Realife

אני מודע לזה שיש לעשות ריקון למערכת החלפה וגם לאחר מכן יש לעשות ווקום ולמלא מחדש. תודה רבה על העזרה

מבין גם את בעלי המקצוע, אבל אם יש באפשרותי לחסוך כסף ולקנות גומייה ב250 שקל מחול לעומת 680 שקל מהארץ. סלח לי אבל הפתרון היחידי שמצאתי בארץ היה להחליף צינור שלם במחיר ממש גבוה שלא מצדיק את ההחלפה אם התיקון הוא יותר קטן וזול (הציעו לי בעבר 1800 שקל על כל הצינור כאשר הצינור מתפרק לחלקים וניתן להשיג כל חלק בנפרד)

היי, יש ברשותי פולו שנת 2009,מנוע 1.4 BUD. יש לי דליפה במזגן במחבר מהיר שצמוד למעבה. עכשיו קניתי את הסט גומיות מקורי של המחבר מחול כי בארץ הוא ממש יקר. אשמח לעזרתכם למצוא בעל מקצוע שאוכל לעזור לי או לפחות חנות שאני אוכל להשיג את הכלי כי אני לצערי לא צלחתי בדבר. התמונה הראשונה היא המחבר הקיים ברכב, התמונה השנייה זה הגומייה בתמונה השלישית זה לפי סכמה של המערכת. תודה רבה על כל עזרה!

תודה על הדאגה אחי, זה חבר קרוב חשמלאי רכב שנתקל לא פעם במדחס כזה שהולך אז אין פה אינטרס של עבודה בעיניים

טוב, נבדק, והלך המדחס, למישהו יש מושג מה עלות של מדחס חדש/משומש ומאיפה ניתן להשיג?

זה קרה תוך כדי תנועה מה שלא נותן לי להאמין שזה זה, מה שגם החולף מאוורר לפני 40000 אז אני נוטה לא להאמין אבל עדין יבדוק

דבר ראשון שעשיתי זה להסתכל על השעון חום של הרכב ועל הלוח מכוונים, לשמחתי לא התחמם או משהו כזה...

הפעלתי מזגן, המזגן בהתחלה קירור סבבה והכול, לאחר 5 דק פתאום הפסיק ללא התראה מוקדמת, יש למישהו מה יכולה להיות הבעיה? ולצורך בדיקה, איפה ממוקמים הפיוזים/ריילי של המדחס / מזגן לצורך בדיקה כללית? תודה לכך העוזרים

חשבתי על הגטס הבעיה שרובם מהשכרה ומורות, והאמת שלא מצאתי גרנדה פורטו 1.4, אחרי הכול אני מחפש שנתון יחסית כמה שיותר גבוהה

הבעיה שמנוע 1000 מאוד יתאמץ בעליות של ירושלים, ואני לא כזה מת על שברולט חחח

אני מחפש רכב קטן וידני שיעשה כל יום בית עבודה, אני גר באזור ירושלים אז בשביל העליות אני צריך משהו שיש לו יחס משקל כוח הגיוני עם צריכת דלק סבירה, תודה

אני מתלבט בין פולו 1.4 ידני באזור השנה 2007 לבין גולף 1.6 ידני באזור השנה 2006 עד 35 אלף, אם יש הצעות נוספות באזור המחיר הזה לרכב ידני אני ישמח לשמוע

עזרה? אני לא רוצה להיתקע עם הרכב באמצע הקיץ...

הרכב שוב לא מתחמם, הרדיאטור היה סתום ברמה קשה, עכשיו השאלה שלי בלי קשר למה שהיה היא: בכמה מעלות אמור המאוורר של הרדיאטור להידלק? שלי נדלק ב107 מעלות שכבר ב110 המחוג מתחיל לזוז לכיון האדום מצאתי איזה מקום שאומר שהטווח פעולה של המנוע הוא באזור 90, אם זה נכון למה המאוורר נדלק רק באזור ה106-107

אני מבין שאף אחד לא יודע, תודה רבה בכל מקרה!

מישהו בבקשה?

אני בכוונה לא מבצע בדיקת לחץ הפוך כי אין צורך, שללתי את זה כי מה שהיה עושה לחץ בצינור העליון ( שהוא בכניסה לרדיאטור) זה הלחץ בתוך הרדיאטור, הרדיאטור היה סתום ברמה מאוד קשה ועובדה שעכשיו כשאני נוסע החום מנוע תקין ויציב ואין שום בעיה של התחממות, האוטו מתקרר מעולה ואין בעיות בכלל, השאלה שלי שוב, מתי צריך להיכנס המאוורר רדיאטור ועם 107 מעלות זה סביר? המאוורר פועל עם הפעלת המזגן הבעיה שלפי דעתי הוא נדלק מאוחר, המאוורר נשלט על ידי המחשב שמקבל מידע מה ect וממסרים, רק שנראה לי מוזר להגיע לחום כזה. תודה על כל תשובה

