j2f

*** תוכן ההודעה נמחק עקב העדר תרבות דיון, וסימפטומים של בעיות שכדאי לכותב ההודעה לפנות לייעוץ במקום אחר על מנת לפתור אותם ***

*** תוכן ההודעה נמחק עקב העדר תרבות דיון, וסימפטומים של בעיות שכדאי לכותב ההודעה לפנות לייעוץ במקום אחר על מנת לפתור אותם ***

מעולם לא חייבו אותי על התחברות למחשב בדיקה! נסה את המוסך "שלי" (מוסך ליטיל בתל-אביב) אבל בטוח יש עוד מוסכים רבים הוגנים! שם של הוצאת ספרי DIY מצויינים לרכב. ממולץ. הניסיון שלי עם מוסכי הרשת שך PSA הוא טוב ואני לא רואה סיבה לקרוא להם "גנבים מורשים" באופן גורף. לא הוגן כלפי אותם בעלי מקצוע שמשתדלים כל כך לתת שירות ולשבור את הסטיגמה. עומר

עיין תגובתי הקודמת. גש למוסך הניזכר מעלה ואולי הם יוכלו לעשות בעבורך את שעשינו למכונית של אקסתי היקרה... עומר

1. לא צריך מציל וה XU10 אמין ברמה גרמנית, ה XU9 לא. ואני לא עובד עם חאפרים, המינימום שלי זה מוסך רשת של היבואן. המקסימום לא מצוי במחוזות מכורתי אלא בארצות בהן עבדתי. 2. בין ה 155BHP ל 167BHP השינוי הוא בגלי זיזים ו ECU, כל הפנים זהה. מנועי 167 BHP נפוצים ביותר וקלים להשגה בצרפת, באנגליה, בגרמניה וגם בצ'כיה (יכול להיות שבעוד מקומות בהם אין לי קשרים). 3. 240BHP יעלו לך 2200 פאונד לא מותקן. להערכתי המחיר האמיתי Locked stocked and barreled יהיה באיזור 4K פאונד. ראיתי XSARA בלמעלה ממליון יורו מחיר בניה למפעל, אם תחליף את שם המשפחה ללואב אולי יתנו לך לנהוג בה... חחחח... מה זה קשור? 4. 130BHP זה מעל הראש להנדלינג, נהיגת הנדלינג מהנה אפשר לעשות גם בכיף אדירררר ב-90BHP (למשל על 356). ואת זה אומר לך מי שנהג במפלצות שכל רצונן הוא להתנקש בחיי הנהג בכל הזדמנות ללא שום סליחה וכפרה (או בקיצור 935), במיוחד עם הנ"ל מצה שלקראת סוף משמרת יש מספיק דלק לסגור את ברז בקרת ה WASTE GAGE עד הסוף. בקיצור, לך ללמוד לנהוג על מכוניות הנדלינג טהור לפני שתמשיך סעיף זה. 5. קישקוש זה שמי שלא מבין דבר בהנדסת רכב יושב והקשקש ביקורת על מה שאין לו מושג בו! רק תגיד לי בבקשה, נגזרת היציבות הרוחבית (YAW) של הגלגלים הקדמיים חיובית או שלילית ומה משמעות סימן הנגזרת ואיך משפיעה חלוקת הראקציה בין הסרנים על הנקודה הנטרלית? אחרי שתענה על זה תיהיה לך זכות לטעון בנושא בכלל... כמובן שעכשיו אתה תקפוץ ותנסה להאחז בקמבר שלילי (דרך אגב, למה הוא נקרא שלילי כאשר הוא תורם ליציבות אתה יודע?) או בזוית toe in / out ולא שאתה יודע מה הן באמת משנות - אבל בודאי שהן משנות... אבל זה לא העניין, דיברנו עכשיו רק - אך ורק - על חלוקת הראקציה בין הסרנים... רק לצורך הניסוי המחשבתי, מה קורה אם תעמיס את אחורי המכונית ב4 שקי מלט? תקבל תת היגוי או לא? (אני מאוד מאוד משתדל להשאר מנומס ולא להגיע לכינויי חיבה - אחרי הקישקוש שלך... וגם סותם את הפה ביחס לקרדיט התעסוקתי שלי ביחס לשלך). 6. לפחות על זה אנחנו מסכימים... עומר

