sgadasi

לפי הדגם והצליל אני מנחש שההילוכים ידניים. אם ככה, ניסית להניע את הרכב בדחיפה?

אני אשמח לשמוע על שיטה לבדיקת תקינות הלדים באמצעים חובבניים.

בדקתי את הלדים לא נכון (גם כן התנגדות). עכשיו הפעלתי עליהם מתח (5v) והנורות הבעיתיות אכן שרופות. אצטרך להלחים במקום נורות חדשות. תודה על העזרה! שגיא

היי, קניתי שברולט אבאו 2008 האצבק (5 דלתות) ונראה שנורת הCheck engine מנותקת והייתי רוצה להחזיר אותה לחיים. פרטים: הנורות של ה-check engine והלחץ שמן אינן נדלקות כלל כשאני מסובב את הסוויצ', שתיהן על לוח השעונים המשני. שאר הנורות בלוח השעונים (הראשי והמשני) נדלקות. אני מנחש שהבעלים הקודם חיבל בנורה בכוונה כדי להסתיר תקלה שהייתה ונפתרה בחיישן מיקום מצערת TPS. פרטים שיכולים לסייע לדיאגנוסטיקה: -הנורות הן נורות לד והן תקינות. -בינתיים פתחתי את לוח השעונים ובדקתי התנגדויות כל הדרך על הלוח, מהנורה עד לקונקטור- הכל נראה תקין. -המחבר עצמו והכבל שמגיע אליו גם נראים תקינים. -התחברתי עם OBD Reader והכל נראה תקין. -מצורפת תמונה של לוח שעונים כזה לדוגמא. אשמח לרעיונות איך לפתור את זה. תודה רבה, שגיא

אהלן, קניתי את הרכב לפני שבוע ובבדיקה נאמר לי שנורת ה-Check Engine אינה תקינה. אין לי את הספר רכב ובספרים שאני מוצא באינטרנט אני לא רואה בדגם הזה נורה כזו. האם ייתכן שאין בכלל נורת Check Engine בדגם הזה?? תודה, שגיא ספר הרכב בלינק https://www.chevrolet.com/content/dam/Chevrolet/northamerica/usa/nscwebsite/en/Home/Ownership/Manuals_and_Videos/02_pdf/2008_chevrolet_aveo_owners.pdf

יכול להיות שבמהלך העבודה נתפס לך הכבל גז במשהו והוא עדיין מתוח?

יכול להיות שבמהלך העבודה נתפס לך הכבל גז במשהו והוא עדיין מתוח?

רק כדי להעמיד דברים על דיוקם המדוייק- למען האמת אחוז החמצן באוויר נשאר דיי זהה גם בהימלאיה וגם במועצה איזורית תמר (בערך 21 אחוז מולארי). ההבדל הוא בצפיפות האוויר אשר יורדת ככל שעולים בגובה (כמות האוויר ליחידת נפח). צפיפות האוויר יורדת עם והגובה ולכן על אף שאחוז החמצן זהה, כמותו יורדת ו-התערובת הופכת לעשירה.

כתבתי את שחשבתי, ואני שמח לשמוע שטעיתי תודה בוקי.

מצד שני, אם ברכב כבר מותקנים מכלולי ה-4*4, כאשר משולב 4*4 הכוח של המנוע מתפזר על 4 גלגלים במקום על 2. מכאן שיש פחות עומס על כל המכלולים ולכן גם פחות עומס על המנוע. פחות עומס- פחות צריכת דלק. לפי דעתי הלא מקצועית.

אני הייתי רוכש פקק חדש, ממלא מים, מנקז אוויר ובודק האם הבעיה חוזרת על עצמה. מי יודע, אולי הייתה לך בריחה של לחץ מהפקק הישן (שסתום לחץ דפוק) והמים התאדו להם לאט לאט. אני חושב שאם תשים לב טוב למדחום, נזק יותר חמור כבר לא ייגרם אז שווה לבדוק. שגיא

שלום לכולם, אני מחפש זוג בולמים קדמיים לרנו קליאו 95 ואני רואה שהמחירים נעים באיזור ה600 ש"ח בעוד שבחו"ל המחירים מגיעים לכדי רבע מהמחיר הזה. מישהו מכיר מקום בו אפשר לקנות בולמים בזול יחסית? הרכב ישן ובעל קילומטראז גבוה כך שלא אכפת לי להרכיב חלפים סיניים שיחזיקו מעמד פחות זמן. תודה! שגיא

תודה אני אבדוק אצלם! בינתיים אני משאיר את הגיר על הרכב

אני מבאר שבע... איפה ניתן לרכוש סטיליטים? יש חדשים או רק משומשים?

אכן ידני

איזה חלקים בשרטוט הם הסטיליטים?

