המחשב, ככל שהמחשב שלך יהיה חלש יותר הסאונד יתעכב יותר, כלומר יקח זמן לסאונד להיות מעובד ולצאת לרמקולים. אתה תלחץ Play ותקבל צליל אחרי שניה או שתיים והמחשב יהיה עמוס וקשה לתפעול. יש כל מיני ת'רדים בנושא בחו"ל של אנשים שמקבלים עיכוב של 4ms שזה ממש לא מורגש ועושים את כל מה שאתה מבקש. מחשב מבוסס core 2 duo חדש אמור להספיק. אין לי נסיון אישי עם כרטיסים מלבד terratec 7.1 FW ו-Audigy2 ואני יכול להמליץ על כרטיסים אחרים רק מקריאה. זה תרד של בחורה שזכתה בכמה פרסים, כרגע יש לה מערכת מבוססת פוקל אוטופיה בי, וסאב 33KP ומשתמשת בכרטיס שלAuzentech. http://www.mp3car.com/vbulletin/worklogs/92334-new-carpc-one-tuning.html זה תר'ד של עוד בחור שהרים מערכת מבוססת כרטיס של Auron Space 7.1 עם דרייבר של AudioTrak/ESI: http://www.hometheatershack.com/forums/rew-forum/7347-using-convolver-universally-htpc.html וזה עוד ת'רד ראשי שיכול לסדר לך הרבה דברים בראש http://www.mp3car.com/vbulletin/high-end-solutions/88359-software-options-tuning.html מחירים: כ. קול טוב כמו audiotrak שמאפשר החלפת OpAmps עולה 120 דולר (לפני משלוח) http://www.google.com/products?complete=1&hl=en&q=audiotrak+prodigy+7.1&um=1&ie=UTF-8&sa=X&oi=product_result_group&resnum=1&ct=title תוכנת console עולה 54 דולר(יש גם תחליף חינמי) http://www.console.jp/en/purchase/index.html אקולייזר טוב של 61 ערוצים עולה עוד כמה עשרות דולרים (פה לא הייתי חוסך) כל השאר בדר"כ חינם. יקר? לא נראה לי. מקווה שתסתדר מפה. אני בזמן האחרון ממש לחוץ בזמן אבל ניסיתי לתת לך כמה לינקים למקומות שאפשר להתחיל לחפש. אני מקווה אולי בתקופת החגים, שיהיה לי קצת זמן לזה, להזמין כרטיס חדש ולעשות ניסויים על המערכת בבית.