1. דווקא מנוע ש 2L נחשב למוצלח הרבה הרבה יותר מבחינת אמינות 2. בגרסת ה 16V יש לו 167BHP 3. ניתן בקלות (לפחות באנגליה) לקבל ממנו 220-260 סוסים אטמוספריים 4. הכח הוא ממש לא העניין במכונית הזו! זו מכונית של הנדלינג, לא של כח... 5. האף הקל יותר (עד 92) מייצר הרבה יותר תת היגוי 6. צמיגים, צמיגים, צמיגים... עומר

אפשרי, ואף עשינו כן למנוע המכונית של אקסתי (במוסך ליטל). העניין הוא שזה טוב רק לסדק חיצוני במקום לא בעייתי. שיש לקדוח את ראשי הסדק למנוע את התפשטותו ויש למלא בחומר מתאים ולקוות שהצלחת... נחוץ קצת מזל - אבל שווה לנסות. בעיקר אם המנוע לא עתיד להתאמץ בלהגחע למגבלות המעטפת בהמשך חייו. עומר

תקבל בדיוק מה שתשלם! כך בחשבון שאתה קונה כלי עבודה זמניים. אם תהפוך את הכלים למקור פרנסתך אז תקנה (עם הגיע ההכנסות) כלים טובים, משמע: Snap-on, Koken, Hazet, Facom אם אתה משתמש בכלים רק באופן מזדמן אזי הזבל של סיגנט צריך לספק כל צורכך. לפני שבעלי המוסכים הישראלים והמכונאים החובבים כאן קופצים עלי בשל המילה "זבל" אנו מיצאו לי יצרן תעופתי או קבוצת מירוץ אחד שעובדים אם הכלים ה"ממולצים" הנ"ל... עומר

לכל רכב יש את האופיין שלו, הוולקן זה לא מנוע אלא הגה חד כתער. המכונית לא באמת נוחה, לנוחיות כל 1.8 AURA טובה ממנה עשרות מונים. היא גם לא ממש חזקה עם 123BHP... אבל ההגה שלה והניהוי מדהימים, לטעמי טובה יותר מה- 106 ראלי שהיא מכונית מדהימה. שילדה - הכי חשוב לבדוק היטב היטב את השילדה. הרם את המכונית במוסך מורשה ותן את המושכות למכונאי מיומן. בלמים - החלף את צינוריות הבלם לפלדה שזורה, זול ומועיל. החלפת מערכת הבלימה כולה ל"ברלינגו" אפשרית ולא יקרה, אבל אני מעדיף את הסט-אפ שלי, רוטורים ברמבו, פאדים פרודו, קליפרים מקוריים. הגה - אם יש איזה שהוא חופש להחליף את תיבת ההגה צמיגים - תחשוב היטב, אתה תקבל מכונית טובה נעולה בכפכפים עזתיים... אם אתה נשאר במידה המקורית או משנה מעט. האפשרויות שחישבתי הן (למכונית שלי) - ראה טבלה מצורפת. הברירה הזולה היא Goodyear NCT Eagle והיקרה היא Michelin Exelato יש גם ליוקהאמה מה להציע אבל לא ניסיתי אותם. מתלים - זרועות מתלה דורשות החלפה במרבית המכוניות בהן נהגתי (אצלי החולפו מייד בקניה, ללא שאלות, חלק מתהליך איפוס שאני מעביר). כיוון מתלה חיוני. תושבות מנוע - בדרך כלל מוזנחות על ידי הבעלים שחושבים שעוד מעט (שנה שנתיים) הם מוכרים את המכונית, אז למה לבזבז כסף... בעיות - מכניות לא נפוצות במיוחד... אבל מערכות עזר וכו' לקראת סוף חייהם ולכן מזגן - האם מקרר היטב, האם המדחס תקין ויקר וחשוב יותר, מצב המעבה. חימום - במכוניות רבות מחליף החום הפנימי דלף ולכן נותק כליל מאוור פנימי - המפוח הזה יקר ביותר ריפודים, בעיקר אילו שמחלק העליון של מנהרות הרגליים חשמל - הרבה בעיות חשמל במכוניות האלה, בעיקר בשל התקנות מקומיות שנעשו לאורך השנים. לעניין המצמד - המלצתי כנס למוסך ליטל (רח' האחים מסלייאנטה, תל אביב) ובקש הצעת מחיר. בקש הצעת מחיר מלפחות עוד מוסך או שניים. אני חסיד את מוסכי רשת מתמחים, אבל יש אפשרויות טובות לאפטר-מארטס טובים יותר למצמד. ========= צריכת דלק - 1:9 עד 11 תלוי בך ובמתב התחזוקה. הגירינג של המכונית נמוך משל ה 1.8 ב 6.7% וזה מורגש בהאצות מחד ובצריכת הדלק מאידך. עומר