בוקר טוב! מדובר ברנו קליאו שנת 95 שמשמיעה נקישות מתכת חזקות בפניות חדות כשהמנוע קר (פניות לשני הכיוונים). לאחר נסיעה ארוכה הנקישות יותר חמורות ומופיעות גם בפניות רחבות. בשני המקרים כאשר אני מאיץ תוך כדי הפניה הנקישות מתחזקות ותדירותן עולה. הציריות תקינות בוודאות (אחת מהן גם חדשה) וכל התפוחים חדשים. מסרק הגה גם כן תקין. כשהלכתי לחנות חלפים והתייעצתי איתם נשלחתי למוסכניק שכן שהקשיב לרעש והסביר לי שזה רעש מהגיר ואני יכול לחיות איתו בשלום. הבעיה היא שהרעשים התחזקו ומופיעים בכל פניה כך שאני לא מאמין שאעבור כך טסט. שרטוט של הגיר מצורף. אילו אפשרויות עומדות בפניי בתיקון עצמאי של הרעשים האלה? האם יש סכנה בטווח הרחוק? אל תטרחו להעיר הערות כמו גש\לך\קפוץ למוסך. תודה! שגיא

שלום לכולם, במסגרת שיפוצים פתחתי את הכיסוי פלסטיק מתחת להגה ומצאתי את הרכיב שמצולם בתמונה המצורפת. הרכב שנת 95 אז זה בטח ישן. האינטרנט גם כן לא מנדב מידע. יש לכם מושג מה זה? תודה!

מסיבה לא ברורה לא פניתי עד עכשיו בנושא למדריך היינס שיושב לי בחדר. למען הבאים שייתקלו בצורך לנקז אוויר מרנו קליאו (E type engine) מהשנים האלה להלן סדר הפעולות שיש לבצע על פי היינס- ** יש להתחיל עם מנוע קר ובורר מזגן מכוון על חימום 1.לפתוח את בורג הניקוז ולמלא מים. לסגור את בורג הניקוז כאשר יוצאת מהחור זרימה אחידה של מים ללא בועות. ישנו בורג ניקוז אחד ויחיד במערכת והוא ממוקם בצידו השמאלי של הרדיאטור. 2. לאחר סגירת הבורג להמשיך למלא את המים עד גובה "מקסימום" במיכל עיבוי. 3. עם פקק מיכל עיבוי פתוח- להניע את המנוע ולהריץ אותו במשך 4 דקות על 1500 סל"ד. במשך הזמן הזה לדאוג למלא את המיכל כל הזמן לגובה מקסימלי. 4. לסגור את מיכל העיבוי עם הפקק ולהמשיך להריץ את המנוע כעשר דקות נוספות על 1500 סל"ד עד שהמאוורר מתחיל לפעול. בזמן הזה שאריות האוויר אמורות לעבור עם הזרם למיכל העיבוי. 5. ברגע שהמאוורר פועל יש לכבות את המנוע, להמתין עד קירורו, למלא את המים החסרים ושלום על ישראל. מקווה שזה יתרום למישהו... אשמח לשמוע הערות או תיקונים.

על המנוע אין. לא ניקזתי על סלד גבוה. השארתי את הפקק של מיכל העיבוי פתוח על סלד גבוה עד שהמאוורר פעל. קראתי שכך יש להוציא בועות אוויר שנותרו אחרי ניקוז בעזרת בורג. אחרי זמן מה כשהמנוע התחמם שמתי לב שהמפלס עולה אז פתחתי את הבורג ניקוז כדי לראות אם יש יציאת נוזל- לא היה. תוכלו להבהיר לי את סדר הפעולות הנכון למערכת קירור סגורה? זה אחד ההסברים שקראתי: תודה לכם!

מדובר במערכת קירור סגורה עם בורג ניקוז בודד על הרדיאטור ומיכל עיבוי.

ביצעת את הניקוז בדיוק בצורה שציינת והבעיה עודנה ממשיכה... עוד רעיונות?

אגב האוטו נגנב מהבעלים הקודמים לפני מספר שנים- יכול להיות קשר?

בעיה נפתרה! נתחיל בפירוט מדוייק יותר של הסימפטום- אחרי הוצאת המפתח הייתה ירידה של כ-2 שניות שנראית כאילו הכיבוי הצליח אבל לאחר מכן החשמל חוזר והלוח מכוונים נדלק (בפרק זמן הזה המנוע לא נכבה ולכן ממשיך לפעול. ניסיון ראשון- לחץ אוויר לניקוי כל מה שיכל להתקע בסוויצ'- לא עזר ניסיון שני- פירקתי את החלק החשמלי של הסוויץ, בודדתי היטב את ארבעת הכבלים כך שלא יהיה סיכוי לקצר, חיברתי חזרה והבעיה המשיכה, לכן הרגשתי שהסוויצ הוא לא הבעיה וייתכן שישנו קצר בהמשך החיווט. ניסיון שלישי- החיווט בהמשך הסוויצ' היה מלא בחיבורים, איזולירבנדים מתקופות שונות וחוטי חשמל שמגשרים מחוט לחוט. ניתקתי כל גישור חשוד ובדקתי את ההשפעה שלו על המצב. כאשר ניתקתי את אחד החוטים שחובר לחוט הראשי שאחראי לדעתי על ההצתה והמשיך הלאה לאחת הצמות הבעיה נפתרה- הרכב נדלק נכבה ונוסע כרגיל. הרכב פעל תקין כבר מספר שנים והחוט הזה ככל הנראה היה שם כל אותה התקופה, לפי סימפטום הבעיה והפיתרון מישהו יכול להעלות בדעתו מה היה תפקידו של אותו החוט? תודה.

חברים?