ofir84

מהניסיון שלי עם קורולה רובוטית 2008(מאמין שמדובר בגיר דומה, אולי אפילו אותו גיר) החלפתי שמן גיר לפני שנתיים וחצי שהרכב היה בן שבע עם 125K ק"מ, ללא כל בעיה. Sent from my ONE A2003 using Tapatalk

על ברלינגו 7 מקומות גם הייתה לי מחשבה. יש לאבא שלי ברלינגו 5 מקומות, הרכב חזק נוח ואמין מאוד. ברלינגו 7 מקומות יקרה יותר, אני חושב שב50 אפשר להביא מודל 2012, בפתיחת שני המושבים הנוספים אין תא מטען, בלודגי עוד נשאר איזה מרווח קטן, בברלינגו לפי מה שראיתי אין כמעט מרווח בין הכיסאות לדלת האחורית. קבוצת רישוי 4 לעומת 2 (תוספת של כ600 ש"ח בשנה, לא משמעותי) לגבי ביטוח אין לי מידע כי אין אפשרות לקבל הצעה על ברלינגו באתר של וובי. הייתרון של הברלינגו זה שהיא רחבה יותר, ונראה שישיבה בשני המושבים הנוספים תהיה נוחה יותר מאשר בלודג'י. ו4 כוכבי בטיחות לעומת 3. בכל מקרה מדובר בשני רכבים דיי נדירים, כרגע יש ביד2 רק ברלינגו אחת 2012 עם 180K ק"מ. ולודג'י 2015 דיזל אין אפילו אחת. אז כנראה שיהיה משקל גם למצב האקסזמפלר המסוים שימצא קודם, יש לי משהו כמו חצי שנה לחפש.

התקציב סביב ה 50K, הגיר הידני בלודג'י מבחינתי זה יתרון. אני מעדיף גיר ידני. מעדיף לא להתעסק עם גיר רובוטי.אם לא ידני אז פלניטרי. מסכים איתך שהרכב לא להיט מבחינת עיצוב, לפי הסירטונים שראיתי הוא פרקטי ונוח מאוד. אין עליו הרבה חומר לקריאה בגלל זה העלתי את הפוסט. לגבי טיפולים, אפילו לא הצלחתי למצוא טבלת טיפולים תקופתיים ומידע טכני. בספר רכב שמצאתי ברשת אין כמעט מידע טכני ומידע על תחזוקה. מה שכן, האגרה שלו נמוכה וגם הביטוחים.

אין לי בעיה לרדת בשנתון עד 2011 בערך, העניין הוא שאני מחפש רכב שגם יהיה זול לתחזוקה, אמין, בעל צריכת דלק נמוכה יחסית למיני ואן, וגם נוח ומרווח. לפי מה שזה נראה הלודג'י נותן את הדברים האלה. (וזהו לא מעבר לזה). המיניואנים היפנים אמינים אבל זוללים דלק ופחות מרוווחים, אס מקס וסי 4 פיקאסו קראתי על בעיות אמינות כאלה ואחרות. מכאן בערך נבעה הבחירה הזו בלודג'י.

שלום חברים, לאחר חיפוש וקריאה מרובה בפורום על רוב דיגמי המיניואן ,אני חושב שהרכב הנ"ל הכי מתאים לצרכים שלי , רכב ל4 ילדים יחסית קטנים, בגילאים 6 , 4 וחצי ,ושנה (שני כסאות בטיחות ובוסטר),בשעה טובה הולך להתווסף בקרוב עוד תינוק ועוד כסא בטיחות. הרכב הולך לשמש אותי בנסיעה לעבודה, דרך בין עירונית רגועה ללא פקקים (רחובות-קרית גת) פלוס נסיעות פנאי משפחתיות בסופי שבוע. סה"כ כ 15-16K ק"מ בשנה, שרובם המוחלט בסביבה בין עירונית. מבחינת המחיר, לפי מה שראיתי ביד2 מודל 2015 נכנס לי בתקציב. למרות החסרונות של הרכב הזה, אני חושב שזאת תמורה מצויינת למחיר הקניה. אני חושב ללכת על גרסת הדיזל. אשמח לשמוע דעתם.. במיוחד אם אתם בעלים או בעלים לשעבר של הרכב תודה

תשובה טיפשית וחסרת אחריות. אם המיכל עיבוי התרוקן לאחר מילוי ,אז בסופו של דבר גם הראדיטור עתיד להתרוקן. יש בעיה עם האטימה של המערכת.

