Spectrumos

שלום לך. מעבר לאיטום הדלתות,תוכל לנסות להדביק על אותו שטח מפגש בין שני החלקים סרט ספוג דביק. זה מוצר זול משמעותית יחסית לאיטום,שמגיע במגוון מידות,ויוכל לעזור פלאים למניעת הרעשים האלו. אך קח בחשבון שהוא לא ייתן לך מענה אקוסטי כמו האיטום! לחילופין,בגלל שהחומר ממנו עשוי האיטום הוא קשיח יותר מהספוג הרך,יש סיכוי שהוא לא יפתור את כל בעיות הרעשים. כי עדיין יהיה חומר קשיח יחסית שפוגע בחומר קשיח אחר שייצור רעשים.לא כמו הספוג,שעשוי מחומר יותר "משכך". שיהיה בהצלחה כך או כך!

מעולה,תודה רבה.

שוב תודה. לפי דעתך,באופן כללי היית מעדיף "למשוך" את הl4 לאיזור ה10-12 פלוס מינוס או לתת לטוויטר לשלוט בתחום הזה? הוא עושה שם עבודה מספיק טובה לדעתך,או שהטוויטר עדיף? כמובן שאשחק עם הכיוונים לפני ואראה מה הכי מתאים לי,אבל אשמח לחוות דעת כי אני מנסה למצוא ממוצע של hpf לדרייבר הנ"ל כדי לחפש קרוס עם נתונים דומים.או שאוותר על הסאב בסוף ואעבוד 3way אקטיבי ישירות מה H.U. ככל שעובר הזמן זה נראה לי רעיון לא רע.

השאלה כמובן מופנית לכל בעלי הסטאפים עם מידים L4 מסדרת הLEGATIA של HYBRID AUDIO במטרה לקבל קצת פרספקטיבה לפני שילוב של המידים האלה עם קרוס פאסיבי. אני יודע שבסביבה אקוסטית טובה המיד הנ"ל מסוגל לעלות גבוה מאוד ורציתי לדעת כמה גבוה ביחס לנתון המוצהר שלו,המשתמשים מכוונים אותו בפועל. לכן השאלה שלי היא בעיקרון באיזה תדר אתם חותכים את הL4 שלכם ועם איזה טוויטר אתם עובדים איתו. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?40880-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%94-%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%90%D7%95-%D7%91%D7%95%D7%90%D7%95-%D7%A0%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D!&p=1011959&viewfull=1#post1011959 עוד מידע שיכול לעזור לי זה סוג הרכב לדוגמא..לא חייב חברה ודגם אבל יפני/גרמני/אמריקאי יכול לעזור כדי לקבל בערך קנה מידה של טיב האקוסטיקה ברכב. כמו כן אשמח לשמוע למה בחרתם דווקא את הנקודת חיתוך הספציפית שלכם. האם זה מהאופי של הטוויטר/המיד וכו' או שזאת פשוט הנקודת חפיפה הכי נוחה שהייתה לכם בהתאם לנתוני הדרייברים? כל דעה שלכם חשובה..מודה לכם מראש. יום טוב לכולם.

