s3t

חשבתי טיפה... מה יותר נוח? ללחוץ על כפתורים, או לסובב? בבית הסיבוב הוא הרבה יותר נוח, אך ברכב עם כל הרעידות יכול להיות שיותר נוח ללחוץ על כפתורים... מה דעתכם? אין לי ניסיון עם מערכות ברכב, ובגלל כך לא ממש יש לי מושג איך זה לסובב או ללחוץ בנסיה. מה שקן, אפשר לקנות שלט של sony ולהשתמש בו לשליטה גם על נגן וגם על ווליום. (Sony RM X4S) http://cgi.ebay.com/Sony-RM-X5S-Car-Stereo-Remote-Control_W0QQitemZ250581701346QQcmdZViewItemQQptZUK_Audio_TV_Electronics_In_Car_Entertainment_GPS_In_Car_Audio_Players_PP?hash=item3a57d552e2

יש חוג סגור, הנגד עם המנוע הוא 6 ערוצים, ואני משתמש בערוץ אחד לצורך feedback, כדי לדעת מה המצב שלו. כלומר, יש לי מחלק מתח מנגד השולט ומחלק מתח בנגד הנשלט, ואני משווה בין מחלקי מתח האלו לצורך גילוי כיוון סיבוב של המנוע על ידי מגבר שרת. כשהמנוע מסובב את הנגד, הוא מגיע לנקודה שבה שני מחלקי מתח הם בעלי מתח זהה (כלומר, זווית סיבוב של נגדים שווה), ואז צריך לאצור. בסכמה הזות אין נקודת אצירה, והמנוע כל הזמן יתנדנד סביב הנקודת השיוויון. צריך או להוסיף עוד מגבר שרט שימדוד כמה הנגדים הם שווים ואם יש אי-שוויון זניח, אז לאצור. מה שנקרא "חלון". בDAC אין שליטה על ווליום, הוא סה"כ ממיר אותות. אני לא רוצה להשתמש בווליום של הנגן, בגלל ששימוש בווליום ברמת digital אוכל ביטים - השינוי ווליום הוא הזזת את הסיביות לLSB. נגיד יש לנו אות 10100000, וכשרוצים להוריד -3db, אז משדרים 01010000. לגבי נגדים דיגיטליים, הם פחות איכותיים... יש לי כמה של maxim, אך הם לא עובדים במתח שיורד מתחת ל0, הם דורשים קבלים בכניסה ומוצא, רשת נגדים כדי לעלות את המתח לאזור 2.5v, וסתם מעצבנים... ואני לא רוצה להזמין רכיבים חדשים, בגלל שזה יקח יותר מידי זמן עד שכל הרכיבים יגיעו הביתה. הדבר הפשוט ביותר זה לשים 2 כפתורים, ולסובב על ידם את המנוע. וואי, אנחנו חושבים על אותם גיוקים הוא דורש שיהיה מתח שלילי יחסית לאות אודיו. אני יכול להעיף את קבלים במוצא של DAC (יש שם מתח חיובי), לשים את הנגד, ואז לשים את הקבלים מפרידים.

זה מנוע שמחובר לפוטנציומטר, ומסובב אותו. אין סימון כזה בISO, אז המצאתי את שלי. 2 טרנזיסטורים - אחד מחבר את המנוע לפלוס, והשני למינוס, כשצד השני של המנוע מחובר לאדמה ווירטואלית שנמצאת בעמצה בין פלוס למינוס. כך אני משיג אפשרות לשלוט על כיוון סיבוב המנוע. עם לבסיסי טרנזיסטורים הוזן מתח שלילי, אז העליון אמור להוליך והמנוע יסתובב לכיוונו. עם מתח חיובי - טרנזיסטור תחתון מוליך, ומסובב מנוע חזרה. עכשיו נכנס המשווה, שמשווה את מצב של שני נגדים משתנים, ומנסה להעתיק את המצב מנגד אחד לשני (ההוא שעם מנוע) על ידי הוצאה של מתח שלילי או חיובי, שמסמל כיוון סיבוב הפוטנציומטר. הבעייה שיש כן היה שאין חלון אי-תזוזה של המנוע, המנוע תמיד ינסה להעתיק ב100% את המצב של נגד השולט.