גם אני חשבתי כמוך שזה plug and play, פעם ראשונה שאני עושה התקנה כזו. עשיתי את ההזמנה של הרכיבים מחנות בארץ, דיברתי איתם בטלפון וביקשתי את כל מה שצריך. שלחו זוג מתאמים לצמות A ו B עם קצוות פתוחים שהייתי צריך לחבר לצמה שהגיע עם המערכת, ולצמה C לא הגיע מתאם. אני מניח שאין פלאג יחיד וסטנדרטי לכל המערכות ולכן זה כך.

שלום לכולם, אז ככה.. האישה התרגלה למערכת מולטימדיה מרכב הליסינג שהיה לי מהעבודה, לפני מספר חודשים הוחזר הרכב ונרכשה i30 cw שנת 2011 ללא מערכת מולטימדיה וללא BT מובנה, ועל כן הוחלט לשדרג למולטימדיה. התלבטתי אם לבחור במערכת סינית על בסיס אנדרואיד, שתשמש גם לניווט וכו', או במערכת של מותג ללא אנדרוריד וללא ניווט. מכוון שעיקר השימוש הוא לשיחות ולמוזיקה מהנייד, העדפתי לוותר על הרפתקאות של מותג סיני, ובחרתי במותג שעל הנייר אמור להיות איכותי יותר. כי ממש לא בא לי שהמכשיר יעשה בעיות לאישה ואז זה יעלה לי בבריאות אז פרט למערכת עצמה, נרשנו מס' מתאמים 1. פנל HU מותאם 2DIN (לצערי באיכות ירודה) 2. מתאם קונקטורים כדי לא לחתוך את הצמה המקורית 3. מתאם RF מהלך ההתקנה: *דבר ראשון שעשיתי לפני כל החיבורים וההלחמות זה לוודא שאכן הקונקטורים מתאימים. *לאחר מכן עשיתי הלחמות בין הצמה שמגיעה עם המערכת לבין הצמות של המתאמים זה נראה כמו בדוגמא במקרה שלי הלחמתי את החיבורים ועטפתי באיזולירבנד. פה הייתה לי נפילה קטנה, עברתי על חלק מהחיבורים(לא על כולם) וראיתי שיש התאמה בין הצבעים של הצמה של המערכת לבין הצמה של המתאמים. הלחמתי את כל החיבורים, לבסוף שהרכבתי את המערכת היה קרוס בין ה12V הקבוע לבין ה12V לאחר סוויץ', מה שגרם למערכת להתאפס מחדש כל פתיחת סוויץ', עיוון יותר מדוקדק בדיאגרמת החיבורים הראה שהחוטים בצבע הצהוב והאדום לא אמורים להתחבר בהתאמה. תוקן. אז ככה זה נראה לפני לרדיו המקורי מחוברות 3 צמות, A,B,C. כמו בתמונה (מהאינטרנט, על הרדיו דיסק שלי לא היה כלום) לצמות A ו B מתחברים המתאמים , לצמה C אין מתאם. מצמה C צריך את החוטים של השליטה מההגה (הסבר בהמשך) צמות A ו B לאחר החיבור צמה C ואז הגעתי לשלב חיבור השליטה מההגה, לקח לי קצת זמן להבין איך לעשות את זה, ראיתי סרטונים ביוטיוב וקראתי כמה פוסטים ולא הצלחתי להבין אם צריך מתאם ( כמו זה ) או לא. בחוברת של המערכת אין מידע אודות החיבור, לבסוף הגעתי מצוין שמסביר איך לחבר ואיך ללמד את המערכת. המערכת מגיעה עם החיבור הבא יש גם את החיבור הזה מהצמה של המערכת שלא הבנתי מה התפקיד שלו ולא חיברתי אותו. בעזרת הדיאגרמה של חיבור C, הבנתי שהחיבורים של השליטה מההגה הם 8 ו 11. התחברתי עם רב מודד ומדדתי התנגדויות לאמת. כל כפתור נותן התנגות שונה, מצוין. חיברתי את שני החוטים למתאם ה PL (השתמשתי רק ב input1 וב ground) לימדתי את המערכת כמו בסרטון והכל עובד יפה זה החיבור שאילתרתי ממה שהיה לי זמין, מאמין שאפשר לעשות משהו יותר אלגנטי. *נשאר למקם את היחידה ולהרכיב את הפנל החדש, אז ככה, זה לא היה קל בכלל, לקח לי הרבה זמן הרבה משחקים עם הברזלים שתפסו את המערכת המקורית עד שהצלחתי בסוף למקם אותה במצב שהיא מתאימה לפנל. לגבי הפנל החלופי, התאכזבתי מאוד מאיכות החומר הירודה, כל מודול שהעברתי מהפנל המקורי, היחידות של המיזוג אוויר וכו' שום דבר לא הורכב בצורה חלקה ובנוסף הוא לא יושב בצורה טובה כמו המקורי ובולט קצת החוצה זהו וזו התוצאה הסופית, האישה מרוצה ואני סה"כ נהנתי מהתהליך.