חבל שאתה מסתבך כי התוצאה מראש תהיה פחות טובה,הרבה יותר מסורבלת ולא כדאית. אבל אני זורם איתך..ניסוי וטעיה לא יהרוג אף אחד..הוא רק יעשה אותו פחות עשיר..חח אז ככה..לגבי חיבור אני הייתי מחבר למחשב כבל pl3.5mm ל2rca שאותם הייתי מפצל כל אחד לשניים ואז מחבר את שני הקדמיים על ימין ושמאל אחד של המגבר ואת הסאב על ימין ושמאל שני במגבר..ככה אתה יכול להוריד נגן מתקדם עם אקולייזר מפורט ואתה יכול לכוון באופן יותר פרטני ועמוק וזה יעלה הרבה פחות ממערכת באותה רמה.. לגבי הספק..תמצא ספק חזק ואמין שאתה לא משתמש בו ותשתמש בו כספק למגבר.. העיקרון הוא מאוד פשוט..תפרק את הספק כשהוא מנותק מהחשמל ונפרק מחשמל..אם אתה לא יודע איך להתעסק עם הדברים האלה פשוט מאוד אל תתעסק!.. אם אתה יודע אז תפתח אותו ותראה את כל הכבלם שמחוברים ללוח..התקן הסטנדרטי הוא שכל הכבלים הצהובים הם 12v+ כל השחורים הם מינוס,כל האדומים הם 5v+ והירוק הוא הטריגר שמפעיל את מעגל ההמרה.. אני מציע לנתק על ידי מלחם את כל הכבלים הצהובים ולהלחים במקומם כבל אחד עבה ובריא שיוכל להחזיק בקלות את הזרם שאתה הולך להעביר עליו.. שלב שני הוא לעשות את אותו הדבר עם המינוס רק שבמינוס תשאיר אחד דק כדי להפעיל את הספק.. מעבר לזה אם בא לך מבחינה אסטטית לנתק את כל שאר הכבלים,לך על זה.. אחרי שסיימת סגור את הספק ותעשה לך איזשהוא מפסק בין השחור הדק לירוק וזה יהיה מפסק ההדלקה שלך.. ושוב,אם אתה לא יודע אך לעשות אל תעשה..יש בתוך הספק קבלים וזה יכול להיות מסוכן אם אחד כזה נפרק עלייך!! קח גם בחשבון שספקים סטנדרטיים לא יוציאו יותר מ20 אמפר ביציאה של ה12 וולט אז יכול להיות שיהיו בעיות קטנות של אספקת זרם וכו'.. שיהיה בהצלה בכל אופן..

למה לך לעשות את כל זה כשב2500 שקל אתה בונה אחלה סטאפ של 2.1 ורסיבר.. למה לך להסתבך עם מגבר רכב,ספק של מחשב שלא בוודאות ייתן לך את האמפראז' שאתה צריך ולהשתמש בפאנל של רכב זה לא הכי אסטטי וכו'..יש לך ביד שתיים רסיברים עד אלף שקל שעלו מעל עשרים אלף לפני 10 שנים..תאמין לי שהם יעשו עבודה הרבה יותר טובה ממגבר רכב ב1000 שקל.והם נותנים לך גם dac 24 bit והכל ביחידה אחת שאתה יכול להתחבר מהמחשב בכבל אופטי וסיימת את העניין..אני מבין את הרצון שלך וגם אני הייתי שם אבל קח הכל בחשבון..אתה צריך לבנות תיבות במיוחד ולחשב את זה בצורה אוטפימלית זה לא פשוט וזה כאב ראש מיותר.. איפה עץ?איפה זמן?איפה כל המסביבים?מיותר לגמרי.. אני אישית קניתי רסיבר של מאראנטצ שעלה 5800 ב400 שקל במצב חדש..זה הרבה יותר כדאי. תעשה סיבוב בידשתיים ותראה בעצמך. בהצלחה.

יש לך מולטימטר? זה מגבר מונו או רב ערוצי?

באופן כללי אני שומע לרוב אלקטרונית..כל מיני סוגים.האוס,פרוגרסיב האוס,דאבסטפ,בדרך כלל לא מיין סטרים ופופ וכו'.. מוזיקה שאני ממש אוהב לשמוע ואני ממליץ למי שיש מערכת טובה זה כמובן אופרה אבל אל תפסלו ישר.. LOREENA MCKENNITT..אמנית קנדית עם קול מלאכי ויכולת לנגן על כל מה שזז ומה שלא זז היא מזיזה אותו בקטנה עם המרפק ומנגנת עליו..בדרך כלל מופיעה ומקליטה עם תזמורות מלאות באנשים מאוד כשרוניים וההופעות והשירים שלה הם ממש חלום. ANDREA BOCELLI..אותו לא צריך להציג ומי שלא מכיר יכול להכיר אמן גדול עם קול מלא עוצמה שנשמע אדיר. ED SHEERAN..יש באלבום האחרון שלו כמה סולו גיטרה באיכות הקלטה מטורפת..מאוד מומלץ! HUEY LEWIS AND THE NEWS פופ אנרגטי של האייטיז עם הרבה סולואים של סקסופון וכו'..מדהים!.. האמת מאז שנכנסתי לכל הקטע של הSQ שמתי לב שהמוזיקה שאתה נחשף אליה ושומע אותה היא לאו דווקא המוזיקה שאתה אוהב או המוזיקה שאתה מתחבר אליה ופתאום אתה מחפש ג'אנרים שהם יותר עשירים מוזיקלית וכאלה שמלאים באינסטרומנטים שנותנים לך בעצם לנצל יותר ולהתלהב מהיכולות של המערכת שלך בבית או באוטו.. טעימות: [video=youtube_share;IwVhrc9NJjU]http://youtu.be/IwVhrc9NJjU