נכון, הוא שלי. סירטטתי אותו להמחשה בלבד האמת אני לא מבין בטרנזיסטורים, תמיד ניסיתי לעקוף אותם בדרכים האפשריים המשמעות שלהם היה להגביר את המוצא של opamp, רק צריך לבדוק איך לעשות את זה בידיוק.

שקלתי את אפשרות של ladder attuneator, אך הוא מצריך מיקרו מעבד (בעצם יש לי אחד) וכ-5-6 ממסרים (צריך להיות לי 4 או 5 כאלו). וגם הרבה נגדים מדוייקים (אפשרי לחבר מכמה פחות מדוייקים לקבלת ארכים המתאימים)... אבל פיתרון של servo נשמע לי ממש מגניב הנגדי מבוססי גיוק - צריך להשיג את הגיוק, לדעת לתכנת אותו (שוב מיקרו מעבד)...

צודקים 100%. אז יהיה 4G. פניתי ליוסי בנושה. תודה שהחזרתם אותי למסלול שמירת כסף moti1616, הלוח הוא ממיר דיגיטלי לאנלוגי, כמו שיש לalpine f1 http://www.alpinef1status.com/e/products/items/dai-c990.html רק שאלפיין משתמש בDAC יותר איכותי - PCM1704. היתרון שהוא גם חיסרון - אני הולך לשים את הDAC ליד המגבר, ואז לא תיהיה לי שליטה ישירה על ווליום. היתרון - האות לו צובר כל מיני רעשים בדרך מתא נוסעים לבגז'. החיסרון - אי אפשר לשלוט על עוצמה על ידי נגד פשוט. מזל שקניתי לפני חודש כמה נגדי ALPS עם מנועים. מה שאני יעשה בתור התחלה זה ישים 2 קפתורים של ווליום, אחד יסובב את המנוע לכיוון הגברה, והשני - חזרה. הדרך יותר מתקדמת היה לשים servo על נגד עם מנוע שיעתיק את המצב של הנגד השני ב100%. כך יהיה לי שליטה ממש איכותית על הנגד מרחוק. אבל זה טיפה יותר מסובך.

4G יספיק להתקנה הזו בקלות, אך כפי שאתם יודעים, התקנה אחת זה לא מספיק שיהיה תשתית גם לעתיד במקרא ויהיה עתיד. או ש0G יקר משמעותית מ4G? הבעיה שממש אין לי מושג לגבי המחירים של הדברים האלו.

אולי יש איזה מקום שיתקין לי כבל מתח יחד עם כל נעלי כבל, פיוזים ומפצלים במחיר סביר? מאזור חולון. אני רוצה 0G לאדמה ולפלוס מהמצבר, פיוז בתא מנוע, ומפצל ל4 יחד עם פיוזים. כמה זה עלול לעלות? אני לא מחפש משהוא יקר ומפואר, רק שיעשה את העבודה ולא יעשה בעיות. גם לא מחפש "יופי" בהתקנה, רק שיעשו אותה נכון. תודה.

הקרוסים זה דבר יקר, אם משתמשים ברכיבים סבירים. ואם מתפשרים על איכות של רכיבים, אז כל רכיב מעוות את הסאונד ברמה יותר רצינית, וככל שיש יותר רכיבים - אז האיכות יותר ירודה... אני ינסה להוריד את הטויטר עוד יותר, אולי גם בקרוס אקטיבי.