תופעה מוכרת ומעצבנת, כל פעם שמחליפים מצבר או שהמצבר מתרוקן זה קורה. כנראה משהו שמתאפס שם ומחשב הרכב מצבע למידה. אל דאגה, אחרי מספר נסיעות זה מסתדר מעצמו. Sent from my ONE A2003 using Tapatalk

קניתי לפני כחמישה חודשים יונדאי I30 CW שנת 2011, מאחר ולא היה ידוע מתי הוחלף שמן גיר החלטתי לבצע החלפה, פילטר שמן גיר אני מניח שבוודאות לא הוחלף כי האטימה של האגן שמן נראת מקורית אז החלטתי להחליף גם אותו. לא עשיתי ניקוז מלא כמן בסרטון, קראתי על העניין בפורום ועשיתי ככה: 1. ריקון שמן ישן(יצא כ3-4 ליטר מתוך כ8 ליטר ) 2. פירוק אגן שמן גיר 3. ניקוי מגנט 4. החלפת פילטר שמן גיר. 5.מילוי שמן גיר (3-4 ליטר) 6. לאחר כחודש, ריקון נוסף של שמן גיר ומילוי שמן חדש (שוב כ3-4 ליטר) אם יש לך עוד שאלות אשמח לעזור בהצלחה

אני השתמשתי בסיליקון שחור Corteco שאבי חלקי חילוף המליץ עליו. עוד טיפ חשוב, את אגן השמן צריך לסגור בצורה לא חזקה מידי (10 ניוטון-מטר). אני מצרף לך סרטון שנעזרתי בו:

יש לי רכב כזה כשנתיים. מסכים ומחזק את הנאמר בשתי ההודעות האחרונות, אוסיף שהרכב אכן רכב מפנק ונוח, ובמחיר כזה אין הרבה אופצית דומות. בקשר לגיר צריך להתרגל, קח בחשבון שזה שונה מאוד מפלניטרי ואולי לא כ"כ תאהב אותו. מה שהכי חשוב לבדוק זה את התפקוד של הגיר. הקלאץ והמכלול שמפריד את הקלאץ אלו שתי נקודות הכשל בגיר, ומדובר על הוצאה לא קטנה במקרה של תקלה. תנסה לברר עם המוכר אם או מתי הוחלף קלאץ.חוץ מזה לרכב יש מוניטין של רכב אמין. כמו בכל רכב הייתי בודק הסטוריית טיפולים, ושם דגש לגבי הגיר. בהצלחה.