אני תמיד מעדיף ומשתמש בשיטה של LANOSFORCE..זה מאוד נוח במקום לשבת באוטו מקופל ולנסות להרכיב את הרכיב. וגם נוח להדגים ככה כשמוכרים מערכת או כל רכיב 12V בלי לדאוג למצבר מה גם שהמתח בספק הוא מאוד יציב כי הוא מתוכנן להזין רכיבים מאוד עדינים במחשב. אני כבר הכנתי לי ספק מתחים מספק מחשב טוב שלא היה בשימוש.זה תמיד טוב שיש..לכל מיני דברים. שיהיה בהצלחה!.

באייטונס אתה מקבל את האיכות של השירים שאתה מכניס..MP3 יישאר MP3.אם אתה מעתיק אותם מדיסק אז אתה יכול לבחור לאיזה פורמט אתה מעוניין להמיר. אם הדיסק הוא מקורי ותהיה מעוניין להמיר אותו אז תוכל להמיר אותו ל ALAC(הLOSSLESS של APPLE) אני לא יודע להגיד לגבי כל מוצרי אפל אבל לי יש את האייפוד קלאסיק דור חמישי עם הDAC של wolfson והוא לא קורא FLAC אלא רק ALAC.. קח בחשבון שאם אתה ממיר דיסק לא מקורי לLOSSLESS אתה תקבל LOSSLESS רק אם הקובץ היה LOSSLESS לפני.. אם זה קובץ MP3 128KBPS שצרבו על דיסק אז זאת האיכות שאתה תקבל.. שים לב בנוסף שלא כל קובץ שניתן למצוא ברשת עם סיומת FLAC הוא בהכרח LOSSLESS..נתקלתי לא פעם בקבצי MP3 שהמירו אותם לסיומת FLAC ופרסמו אותם כFLAC..המונח LOSSLESS הוא שם שניתן להמרה שאין בה איבוד כלשהוא ולכן אם המירו MP3 128KBPS לFLAC אז האיכות תשאר של MP3 128KBPS רק עם סיומת FLAC.. בהצלחה!..

