Ranster

מכון מוסמך? שכחתי שיש כזה במיוחד לשילדות של מיני, כזה שמחזיק במידות רוחב/אורך מדויקות של השילדה ויודע בדיוק מהן נקודות השבירה הנפוצות אותן יש לבדוק... אני בטוח שבזכות העצה שלך הבחור רץ ופתח דפי זהב וכרגע נשאר לו רק לבחור מכון מבין הרשימה הארוכה... לא ראיתי את השילדה ולכן העצה הטובה ביותר שיכולתי לתת היא שלב הצביעה.

עבודת פחחות וצבע כמו שצריך מתבצעת גם בפנים הרכב ובתא המנוע, לא משנה אם הכוונה להחליף צבע או להשאר עם המקור. במקרה הזה אין משמעות להחלפת הצבע... ובדיוק כמו שאמרת ואני מצטט... מי כמוך יודע

החלפת צבע לא עולה יותר, אם התהליך מבוצע בדרך הנכונה אזי אין שום משמעות להחלפת הצבע מבחינת עלות גם אם המקרה קיצוני לדוגמא משחור ללבן....

אין צורך לעשות ניקוי חול לפני גילוון, תהליך הגילוון מסיר את הצבע הקיים ומנקה את החלודה הקיימת...לצערי, בנוסף יוצר בעיות נוספות. הגישה שלי לגילוון מתבצעת דרך חבר כטובה, אבל אני מאמין שכל מי שמתעסק עם מתכות, כגון גלוונומטה, יוכל לעשות לך את העבודה.

3 אופציות, מהזול ליקר - הראשונה לשייף את השילדה ולצבוע בעזרת צבע ממיר חלודה (המרייט לדוגמא), האופציה הזאת תיתן לך תוצאות סבירות מינוס בעלות נמוכה יחסית אבל היא תהיה כרוכה בעבודה רבה ולא מתאימה כל כך לפי תיאור מצב השילדה שלך. האופציה השניה היא לשלוח את השילדה לניקוי חול ורק אז לבצע את הצביעה. השלישית, והמועדפת לדעתי, היא לגלוון את השילדה ולצבוע אותה בעזרת צבע אפוקסי. ב-2 האופציות הראשונות חשוב להקפיד על תהליך הצביעה על מנת למנוע חלודה עתידית.

יש, הוא סידרתי, דו גלגלי ונקרא Yamaha YZF R1 S 2004 - mk3 נתון מדהים של 180hp on 172kg מה שמעניק לו את התואר, הזמני אני מאמין, של האופנוע בעל יחס הספק/משקל הכי נמוך בייצור סידרתי. הוא מצוייד במנוע מוזרק ומערכת ראם-אייר הנמצאת בחלקו הקדמי של מיכל הדלק...

...

...

הלוואי וכל אירוע מוטורי יתנהל בצורה דומה...באמת כל הכבוד - כן ירבו

צולם אתמול בת"א, נראה כמו חיסול חשבונות (שימו לב למכסה הדלק)...

לצורך ההחלפה תצטרך front subframe, לא בטוח לגבי הדרייב-שאפטים אבל איך שזה נראה הנוכחיים יתאימו, rod change או "בעברית" שטנגות ומוט הילוכים וכמובן תושבות מנוע. המלצה שלי - אחרי שכמובן יש לך שילדה ומנוע, להרכיב הכל מחוץ לרכב "ולהלביש" את הגוף מעל לשלדה.

תודה... תהליך הפירוק ארך בערך 15-20 שעות כאשר כל בורג קוטלג במטרה להקל על התהליך ההפוך - ההרכבה. לגבי הצבע, זה לא יהיה כסוף, זאת הפתעה... מה שכן הצבע יהיה מסוג בריליאנט, כזה המשמש לצביעת אופנועים בעיקר...

באצבע אחת, ולסובב אותה על הראש... לא שקלתי, אבל נדרשו 3 אנשים כדי להזיז אותה מהליפט לחמורים, וזה לא היה קל...הדלתות שמהוות חלק משמעותי מהמשקל ירדו ברגע שנסיים לעבוד על קווים ואז זה יהיה הרבה יותר קל.

סוף סוף סיימתי לפרק, התמונות מדברות בעד עצמן... רק כשמפרקים מבינים את כמות עבודת השיפוץ, יש המון מה לעשות וזה הולך להיות הרבה יותר ארוך ממה שחשבתי...

לא יכול לחשוב על שום דבר אחר חוץ מאולי הגדלת נפת תא הבעירה והורדת יחס דחיסה...

1. 1ממ יניקה 1.5ממ פליטה 2. בקטע האטימה שניהם חייבים להיות בעלי זווית זהה של 45 מעלות. 3. 30ו-60 מעלות. 4. התחיל אצל מיכאל ביצחק שדה שלא בדיוק ידע מה הוא עושה ונגמר אצל בעל מקצוע אחר באזור צ'לנוב - לא זוכר כרגע את שמו. 5. אין לי מושג. 6. לא, וחבל - 30 מעלות בגב שסתומי היניקה היה עושה רק טוב לנתוני הזרימה. 7. בשניהם - בהתחשב בנתונים בסעיף 1. מקווה שעזרתי, רן

בין Flowbench לנתונים מעשיים הדרך ארוכה ולרוב לא ניתנת להשגה. רק שכחת להוסיף שלעיתים מיצוי הפוטנציאל בלתי אפשרי... ראש סטנדרתי של מטרו ללא שום שינוי יכול יספק flowbench של אני מאמין 60% יותר כוח מהנתון המקורי ,אז? הדבר נכון לגבי כל מנוע סטנדרתי אחר, הדרך שמנוע צריך לעבור על מנת לנצל את פוטנציאל הראש ארוכה מאוד. זה מתחיל בהחלפת הקאמשפט לקאמשפט חם אליו מתווסף flywheel קל, ועוד "קצת" שינויים בדרך.. כבודו יכול לספר לנו מה השינויים שעבר המנוע שלך על מנת להגיע להספק מכובד של 130 כ"ס? ולשאלתך בועז - צירפתי שירטוט קטן שמתאר מהן זוייות שחרור. שדון - תודה על ההסבר! שיחקת אותה...