i30 cw 2011 - עשיתי החלפה חלקית לא מזמן כטיפול מונע,פעמיים בהפרש של חודש, לפי המלצות שקראתי בפורום, כולל פירוק קרטר והחלפת פילטר שמן גיר(כמו במדריך שצורף בתחילת השרשור). בריקון ע"י פתיחת בורג הקרטר יצא לך משהו בסביבות ה3 ליטר(מתוך 7 או 8 ליטר שיש בתיבה). הבורג הוא איננו מגנטי, קיים מגנט בתוך הקרטר. את השמן שהוצאת תשפוך לכלי מדידה וכך תדע כמה למלא בחזרה. כדי לבדוק את המפלס בצורה הנכונה צריך לסוע ברכב כעשר דקות ולאחר מכן להעביר את ידית ההילוכים בכל המצבים, לחכות כשתי שניות בין כל העברה, לבסוף להשאיר את הידית במצב N ואז לבדוק בזמן שהרכב מונע כמובן. לפי דעתי, החלפה חלקית של השמן היא מצוינת כטיפול מונע, אך אצלך קיימת בעיה בגיר ,ואתה לא יודע איזה שמן יש לך כרגע בגיר, קיימת אפשרות ששמן לא תואם הוא מקור התקלה. לכן אני חושב שהחלפה חלקית במקרה שלך לא תעזור. אני מציע את הדבר הבא, לקנות 8 ליטר שמן, מקורי או תואם איכותי(עולה כ50 ש"ח לליטר), לקנות פילטר שמן מקורי(כ120 ש"ח) וללכת למוסך שיודע לעשות החלפה מלאה של כל השמן. אני חושב שכל הסיפור כולל עבודה יעלה בסביבות האלף ש"ח, לא זול ,אבל זה הטיפול הכי יסודי.

קורולה 2008, קיימים מספר קילופי צבע חלקם מהזמן האחרון וחלקם ישנים יותר(סה"כ כ4-5), הגדולים בערך בקוטר 2-3 ס"מ, בעיקר בגג הרכב. כרגע לא מעוניין לקחת את הרכב לבעל מקצוע. זה לא כ"כ בולט לעין, רוצה לתקן בעיקר על מנת להימנע מחלודה בעתיד. חשבתי להשתמש במוצר הזה: http://www.justmotor.co.il/pl_product~768~76~0.htm אין לי נסיון בעבודה כזו, אשמח לטיפים והמלצות. תודה

למה להוריד או לא זה כבר עניין אישי של המוכר. אני אישית מראש לא מחפש מכוניות סופר שמורות עם קילומטראז' נמוך מאוד כי בדר"כ מדובר ברכבים שמחירם גבוה משמעותית, ולי אישית זה לא מתאים. אני מעדיף לקחת רכב במצב טוב ולא מצוין ואז יש יותר אפשרות לבחירה וגם יותר אפשרויות למיקוח. לפי דעתי שלוקחים רכב כמו יונדאי שנחשב אמין אז ק"מ גבוהה לא אמור להפחיד במידה והרכב טופל בזמן וכמו שצריך. אלא אם לוקחים בחשבון קושי במכירה עתידית. אני קניתי I30 CW 2011 עם קילומטראז דיי גבוהה 177 אק"מ. הרכב עם היסטוריית טיפולים ובמצב מצוין.יד ראשונה אלדן(ליסינג), שניה פרטית ואני שלישית. למה עשיתי את זה? כי העסקה הייתה מאוד משתלמת והיה שווה *לי* לקחת את הסיכון, ימים יגדו אם זאת הייתה מציאה או נפילה.

קניתי I30 CW לפני חודש וחצי, יש המון רכבים כאלה בשוק,תתחיל לדבר עם אנשים ביד2 ואתה תופתע כמה כוח הקניה שלך גדול וכמה אתה יכול להוריד מהמחיר שאנשים רושמים במודעות.

האם עשו לך איתחול לגיר? זה הדבר הראשון שעושים כשיש בעיה בגירים האלה. Sent from my ONE A2003 using Tapatalk