1. ברכותי הכנות, החשוב מכל שאתה נהנה 2. הגדר עוצר הרבה יותר טוב. אילו מבחנים ובאילו תנאים (מבוקרים) בצעת? על אילו משטחים, תנאי סביבה, שיטת מדידה וכו'... ? (נודניקים המבנדסים האלה, הכל צריך למדוד בשבילם) 3. הרושם שלי הוא שכל שאתה מדבר עליו בסעיף השיפור הינו התחושה הסבייקטיבית של תגובת דוושה (מבחן קופר-הרפר לארגונומיה של המערכת). מניסיוני, החלפת צינורות ההזנה בפלדה שזורה הינו הצעד שנותן את האפקט הגדול והמשמעותי ביותר מבחינת תחושת הדוושה. יתר על כן, הוא גם משפר את מרחקי הבלימה באופן מוכח בשיעור של בין 2% עד 5%. את האפשרות הזו לבדה לא בדקת. 4. שאלה - האם החלפת את הצינורות הגמישים בפלדה שזורה אחרי כל השיפוץ המקיף האמור לעייל? הרמן. 1. נכון שנושא ה unsprung mass (המונח העיברי לא מניח את דעתי) הינו קריטי, בעיקר לחלקים סובבים (משתי סיבות: האחת התנע הזויתי שלהם מגדיל את הכוחות שיש להפעיל עליהם על מנת להאיצם ושנית בגלל תרומתם למסה האוויבלנטית של הרכב). אבל, המתאם הנ"ל הינו חלק נייח וקטן במכונית "רגילה" (הכוונה לא במכונית מסלול) והפרש של 30-50 גרם בחלק לא סובב לא יעשה את ההבדל. 2. לא הבנתי כיצד השתרבבו להם הברגים לסעיף זה, דיברנו על ה- SPACER. לעניין החום, על הקליפר במקרים קיצוניים יכולות להתפתח טמפרטורות של כמה מאות מעלות (במירוצים מגיעים ל 600C ! ופעם ניסו בלמי פחמן שעבדו ב 800C - טוב שנפתרו מהם לפני 20 שנים). בטמפרטורה של 400C + גם 2024 משנה את תכונותיו באופן דרסטי ביותר. למעשה, אסור ל 2024 לעבור טמפרטורה של 400K מבלי להשבית את המבנה - וזה בסך הכל 127C. טמפרטורת המעטפת (skin temperature) של מטוסים הינה מתחת ל 350K. כאשר עוברים את הטמפרטורה הזו מתחילים בתכן מאוד מיוחד (ציפויים, מוליכי חום, חלקים מטיטניום, אלוי-קרביד מסונטרים ועוד...). בכל מקרה אפשר לעשות מאלומינים, אבל במחיר של כאב ראש תיכנוני. דרך אגב, מה בעניין הפרש פוטנציאלים אלקטרו כימיים בין המתכות ומה אם קורוזיה (וכם גם 2024 קורוסובי). 3. 0.8g זה מספר אופייני לא רע, למרות שאישית הייתי מחשב לפי 1.2. למה? כי מקדם החיכוך השקול של הצמיגים בתנאים אופטימאליים הוא 1~ ו 20% מקדם בורות (ביטחון על הבורות שלי) לא הרג אף אחד. 4. תודה. עומר