לאחר שזה קשור החלטתי להקפיץ את המודעה שוב. לאחר הימים החמים האחרונים המנוע התחמם בעלייה קשה, ונסיעה במהירות גבוהה בכביש 1, לאחר התלבטות הוחלט להחליף רדיאטור כי ההבחנה הראשונה לאחר בדיקה מעמיקה שלי הייתה רדיאטור סתום, עכשיו רציתי לדעת בהקשר לזה, לאחר חיפוש מאומץ באינטרנט רציתי לדעת מתי המאוורר אמור להיכנס לפעולה, בחיבור לסרוק (המתאם בלוטוס עם תוכנת torque) שמתי לה שהחום מנוע מגיע לאזור ה107 מעלות ורק אז המאוורר נכנס לפעולה, נבדקו כל הממסרים ונמצאו תקינים, השאלה שלי פה אם זה חום תקין או שיש עוד משהו שלא נלקח בחשבון, ואם אפשר לדעת איפה ממוקם הפיוז של המאוורר (הוא לא נבדק במחשבה שנייה) ואם יכול להיום שהאוויר נכנס ישר למהירות שנייה בגלל פיוזים שרוף, הוחלפו משאבת מים, טרמוסטט, צינור עליון וכמו שאמרתי מקודם גם רדיאטור. תודה על כל תשובה.

חברים, תודה על כל התשובות ועל המענה המקצועי, אני מבין כרגע שכנראה טעיתי והמערכת עובדת בלחץ מסויים, כאשר ניסיתי לנקז אוויר מהמערכת נוכחתי לגלות שהמערכת מנקזת את עצמה ושהיא עובדת בלחץ מסויים כדי שיתבצע מעבר של נוזל ממיכל עיבוי לרדיאטור וכו, לצערי הבנתי את זה לאחר ניסיון לנקז אוויר והבנה שברגע שהפקק פתוח פשוט נכנס אוויר למערכת מהצינור חזרה למיכל עיבוי ומשם ההבנה המוטעת, וההבנה שהמערכת מנקזת את עצמה. תודה על כול תשובה ומענה הגון, החכמתי בזכותכם. אין עליכם. תודה על הכול!

הנוזל מגיע במקור 20:80 מוכן מראש, וחבר שלי היה שם כשהיה לו פיאסטה כמו שלי מים בצבע ירוק הממש פשוטים ולא זכור לו או לי על בעיות של לחץ.... יכול להיות שגם לא שמנו לב אליהם, אני יעשה ניקוז אוויר כמו שצריך עם הפיילר קפ הזה ונראה אם זה יעזור

בעבר התקנתי ברז גינה במקום הברז המקורי של הרדיאטור חימום של המזגן (בגלל שהתפוצץ לי פעמיים הברז החשמלי ולא היה לי אפשרות כספית לקנות חדש) שברגע שהייתי סוגר אותו המערכת הייתה מתמלאת אוויר והיה קורה כל מה שהסברת , ביטלתי אותו והבעיה הפסיקה וכתוצאה מכך הבנתי שכנראה הוא לא היה אטום טוב וכשהייתי סוגר אותו המשאבה הייתה שואבת משם את המים ובמקום המים שהיו היה נכנס משם אויר למערכת, כ"כ שברגע ששמתי את המעקף הבעיה חדלה מלהתקיים, יש סיכוי שהמים הירוקים שלי לא מתאימים? אני שם פרינסטון 20% חומר פעיל וראיתי באינטרנט שהיצרן מבקש 40%, הבעיה שאני לא יודע אם זה כללי או על אזור אירופה

פעם אחרונה שבדקתי כן (לפני יום יומיים), המנוע לא מתחמם, אין איבוד של נוזל, אין נזילות, אין שחרור של לחץ מהפקק של המיכל הרזרבי, הלחץ לא נשמר בפנים הוא יורד כשהמנוע מתקרר, האפשרויות שלי הם או ראש מנוע או שיכול להיות שזה הטרמוסטט נדפק וכשיש לחץ במערכת נפלט מים למיכל רזרבי, אני ישים את הטרמוסטט הישן בחזרה (זה שביטלו אותו) וינסה לראות אם קורה אותה תופעה של העלייה המפלס מים במיכל, אם כן כנראה אטם ראש מנוע....

הבעיה היא שהחום מנוע שלי לא עולה, אבל יש עדיין לחץ

יכול להיות שהטרמוסטט תקול אז אני לא מצליח לנקז אוויר כראוי?ולפי מה שידוע לי אין ברגע ניקוז במנוע שלי, אבל אני ישמח להיות טועה.

יש למישהו מושג כמה לחץ צריך שיהיה בפקק? ולפי מה שאני יודע הפקק תקין והמנגנון פריקה לא תקוע או משהו אבל יכול להיות שאם הזמן נהיה חזק מידי... יש סיכוי שהטרמוסטט נדפק מהחום?, כי אם זכור לי בפעם האחרונה שהתפוצץ הברז היה הטרמוסטט החדש מורכב, זה יהיה נכון להוציא אותו ולראות אם אם יש עדין לחץ בצינורות כשאין טרמוסטסט?, כי לפי מה ששמתי לב הלחץ במערכת יורד כמנוע מתקרר ללא פתיחה של הפקק ואין איבוד של נוזל קירור, זה אפשרי מצב כזה במקרה של בריחת קומפרסיה מראש מנוע?, מצטער על החפירה מראש פשוט אני מנסה לכסות את כל האפשרויות. תודה על כל תשובה!