הנגד כן משפיע. לימדו אותי בבית הספר נוסחה פשוטה, T=5*R*C T- זמן הטענה מלא של קבל. נכון, והתדר חיתוך משתנה בתלות עקומת imperdance של דרייברים. בגלל כך בתיכנון קרוסים חייבים למדוד את העקומה, ולהחזיק תדרי חיתוך רחוק מהFs שבו הimperdance משתנה משמעותית. אני לא יודעה כמה הפולס שלי הוא פולס, אך הממברנות עשויות נייר. הם גם נשמעים כמו נייר, וגם אפשר להרגיש את הנייר עם תתקע אצבה מתחת לממברנה (מהצד של המגנת). זה מה שנקרא "נייר מצופה", עם ציפוי כלשהו. הייתי רוצה שזה היה בצחוק, אך זה המציות. מכייון והממברנות עשויות מנייר, יש להם אופי של צליל זהה לכל דרייברים עשויי נייר, כמו גם הרלבייטורים. נכון והרלבייטורים נשמעים יותר נקי, אך אם לא מעלים את הווליום גבוה מידי, המוראל נשמעים טוב, בסגנון הרלבייטורים. סגנון. הרלבייטורים מוכרים בגלל ה "rich, lust sound" הזובל לרוב משומש בכדי להקל על המגברים, שבקושי מנגנים ב4אום. הוא מיישר את האימפרדאנס של רמקול וכך המגבר לא מרגיש ירידות שלו. המגברים של רכב מחזיקים מעמד גם ב2אום, ולא ממש אכפת להם מירידה של אימפרדנס. צודק, כל עוד מדובר בקרוס יותר מסובך (12db/oct) המוראל ממליץ להחזיק את תדר Fs לפחות 12db- נגיד והFS יושב על 2K (סביר לטויטר כזה קטן ופשוט) אז תדר חיתוך 6db יהיה ב8K ב12db - ב4K... צריך למדוד את התדר בכדי להגיד איזה סלופים ואיזה נקודות חיתוך דרושים...

זה לא ממש בעיה למקם 5.25 - צריך פשות להתעלם מבעיה של נפך משותף. נכון והתוצאות יהיו גרועות יותר מאשר נפחים נפרדים, אבל יהיו גם הרבה יותר טובות מדרייבר אחד, או מיש נתיבה קטנה יותר ממה שהוא דורש (והמיד של טמפו דורש freeair) lanosforce, החיתוך ב3800 לא נשמע לי בריא לטוויטרים. כמה זמן הם מחזיקים אצלך? אני משתמש בנגן iriver h120, בעל יציא אופטית, לאחר מכך אני זורק סיב אופטי ארוך עד לבגז', בבגז' ממוקם DAC בסגנון http://cgi.ebay.com/Mini-SPDIF-OPTICAL-DAC-Board-PCM1793-DIR9001-OPA2134_W0QQitemZ300399934929QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item45f13b3dd1 אך ה1793 לא ממש טוב, וגם צריך לבצע בו כמה שינויים לפני שהוא יתחיל לנגן. לאחר מכך הסיגנל עובר דרך נגד ווליום נשלת מרחוק (מתא נוסעים) ונכנס למגבר...

האמת טמפו זה סט של 300 דולר לפי MSRP, ואפילו במחיר הזה הוא עדיין נחשב מוצלח. הבעייה שבארץ מכבדים את מוצרים לפי המחיר. אם הייתם מזמינים את הטמפו מחו"ל, אז הייתם משלמים 260$ רק על הסט+משלוח, והיה עולה לך לפחות 1300ש"ח לאחר מכס. תחשבו, הסטים שאתם מזמינים מחו"ל בעלויות כ1300ש"ח שוות לטמפו. ואין שום קסם ברלבייטורים. הם יכולים להישמע טוב וגרוע. הם לא מתאימים ל3-וואי (לפחות הדגם של 7"), הם בעלי צליל דומה לטמפו, והם סטם יקרים מידי.

מציואת... זה לא ממש מקום הנכון - יש את diyaudio/diymobileaudio/ebay/yad2 שכל בוקר אני בודק אותם עד כה שמילאתי את הארון במציאות, וכרגע עוד 3 מציאות בדרך - זוג מידבאסים של Usher ,שלוש מידים של scanspeak (שלוש - בגלל שקיבלתי אחד מתנה ), וזוג מידבסים רלבייטור, שוב של סקנספיק...