אמת ויציב - ולא הייתי חוזר למוסך הנ"ל נכון לחלוטין - עוד סיבה שאינני מסכים לשפץ מנוע בארץ היא שבארץ לעולם לא מבצעים איזון דינמי למנוע אחרי התקנת החלקים הסובבים. כל מנוע מקורי עובר איזון דינמי אצל היצרן, וכל מנוע משופץ בסדנאת מירוץ סבירה בחו"ל כנ"ל. איזון דינמי - MUST אמת ויציב, אין סיבה שהמוסך לא יתן לך אחריות על העבודה והמנוע, back to back. שנה אחריות זה הרבה, והיה גורם לי לחשוב לנסות מוסך נתון (מוסכו של המשיב במקרה זה!), משום שהנורמה בשוק היא בין 3 ל 6 חודשים. לא מסכים לחלוטין! הסיבה היא שמנוע ה XU10 (מנוע השני ליטר) ידוע כאמין הרבה יותר, מלבד תוספת חביבה במומנט בסל"ד ביניים והספק מירבי במחיר דומה לחלוטין. - אנא התיחס להשוואה באמינות בין XU9 לבין XU10 מחשבה נכונה בראיה קדימה - מקצוען שרוצה שהלקוח שלו יחזור אליו ולא יכתוב עליו השמצות בפורום (כמו על המוסך הקודם שלך). למי שהמליץ כאן על מוסך ליטל בתל-אביב (רח' האחים מסליאנטה) - אני מצטרף להמלצתך בחום. צירוף מקרים מעניין, אף אני נוסע מחיפה לזה המוסך בתל-אביב לטפל במכוניותי! חחחח... אבל בלב כבד אני חייב לציין שמאז שיוסי עזב זה לא ממש אותו הדבר. עומר

proxima, העניין פשוט להפליא - לא ניתן = לא עושים. לא צובעים בצבע שמבודד ומוריד את קצב פליטת החום של הקליפר בשום תנאי! לא שמים על הקליפר כיסוי שעושה את הזוועה הנ"ל. ואם אי אפשר, פשוט נשארים עם הקליפר שיש... ברזל אפור ועובד ולא צבע אדום יפה שיגרום למוות. עומר

בגירה אני לא תופס את העולם ב ON-OFF, אולי זו התפיסה שלך - תודה. משקל הוא הפרמטר הראשון במעלה לתכונותיה הדינמיות של המכונית, כל תפיסת השיפורים של לוטוס למשל נשענה על כך. אני יכול להראות לך (אופס הייתי יכול להראות לך לפני הודעתך הקודמת) פורזה 356 משופרת עם 130BHP שעוקפת על המסלול 911TURBO עם כמעט פי שלושה הספק. כתבתי באופן ברור לחלוטין, אם מייד הבנת לא היית צריך לשאול והרי שהקישקוש המושלם הוא פרי תפיסתך. לפיכך, "תודתי" לך על שאתה מבקר את איכות כתיבתי, לאור שירותך לציבור בביטול זנמי אתה מוזמן לכתוב פרשנות בעצמך ללא עזרתי... היה גאה לפתוח את ה ignore list שלי. עומר

