dennisp

יפה מאוד. איך מימשת את השליטה?

בשלב הראשון הייתי עושה reset לרדיו דיסק.

אם כבר Arduino, יכולת לממש בעזרתו גם את הפונקציונליות של Joycon. בכל מקרה, בהצלחה אם זה, אל תשכח לשטף את הסורסים

הבורי מחובר ל joycon להשתקה? ד״א, איך המסך של nexus בשמש? לפותח השירשור - אני גם חושב שאנדרויד בכלל, ונקסוס בפרט הוא הבחירה הנכונה לרכב מבחינת תמורה/מחיר.

יש לי כמה שאלות לגבי נקסוס 7: 1. איך אפשר להוציא אודיו דיגיטלי? 2. ישנם מקלטי GPS שעובדים איתו (אם אני לא טועה אין לו GPS מובנה)? 3. האם יש בעיה בעבודה עם USB HUB? במידה ורוצים לחבר storage device, joycon, וכו... במקביל. האם נפגעת מהירות העברת נתונים? 4. האם יש אפשרות לחבר מיקרופון ולגרום לו לעבוד בצורת דיבורית?

בדיוק באתי להפנות אותך לפה: http://www.hometheatershack.com/forums/remotes-cables-accessories-tweaks/13000-how-solder-illustrated-diy-guide-making-your-own-cables.html#axzz2F9ILGmSK יש שם המון מידע להתחיל איתו

מצטער מראש אם אני לא מדייק במושגים, אבל התמונה בגדול היא כזאת: כאשר מדובר באות דיגיטלי, מה שעובר על הכבל זה רצף של 0 ו 1 לוגי בניגוד לאות אנאלוגי שזה גל הקול עצמו (בצורת גל חשמלי). לדוגמה, 0 ו 1 לוגי יכולים להיות +2v ו +5v בהתאמה. כאשר נספג ״רעש״ בכבל, הוא משנה את האות העובר בו. כל שינוי באות האנאלוגי ישפיע על הסאונד שמופק מהרמקול (הרי שינינו את גל הקול עצמו). לאומת זאת, האות הדיגיטלית לא תושפע בכלל מהפרעות קטנות (לדוגמה, 4.5v עדיין יחושב כ 1 לוגי וזה שינוי של 10% - תחשוב מה זה עושה לאות האנאלוגי) ואילו הפרעות רציניות יותר יהפכו חלק מהביטים (וזה בגדול שווה ערך לפגם פיזי בדיסק, כאשר גם שם הביטים לא נקראים בצורה נכונה).

תיקון לפוסט הקודם: צריבה, לא מריבה אני אתייחס להפראות לאות דיגיטלית ואנאלוגית אח״כ. (אני כותב מהאייפון כרגע).

הוא נקרא ALAC. http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Lossless אין את זה באייטונס סטור, אלה רק אם אתה ממיר מדיסק. (נראה לי אפשר גם להמיר flac ל alac.) עריכה: בקשר ל USB, האייפון מזרים את המוסיקה בצורה דיגיטלית, וה DAC שעובד הוא של ה HU (בשונה מ AUX). איכות של כבל ה USB שווה ערך לאיכות פיזית של הדיסק (שריטות, מריבה לא איכותית וכו)

אני חולק על ביל: אם המוסיקה שלך באייפון היא ב lossless, לא אמור להיות הבדל בין חיבור אייפון דרך USB לבין הדיסק.

הדגם CZ501 הוא דגם אמריקאי = תדרי הרדיו שונים מהתדרים בישראל. כמו-כן, כתוב שם באתר שאין להם אותו במלאי. מה שכן, יש להם את הדגם האירופאי CZ501E: http://autozvuk.ua/info/16131 שחורג ממש טיפה מהתקציב שלך. קח בחשבון שבשביל השליטה להגה אתה צריך מתאם שיעלה עוד כסף. אם זה חשוב לך מאוד והתקציב סופי, תצתרך ללכת על רדיודיסק קצת יותר פשוט. ד"א, איזה שליטה מההגה יש ל 206? עריכה: pioneer משמעותית יותר זולים שם. לפי דעתי כדי ללכת על DEH-9450UB בתקציב הזה.

אדי, לא נראה לי שמישהו בעל HXD3 יסתפק ב AUX + אייפון אין אפשרות לקנות lossless באייטונס, אבל AAC ב256 VBR (אני לא בטוח האם באייטונס סטור זה VBR או CBR) דווקא קיבל ציונים טובים כאן: http://soundexpert.org/encoders-256-kbps

איך הפוד יחובר לגוף הרכב? זה נלקח בחשבון ביצירת התבנית או שאתה מתכנן סוג של הדבקה? מצפה בקוצר רוח לעידכונים! אחלה שירשור.

כן, ראיתי את זה היום. לפי דעתי הבחור שם לא הגיע לתוצאות הרצויות למרות כל העבודה שהשקיע בזה. אומנם אני מהנדס תוכנה במקצוע, אבל תהיה בטוח שאני לא הולך לעשות reverse engineering ל HU באלף ש״ח. אנשים, קחו את הדברים בפרופורציה, זה לא שבמכשירים אחרים אין בעיות. ה HU הזה לפי דעתי נותן תמורה מצויינת למחיר הן מבחינת הסאונד והן מבחינת הפיצ׳רים. אני גם די בטוח שהבעיות האלה הם לא כ״כ שכיחות. פתחתי את השירשור רק כדי לוודע שזה החוסר מזל שלי. ככה זה כשהסינים מכתיבים את חוקי ומחירי השוק.