המגברים מעלים אבק אצלי בארון. הגיע הזמן שלהם לצאת גם לי יש את התחביב, אבל יותר לכיוון אודיו הביתי... למעשה הארון שלי בפוצץ בכל מיני רכיבים, ערכה מלאה של מחשב רכב (כולל מסך נגיע וכו), הגברה אקטיבית 8 ארוצים, דרייברים של רוב החברות המוכרות ואיכותיות (peerless, scanspeak, vifa, morel, dayton audio, tang band, CSS),...

אין טעם להוסיף 4" בין 1" ו5". 1+5 = 2WAY קלאסי. אם היה לי 7" או 8", אז הייתי הולך על 3WAY, אבל זה מסובך. ירדתי ממנו למרות שיש לי כל החלקים. אני לא רוצה להרוס את סינרגיה שנוצרה בסט של טמפו - הוא נשמע מצויין עד כדי כך שרציתי להשיר אותו בבית. ובנוסף, זה פשוט יקר - אני לא מוכן להוציא שקל, ורכיבים זולים הם לא סתם זולים אחרת הייתי שם את רלבייטורים של סקנספיק ב3-וואי, אבל אני לא מוכן להשיר ברכב כזה ציוד. יש לי כולו פיגו 106 קטנה למרות שטמפו יש משהוא משותף עם רלבייטורים - הם נשמעים דומה בסגנון - בגלל ממברנות נייר. זהו, יש כזה דבר דברים שאני לא בטוח בהם מבחינת SQ זה המגברים ו סאבוופר. אני לא מדבר על מערכת SQL, הרמות ווליום לא יהיו גבוהים - ולכן לא נדרשת השקעה רצינית בציוד. הנגן ינגן כמו כל נגן אחר, הרי יש לו יציא דיגיטלית, הDAC ימיר את המידע למוזיקה כמו שנגני אודיו בייתיים לא יודעים להמיר, עכשיו בא הבעייה של מגברים - אולי שווה למכור את שלושתם ולקנות איזה גנסיס סביר, אך שוב, הגנסיס הוא יקר מידי יחסית למה שהוא נותן. לאחר המגבר יש את הרמקולים, שאני מבסוט מהם. לאחר הרמקולים יש את הבידוד של הדלתות. הן מבודדות אצלי, לא ממש מושקע, אך ישנו חומר איתום על הקיר מול הרמקול.