1. פרוייקט יפיפה 2. יקר 3. מיותר לחלוטין, 90%+ מהתוצאה הרצויה היתה מושגת על-ידי החלפת צינורות הבלם בפלדה שזורה. אם גם זה לא היה מספק, היה צריך לשפר תא אספקת האוויר הקר לסילוק החום מהמערכת. ניתן לקנות צינורות BRAIDED STEAL לפי מידה בתל-אביב, חנות בשם GMS Superbike בחור בשם מייק. עשיתי שם צנרת לוולקן שלי, מחיר סביר, אחריות לכל החיים. 4. החירור ברוטורים נועד לשיפור סילוק חום, לא לניקוי 5. החירוץ עם רכיב רדיאלי נועד לסילוק אבקה שנוצרת משחיקת הרפידה 6. אין קשר בין שטח מגע הרפידה לעוצמת הבלימה!!! הגדלת השטח והורדת המאמצים נועדו (1) לשיפור אורך חיים (2) לינאריות טובה יותר סביב לנקודת הנעילה - קרי בלימה מבוקרת יותר = בלימה טובה יותר עומר

5000N - חישבת לפי בערך 0.8g מספר סביר, אבל הייתי מחשב לפי 6000N Mild steal זה הפתרון הזול והנכון למקרה זה, לאלומיניום רגישות גדולה יותר לחום, כולל שינוי תכונות מכניות (יעור נקעים והתעייפות) לאורך זמן. טוב למטוסים שם החלקים מוחלפים לפי שעות טיסה וספר יצרן. לא מתאים לקיטים למכוניות. אם המתאם מסוג "ספסר" מצוי בנעילה מכנית מלאה בין שני הברגים אין למרחקי הקצה בצד החיצוני משמעות מבחינת התעייפות (המתאם יכול להיות פתוח כמו מפתח פתוח), אבל עלולה להיות להם משמעות קריטית מבחינת המאמצים על הקליפר (כפיפה בכיוון הניצב) וטיב המושב. עומר

DOT 5.1 הינו נוזל בלם על בסיס סיליקוני: # רעיל!!! (לעבוד עם מסיכה) # פוגע בגומיות - דורש הסבה של המסטר צלינדר ושל אטני הקליפר # לא קולוגטי עם DOT 4 ולפיכך דורש שטיםה יסודית של כל מערכת הבלימה. בקיצור, לא ממולץ. עומר

בגירה, סליחה שאני לא מבין מה אתה לא מבין... מה לא ברור במה שכתבתי? חשוב, אילו הכביש היה מסלול מעבדה ללא כל גליות על פני השטח לא היית צריך מתלה כלל ועיקר. מדוע שלא נחבר את הגלגלים באופן קשיח למרכב? מדוע שנטרח לתכנן את כל המערכת הזו? מה מותר המכונית מקארט? אז מה תפקיד המתלה? תפקיד המתלה הוא לעקוב אחרי פני שטח של הכביש. מתלה קשיח מידי לא יגיב לפני שטח כי התדר העצמי שלו גבוה מידי ורוחב הסרט צר מידי (רוחב סרט = טווח התדרים להם יגיב המתלה בין נקודות חצי הספק, הסברים על זה במקום וזמן אחר). לפישוט העניין חשוב על משאית גדולה ריקה הנוסעת על כביש משובש, הגלגלים מקפצים ולא אוחזים בכביש). מסלול מירוץ סלול ללא כל גליות (מהמילה גל - WAVE) על פני השטח. המתלה לא צריך להגיב להפרעות נמוכות תדר ולכן יכול להיות קשיח יותר (תדר עצמי גבוה) מה שיבטיח תגובה טובה יותר לשינויי כיוון צידיים (תדר גבוה = זמן תגובה אופייני קצר יותר = שיהוי קטן = תחושה מידית יותר של תגובה). אני מנסה לתרגם לך שפה "הנדסית" ללשון פופולרית. אם נכשלתי בתרגום (1) סלח לי (2) קבל את זה שלא כל דבר נכון ומדוייק ניתן להסביר במסגרת המצומצמת כאן (3) זה לא אומר שאני טועה - רק שאני עילג ביחס לקהל המטרה (4) אולי זה רעיון טוב ללכת ללמוד הנדסה ולהבין דברים לעומקם... עומר