בהודעה ההיא כתבתי: "במידע וטעית וההודעה היתה MCU ULG". ההודעה MCU ULG מופיעה כאשר המכשיר ננעל (נראה לי אחרי ניתוק מהמצבר). זה מנגנון למניעת גניבות. במצב הזה אפשר לשחרר את המכשיר ע"י הכנסת קוד פתיחה. ואילו ההודעה MCU UPG מופיעה כאשר המכשיר נכנס למצב עידכון קושחה. הבעיה היא שזה קורה כאשר אין את הקושחה ב USB. אצלי האייפון היה מחובר ל HU באותו רגע שזה קרה. במצב הזה המכשיר מנסה לעדכן קושחה ואין לו גירסה לצרוב. הוא נמצא במצב הזה עד הכיבוי. לאחר כיבוי והדלקה של הסוויטץ' המכשיר פשוט דולק אם האור הכחול בלי שמשהו מופיע על המסך ואחרי RESET, הוא פשוט מת.

שלום לכולם, אתמול בזמן נסיעה, הופיעו גם אצלי מילות הקסם MCU UPG בקלריון CZ500 הרדיו דיסק מת. אני יודע שאין פתרון באמצעים ביתיים (אני לא הראשון עם הבעיה הזאת) והפתרון הוא להחליף אותו במסגרת האחריות. אני זוכר שבזמן האחרון לפחות לשני חברי פורום הייתה את הבעיה הזאת. מאחר והמכשיר הזה (וכל ליין מוצרי ה CZ) די מומלץ כאן בפורום, אני רוצה לערוך איזשהו סקר לגבי אמינות המכשיר. כל בעלי הקלריונים CZ מוזמנים להגיב: 1. דגם המכשיר 2. כמה זמן המכשיר בבעלותכם 3. האם הייתה את בעיית ה MCU UPG או בעיה אחרת שדרשה מעבדה/אחריות 4. כל דבר אחר אני אתחיל: 1. CZ500, נקנה בארץ 2. נקנה בנוב' 2011 3. אחרי שנה וחדש (!!!) MCU UPG תוך כדי נסיעה ועבודה רגילה של ה HU 4. סה"כ נהניתי מאוד מהמכשיר בזמן שהיה אצלי. כרגע כועס מאוד על המרפי הידוע, כי אני חודש אחרי שנגמרה האחריות וגם כי בדיוק סיימתי לשדרג את ההתקנה בדלתות (בידוד, בניות MDF, ...)

לפי דעתי כדאי לפרק ,לעשות הלחמה על הלוח ולהרכיב חזרה כך שהכבל המזין יצא מה״צ׳ופצ׳יק״. אין טעם להחליף לקופסה אחרת, אבל נראה לי כדאי שהחיבורים יהיו בתוך הקופסה. אייפון דורש לפחות 1A לטעינה. אני בספק אם המטען הזה יספק את שניהם.

דוגמה להתקנה נסתרת: http://youtu.be/RVU1uV9kVaY רק לי מפריע החיבור של מקור מתח 5V במקום בטריה 3.7V?

כנראה יש לי קשיים בהבנת הנקרא לא הבנתי את הכוונה בקריאה הראשונה. בקיצור, המגבר מוזן מזרם DC, ומגביר אות AC. נ.ב. אני לא הייתי קורא לגל ריבועי DC, אבל זה כבר ממש עיניין של הגדרה - העיקר שהכוונה ברורה.

ReZ0 +1 רק תערוך את ההודעה האחרונה: כניסה DC, יציאה AC. http://en.wikipedia.org/wiki/Alternating_current

אתה מתכוון להוציא את הבטריה? שים לב שהבטריה היא 3.7V, כנראה ש 5V דרושים להטענה. חוץ מזה, ממה שראיתי בקישור, מסופק שם מטען USB. מתך הUSB הוא 5V.

האם זה אייפון דור ראשון? אם כן, תוודע שהכבל נכנס לשקע עד הסוף.

אני השתמשתי ב״פולי קראפט״. אם אתה קונה אחד כזה, תבדוק את תאריך היצור. אורך החיים שלו זה חצי שנה.

כן, אני בטוח. זה נקרא מיון אלפא-נומרי ובשפה פשוטה יותר מיון טקסט. כאשר רוצים למיין משהו (לדוגמה מקטן לגדול) יש צורך להגדיר מה זה ״גדול״ או ״קטן״ בין שני פריטים מהסוג הנתון. הדרך המקובלת היא שהתו השונה הראשון בשתי המחרוזות יגדיר את היחס בין המחרוזות. כלומר המילה ״1a" קטנה יותר מ ״1b״, אבל ״1a" גדולה יותר מ ״10a״. לכן אם אתה מסתמך על מספרים בתחילת מחרוזת למיון, תדאג שכל המספרים יהיו באורך זהה. נ.ב. גם סידור 00, 01, ..., 99 היה עובד.

Bury 9040 מצויינת, אבל לא תומכת בשני מכשירים בו״ז.