ובאיזה חלום אתה חי בדיוק? אולי התעוררת וגילית שיש לך מנוע Honda V-TEC? מעניין, ל-MG Metro Turbo נתון של 93 סוסים במקור אם אני לא טועה...4 מ"מ בשסתומי הפליטה הקפיצו לך את ההספק ב-75% ... הרשה לי לגחך קלות... BTW - WELCOME ASI!!

א. גוון הצבע הוא מקורי - לא נמצא קוד הצבע המדוייק ולכן נעשתה התאמת צבעים. ב. אני לא צבעתי ושיפצתי את הרכב - הקרדיטים שייכים לאסף, בעל הרכב. ג. הג'נטים של OZ ולא מקוריים של אלפא .

שדון, הכל נאמר ברוח טובה...לא נפגעתי - חס וחלילה . כוס קפה עלי? מיני עם סטייג' 1 נמדדו גם עם 50 כ"ס...אז? המדידה תלויה בהמון גורמים - הצתה, קרבורציה, מזג אוויר, קומפרסיה, אפילו אלטרנטור תפוס... , לדוגמא - שרשרת טיימינג שעברה לא מעט ק"מ עלולה להביא לסטייה של 10 מעלות ולירידה משמעותית בביצועים..(נפוץ בקרב שרשראות ה-SIMPLEX,אגב...) כל אלו הם גורם ישיר להספק הנמדד. 64 כ"ס הם ההספק המקורי של מנוע A+ שנלקח ממטרו. 67 הוא ההספק של מנוע A+ שנלקח מ-MG Metro בעל שסתומי יניקה גדולים ב 2.6 ממ... מנוע מטרו במצב טוב עם סטייג 1 יתן לדעתי סביב ה-70 - סטייג' 1 הוא שיפור משמעותי מאוד בגלל אופי הסעפת (יניקה+פליטה ביציקת מתכת) משם לעלות למעלה בהספקים יהיה קשה יותר וידרוש כמובן רמת השקעה גדולה יותר - בעוד שסטייג 1 הוא חיצוני - מסטייג 2 ומעלה נדרשים שינויים בלב המנוע... קאמשפט חם, שסתומי יניקה מוגדלים, פורטינג, משאבת דלק 5bar, מערכת פליטה מלאה, שינויים בקרבורציה, קויל ספורטיבי של לוקס, כבלי הצתה מתאימים, הגדלת מעברים ועוד כמה צ'ופרים יתנו "קצת" מעבר ל-70 כ"ס...ש-70 כ"ס קרובים יותר ל40 אחוז פחות מ- 100 כ"ס... מי שעשה את הראש ממנו לקחת את המידות יכל לטעות, אני דווקא בעד לנסות משהו שכבר נוסה בעבר בתנאי שהוא נעשה כמו שצריך - בדוק את העניין! בראש של ה-MG Metro Turbo שסתומי היניקה אם זכור לי נכון זהים לאלו של האוסטין מטרו - 33ממ....ממליץ להגדיל ל35.6 אם לא מאוחר מידי... לגבי המדידה - אני אשמח אם תשתף אותנו איך...אנחנו פה בדיוק בשביל זה - להחכים

שדון ידידי סמוך עלי שהראש בסדר גמור ונבדק הרבה יותר מפעם אחת - אמרתי לא זהה לחלוטין ולא לא זהה. לא אני, לא אתה ולא נראה לי שאף אחד בארץ הקודש יכול לבצע את המדידה. מה יותר מסובך בדיוק אצלך? חוץ מהורדת יחס הדחיסה לא אמור להיות שום סיבוך. אני מקווה בשבילך שלא באמת הרסת את הלב ואיתו את הראש ובאמת הפכת אותו למעגל - צורת מעגל לא מקובלת ונחשבת לחובבנית - אפילו בראשים stage 5 צורת הלב נשמרת... והמיני אכן חזקה אבל ממש לא ב-80% וגם לא ב30%...לא זכור לי שפירטתי את רשימת השיפורים שעבר המנוע שלי כדי להגיע למסקנה כזו. בידידות רן

וזאת המיני המדוברת - כמו שהשדון ציין, אכן שיפוץ מדהים...וגם פה - הכל נעשה לבד. באמת כל הכבוד

קודם כל התמונות הם כמו שאמרתי מהתהליך ולא סופיות. אני לא מאמין שהם יצאו זהים - לא לי ולא לאף אחד אחר שהיה עושה את העבודה. העבודה התבצעה ע"י שבלונה אבל גם שם יש אלמנט של עומק, זווית וכמובן גובה השסתומים - קשה ולדעתי בלתי אפשרי להגיע לרמה בה התאים יהיו זהים לחלוטין - הם גם לא זהים במקור. כמובן שהצורה והעומק נבדקו עד כמה שזה אפשרי... הליטוש הסופי בוצע בעזרת ראש נייר זכוכית עדין שחובר לדרמל - יצא חלק כמו תחת של תינוק

הפורטינג בוצע ע"י - בעזרתו הנדיבה של ה-DREMEL שלי... תמונות מהתהליך

תודה לכולם סופ"ש ממשיכים עם הפירוק - מבטיח לעדכן עם תמונות...