COPIA 1. אינני רואה צורך אמיתי בשינוי מידות הצמיג שלך. באופן פרדוקסלי לכל העצות, ראשית אתה צריך לבדוק את סוג הגומי (קומפאונד) שעליו תסע, סוג הצמיג ואז לראות את מידות הזמינות. 2. הקשחת המתלים והצמיגים (הורדת פרופיל) משפרת את האחיזה והשליטה ברכב על המסלול ולא משפרת את האחיזה בכביש ציבורי! פני השטח "החלקים והמשובחים" של כבישי ארצינו מצריכים מתלים רכים יותר שתדר התגובה שלהם נמוך יותר ורוחב הסרט גדול יותר. 3. המכונית הנוכחית שלך כבדה, ההמלצה העיקרית הינה לקנות מכונית ספורטיבית מסגמנט B, משקל עד 1300 ק"ג, ואז להתחיל לשחק. 4. לפני כל שיפורי השילדה והמתלה יש לשפר את הנהג, ואז את הצמיגים ואת הבלמים. עזוב את המתלה לנפשו עד שרמת הנהיגה שלך תיהיה כזו שתוכל דעת מה יש לשנות בכדי לקבל איזו תגובה. עד אז התמקד בלילמוד את הרכב ויחסי הגומלין רכב-נהג-נהיגה. עומר

לא לצבוע! עיין תגובתי לרעיון דומה ומטופש אחר (אותה הגברת בשינוי אדרת) http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=311569 עומר

אני בהלם מהאביזר המטומטם הזה ועוד יותר בהלם ממי שחושב להשתמש בו! הקאליפר צריך לפזר חום והכיסוי המטופש הזה מבודד את הקאליפר ומוריד את מקדם מעבר החום של הקאליםר בסדר גודל או יותר (קרי פי עשרה או יותר). התוצאות האפשריות (ובתנאי בלימה מאומצת ודאיות) הן: 1. התחממות הקאליפר 2. FADING של הדוושה 3. בלאי מואץ 4. רתיחת נוזל בלם ואובדן בלימה מוחלט בהצלחה בהתקנת התוסף הדבילי הזה שכל עיניינו להיות "כאילו"... כאילו פורשה טורבו או ברמבו מסדרת המירוץ שם הגוון האדום איננו צבע (גם PAINT מבודד מעבר חום ולכן לא ישמש שום חברה) הגוון שם מושג על ידי ציפוי פני שטח יוני (אנודייז) או sintered powder metal . עומר

ליביו חוות הדעת שלי מבוססת על שלושה ZX 1.8 8V ללא בעיות מיוחדות + חוות הדעת של המוסך שלי שראה מאות או אלפים כאלה. עומר

על דברי מריו: 1. צודק - בדיקת טיפולים תקופתית הינה חיונית, הוראות היצרן הן 15K או שנה, מה שקודם! 2. צודק - טיפול בבוכנות??? אין טיפול תקופתי כזה! רצועות ובוכנות באותו משפט??? או שיש לך טעות או שיש כאן משהו ששומר נפשו ירחק. 3. טועה - מנוע 1.8 (XU7 I4) מומלץ ביותר, דווקא (TU5) נחשב לפחות מוצלח. המנועים המוצלחים ביותר מהסדרות הנ"ל הם XU10 שב 306XSi וב- Citroen Volcane 2.0i, ומנגד דווקא מנוע ה 1.4L שהותקן במכוניות PSA הנ"ל (מנוע TU3). עומר