שלום..קודם כל מראש אגיד לך בהצלחה חומרים מרוכבים הם חומרים מאוד מעניינים ונוחים לעבודה והעבודה איתם היא מאוד כיפית. אני עובד עם פיבר ארוג,פיבר-גלאס סיבי,וסיבי פחמן די הרבה זמן. בניגוד לדעה הרווחת שדבקים דו קומפוננטיים מושפעים מטמפרטורה,זה לא נכון!..כאדם שעבד ומתעסק עם החומרים הנ"ל כולל דבקים יקרים מאוד עם דרגי תעופה שזמן הייבוש שלהם הוא 6 שעות,אני יכול להגיד כמעט בוודאות שזה לא נכון.ועל כן יש לקחת בחשבון שצריך להשתמש בכמויות מדודות ומדויקות של מקשה עם הדבקים אחרת יכול להיות מצב של OVERHEATING בייבוש וזה לא מומלץ.. בזמנו שלמדתי את זה הראו לנו בעזרת מדחום לייזר איך עולות טמפרטורות הדבק לאחר היישום כתוצאה מהריאקציה בין החומרים כהוכחה שאין לדבק תלות במזג האוויר..לכן יש להקפיד ולא לשים יותר מקשה או פחות מקשה לפי הטמפרטורה.. לגבי הבנייה אני יכול להמליץ לך על שיטת עבודה שאני מאוד אוהב שבעזרתה מתקבל הגימור הכי מדוייק. השיטה היא בעיקרון השיטה המוכרת רק הפוך..זאת אומרת שבמקום ליצור את המאסטר על ידי מתיחת בד ואז להניח עליו את בדי הפיבר/פיבר סיבי,עושים בדיוק הפוך ואת הבדים מניחים מהצד הפנימי של המאסטר וככה אתה גם מקבל חיזוק משמעותי למבנה הפנימי ולטבעות,אתה חוסך המון זמן וחומרים למיניהם על מנת לגמר ולשייף את השטח החיצוני של המאסטר.והכי חשוב רמת הגימור החיצוני נשארת כמעט מושלמת וכל מה שנדרש הוא רק שיוף ויישום של ציפוי או צבע. ההבדלים בזמנים בין שתי השיטות הם עצומים,ולהגיע לרמת הדיוק של בד שנמתח באופן כמעט עצמאי,אף אחד לא יכול,לא משנה כמה מדוייק הוא עובד. קח בחשבון גם שתיבה לסאב היא פשוטה יותר בתכנון מתכנון של קורות וכדומה כי לסאב יש בסיס עץ שאתה יכול לשדך אליו את הבד בתחתית עם אקדח סיכות וככה גם לשלוט במתיחה וגם לקבל במתיחה הראשונה תוצאה מושלמת בלי קיפולים ועיוותים!.. בקורות השיטה הזאת קצת בעייתית כי לא תמיד אפשרי למתוח את הבד על קורה בצורה שאין קיפולים אבל זה גם תלוי באיזה בד משתמשים.. אני אישית עובד עם בד מאוד מאוד אלסטי כי הגימור החיצוני הוא הכי חשוב מן הסתם..אחר כך כל החיזוקים והשכבות מגיעים מהצד השני.. בהצלחה!..

נכון אבל הם עדיין לא חיבורים סטנדרט והם לא נגישים כמו RCA..לצורך העניין אם אין לך רכב גרמני או שאתה מאיזשהיא סיבה רוצה להחליף את היחידה באוטו אז תהיה לך בעיה למצוא חיבור אופטי.. הם אמנם קיימים כמו שאמרתי אבל הם לא הסטנדרט/הרוב.. שיהיה יום טוב לכולם..

בדיוק מה שהתכוונתי..ובדיוק 3 דקות..חח תודה..

איך הבנת שאני צריך יותר ממקור אחד?.. התכוונתי שבשוק יש כמה מוצרים בודדים שיש להם חיבורים דיגיטליים והחיבורים האלה הם לא הסטנדרט ברמות כניסה של רכיבים.

המוצרים אכן נראים ונשמעים מעולה על הנייר כמובן אבל אני לא יודע אם הם היו כל כך "מהפכניים" ושימושיים אם היו נכנסים החיבורים הדיגיטליים ובתוכם בייחוד האופטי כסטנדרט ברמות הכניסה של אודיו לרכב. החיבורים האלה די ישנים בעולם האודיו וזה תמיד מרגיש כאילו האודיו הנייד מפגר מאחורה שזה קצת עצוב.. זה מרגיש שרק בעוד שלושה ארבעה עשורים נתחיל לראות חיבורי HDMI ביחידות ומגברים כשהיום הם כבר סטנדרט גם לשימוש באודיו ולא רק וידאו.. מוזר לראות שיש השקעה כל כך גדולה ביחידות ראש,מגברים,ופיתוח של רמקולים בעשרות אלפי דולרים וסך הכל שניים שלושה מקורות עם יציאה דיגיטלית שזה לדעתי "must have" בדרך לקבלת צליל מושלם..