בתור אחד שמחזיק את הרכב הזה שנתיים, אני יכול להגיד לך שאני גם אני חוויתי בעבר את מה שאתה מתאר, הייתי מוריד רגל מהגז וכדומה לפי מה שקראתי בפורום וזה קצת היה עוזר אבל אני לא חושב שזאת פעולה שאומרים לעשות, שהכל תקין ההילוכים אמורים וצריכים לעבור בצורה חלקה וללא מכות ,גם בלחיצה על הגז בזמן ההחלפה, אם תשים לב ברגע שההילוכים עוברים מחשב הרכב מנטרל את פעולת הלחיצה והטורים יורדים גם בזמן שאתה לוחץ ,ולאחר מעבר ההילוך עולים בחזרה. לכן אני חושב שבמצב תקין אין צורך להוריד רגל מהדוושה. זאת דעתי. ולמה אני חושב ככה? כי חוויתי את התופעה שאתה מתאר משהו כמו חצי שנה ואז יום בהיר אחד, הייתה לי תקלה ב"מערכת להפרדת מצמד"(שבקה חיים), זאת מערכת מכאנית שיושבת על הגיר ועושה את ההפרדה של הקלאץ ממש כמו בגיר רגיל. החלפתי אותה לחדשה(עולה 2700 ש"ח) ועשיתי אתחול לגיר ,ומאז ההילוכים עוברים בצורה חלקה גם שלוחצים על הגז(הרכב עם 140K ק"מ עם קלאץ מקורי), אני נוהג על הרכב כמו שנוהגים על פלאניטרי, ברור שהמעברים לא חלקים כמו בפלאניטרי אבל ההילוכים עוברים חלק ואין שום מכות ושום כלום. לא רוצה להפחיד אותך אבל קח את זה בחשבון. מה שאני מציע לך כשלב ראשון זה לבצע אתחול לגיר, או בעצמך עם פרוצדורה הזאת , או במוסך אם אתה פוחד להסתבך, עולה משהו כמו 300 ש"ח ולוקח חמש דקות. ותראה מה קורה ואם יש שינוי. בכל מקרה אם תהיה לך תקלה בגיר באיזהו שלב אני מציע לך לקרוא את הפוסט שכתבתי לפני שאתה רץ בהמלצת המוסך להחליף קלאץ'. בברכה, אופיר

שברולט מאליבו נראת לי אופציה מעניינת Sent from my ONE A2003 using Tapatalk

היי אבי, אכן מדובר על קורולה רובוטית. במהלך נסיעה רגילה בעיר, עצרתי בעצור, כשרציתי להמשיך לנסוע, התקבלה התקלה, N מהבהב בלוח השעונים + נורה אדומה של גלגל שיניים עם סימן קריאה. ידית ההילוכים הייתה פיזית במצב E (זהה לD). כמו בסרטון הזה(שלא אני צילמתי) Sent from my ONE A2003 using Tapatalk

איך מכל מה שכתבתי הבנת שהקלאץ גמור? כי המוסך אמר? הקלאץ עבד מצוין לפני התקלה. המחשב של הרכב נתן תקלה על המפעיל של הקלאץ, המפעיל הוחלף והרכב נוסע מצוין. אז איך בדיוק הקלאץ גמור? פשוט ניסו לדחוף לי החלפת קלאץ שלא לצורך. שהקלאץ מתחיל לזייף מרגישים את זה, בהעברת הילוכים, בעליות. אצלי הקלאץ ממש לא גמור. בקיצור, מציע לכל מי שבעתיד יחווה תקלה בגיר הזה, לקרוא ולבדוק את קוד התקלה ולא ישר ללכת להחליף קלאץ, מדובר על תיקון יקר ואם הוא לא נחוץ אז חבל על הכסף שלכם. Sent from my ONE A2003 using Tapatalk

עכשיו שמתי לב שהלינק שהתכוונתי לצרף להודעה הקודמת שלי לא צורף, אז הנה לינק לפוסט נוסף שפתחתי, שם אני מתאר איך תיקנתי את התקלה. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=629375 Sent from my ONE A2003 using Tapatalk

היי vardump, בבקשה, עדכון מפורט בקישור

היי ניר, מרגע שהתקבלה התקלה לא הייתה לי אפשרות לעשות כלום. הרכב היה על N קבוע עם נורת תקלה. כאשר ניגשתי לפרק את היחידה התקולה הקלאץ היה במצב מוצמד, ז"א בסוף התנועה של המנוע, הזרוע של היחידה הייתה פתוחה. מה שאומר שהיחידה הייתה אמורה לבצע הפרדה ז"א לסגור את הזרוע ולמשוך את המזלג של הקלאץ ,וכנראה בנק' הזו המנוע שבק חיים. היחידה החדשה הגיעה באותו מצב כמו הישנה, כשהזרוע במצב פתוח, ולכן גם ההרכבה הייתה פשוטה. אפשר לראות את זה בתמונות של היחידות, הישנה מול החדשה, הזרוע באותו המצב.

לא אחי, קלאץ זה כבר סרט אחר לגמרי. צריך לפרק חצי אוטו. תראה סירטונים. אני חושב שלא כדאי לעשות דבר כזה בבית, במיוחד למי שאין ניסיון בעבודות כאלה, כל תקלה הכי קטנה אתה יכול למצוא את עצמך בבעיה רצינית. Sent from my ONE A2003 using Tapatalk