דני, 1. כן, התזת חול הינה נזק בלתי הפיך לרכב 2. יגאל - אתה לא בדיוק צודק, אמבט קואוסטיק סודה מורידה מהרכב 90% מהקורוזיה - התחמצנות פני שטח, מה שנותר הוא שוליים ופגעי עומק 3. אם אתה משפץ את הרכב לשנים, קנה 2-3 שקים של גרגרי התזה. המחיר באנגליה הוא 30-50 פאונד לשק. שווה לחכות ולהביא את הגרגרים מאשר להפחית את עובי הפח ובכך לפגוע בטיבו כמו גם בקשיחות הפיתול של הרכב. קרי, רכב אחרי התשת חול לא יתנהג על הכביש כרכב חדש! 4. שמעתי שיש במרכז מישהו שעובד עם גרגרי הפלסטיק בשיפוץ מכוניות קלאסיות, אני אנסה לברר במי מדובר (בתקוה שאין זו רק שמועה) 5. עובי ציפוי האבץ באמבט אלקטרוליטי הינו פונקציה לינארית של הזמן (כמעט, בשל עליה קלה בהתנגדות), לפיכך עובי הציפוי נשלט 6. ציפוי עמודים (אלמנטים ישרים ללא חללים כלואים) הינו פשוט בתכלית לעומת ציפוי קליפת מכונית (בשל החלל הפנימי). 7. במקומך הייתי מדיר את רגלי מאותו מוסך מומלץ בנצרת. ראיתי לא מעט עבודות שיפוץ בארץ, אחרי שנים בודדות החולאים עולים לפני השטח שבעתיים... וחלודת עומק על פח דק יותר שווה למחלה קשה הרבה יותר. על תקצר את הדרך, רק הדרך הארוכה מבטיחה תוצאה טובה לאורך זמן. למעשה הדרך הארוכה והיקרה היא הזולה ביותר במבחן הזמן. עומר

הי, לצערי לא איש בשורות אני לך. אם המדובר בשיחזור מכונית אוסף הזקוקה לשיחזור יסודי, הרי ש: 1. לעבודת שיחזור אמיתית באיכות אסור לעשות sand blast (ניקוי חול) אלא soft shot blast שעושה שימוש בכדוריות פלסטיק רכות. הכדוריות הנ"ל מורידות את הצבע והציפוי אבץ (אם יש) וכמובן כל קורוזיה, אבל במחיר הארנק (50-70 פאונד לשק, מכונית רגילה צריכה כ-3 שקים, ניתן למיחזור חלקי). 2. אין בארץ שום בית מלאכה עם אמבטיה לטיפול ברכב. לכן לא ניתן לבצע את שני השלבים החשובים ביותר בשיפוץ אשר נעשים בטבילה: ניקוי בבסיס (קאודטיק סודיום) וציפוי אלקטרוליטי באבץ (גילוון). בעולם, בשיפוצי איכות כך נעשה השיפוץ. 3. לצערי טרם זכיתי לפגוש בארץ בעלי מלאכה הקרובים לאיכות חבריהם למקצוע באירופה. אשמח להכיר, בינתיים אני חושש שהבחירה ההגיונית היא לבצע את השיפוץ בחו"ל. המלצותי: אנגליה, איטליה, גרמניה, צרפת, צ'כיה! אשמח שימצאו בעלי מלאכה גאים שיצליחו להעמיד אותי על טעותי, באם אינני מעודכן דיי. עומר

This very exact kit costs £60 in the UK, retail price including 17.5% VAT (which you can refund, so melts down to merely £51)!!! Shipment to Israel is £5-£8, all in all under £60! Normally a dealer has a 30% to 40% discount…With current exchange rate under 5.7 £/₪ , you do the math if you really think that ₪690 is a fair price.