היה לי תכנון עם מחשב ברכב. הגברה אקטיבית ו3WAY קידמי. אך ירדתי ממנו בגלל שלא היה לי כוח להתעסק בבניות וכו. ירדתי ממנו בגלל שאתמול התחדשתי בסט של מורל טמפו 5.25 שחשבתי לשים אותם זמנית עד ההיתגשמות של CARPC. אך לאחר שחיברתי אותם בבית ושמתי אותם בתיבות לצורך ניסוי - הבנתי שחבל על ההשקעה של CARPC, והם נשמעים טוב יחסית... רק חסר להם מידרנג' הגבוה (כ2000 עד 7000הרץ). פתחתי את הקרוסובר וגיליתי שהקבל הוא קטן מידי - 3.3 מיקרו, שיחד עם ההתנגדות של טויטר נותן חיתוך של כ8500 הרץ - המידבאס לעולם לא יגיע לתגרים האלו, במיוחד בoff-axis . בחישוב מהיר יצא שעם אני יוסיף נגד בטור לטויטר של כ-4אום, אני יגיע לחיתוך של 6K, שזה בסדר - גם הטויטר לא יצרום חזק (ללא נגד הוא היה חזק מידי) וגם ינגן נמוך יותר (זה לא ממש חיתוך ב6K, הרי מדובר בסלופ מסדר הראשון, שנותן לנגן גם נמוך יותר מהתדר אך בעוצמה חלשה יותר). עכשיו חזר המידריינג', והוא נשמע טוב מאוד. היו לי זוג קבלים של WIMA 3.3 - אז ניסיתי אותם במקום קבלים מהקרוסובר... השינוי היה ממש רגיש - במקום לכרכר ולהרעיש הטויטרים התחילו לייצר צלילים מובנים, נוסף אוויר, פירוט וכו, ועכשיו זה נשמע כלכך טוב שחבל לי להוריד את הסט לאותו אז צריך מקור סאונד טוב. בחיפוש קצר שביצעתי לא התגלה רדיודיסק איכותי במכיר שפוי, שיודע גם לנגן lossless מUSB. נזכרתי שיש נגן MP3 של iriver שגם מנגן לוסלס, גם יש בו הרדיסק של 20-40 גיגה, וגם יש לו מוצא אופטי תקינה ( bit-perfect) אז נסעתי וקניתי אותו ב350ש"ח, 20גיגה. יש לי DAC נחמד מבוסס wm8740 של wolfson, ששופר משמעותית על ידי, וכרגע מנגן עם מערכת אוזניות ברמה גבוה. יש לו כניסה אופטית, ומתח הנדרש הוא 9v - שלאחר שינוי קטן יהיה מתאים גם ל12v של רכב. אז יפי, יש לי רדיודיסק ב700ש"ח, רמקולים 350ש"ח (יד2), סאבוופר ID12 שקניתי בזמנו ב500ש"ח, וכמה מגברים פשוטים שצריך לבדוק אותם מי ישמע יותר טוב - מebay - clarion apa450 4x50w - phoenix gold 2x50w - sherwood 2x50w כל אחד יצא כ60 דולר. לשלושתם יש קרוס אקטיבי מובנה שהאיכות שלו לא ידוע (בטח גרוע), אז אני ינסה להכין קרוס נורמלי לבד ולחבר אותו במקום קרוסים המובנים - בעתיד. עכשיו אני חייב לשים כבל מתח, סיב אופתי וכמה חותים כדי לשלות על ווליום והדלקת מגברים מתא נוסעים...

BaruchFS, ביקשת עזרה - כולם מנסים לעזור לך, וממליצים לך לעשות דברים ממש נכונים. אך, אתה לא מקשיב לאף המלצה וממשיך עם "2 רמקולים מקדימה ו 2 מאחורה בשביל צליל הכפי + רדיודיסק" ידעת את התשובה עוד לפני שפתחת את השרשור, אז למה השרשור הזה? יש חוקים ממש בסיסיים: ברדיודיסקים אין מגברים. - הם גרועים ואסור להשתמש בהם, בכלל. ברכבים עם איכות סאונד סבירה עד טובה ביותר אין רמקולים אחוריים. בכדי להנות מסאונד ברכב נדרש סאב וופר.

צריך לחפש הרבה. קניתי peerless 12" xxls ב...80 דולר + 45 דולר משלוח. משום מה יצא 15% מכס וללא עמלות (דואר רגיל). אגב, דנדש באריזה מקורית, old stocks. המגברים הזולים והשווים הם אולד סקול, צריך לטפוס אותם ברגע שמפרסמים את המודעה - אפשר לקנות 6 ארוצים של A/D/S 40-60 וואט ב50-80 דולר. + משלוח ומכס.

בדקתי את המחיר לפני כחודשיים - אחד מהמפתחים שלהם בירר בחנות... 8 אום זה בסדר אם עובדים בגישור. למעשה זה כמו לחבר סאב עם שתי סלילים של 4 אום לכל יציאה של מגבר. רק מומלץ מגבר שלא יורד ל1-2 אום מכייון שהמגברים שיורדים נמוך הם מוציאים זרם גבוה ולא מתח... ה8 אום דורש מתח גבוה.

יש את ה - http://www.madisound.com/catalog/product_info.php?products_id=8434 בכ-1600 ש"ח בחנות המפעל של מורל... זה טיפה יותר זול מ3000ש"ח...

subj... אני מחפש coax בגודל 5" איכותי וזול, שהטויטר שלו נמצא כמה שיותר קרוב לwoofer ראיתי תמונות של Integra באתר בית של מורל, אך לא מצאתי אותם בZAP... אולי יש להם שם אחר בארץ? בנוסף, ראיתי תמונות של Pulse בZAP שהוא נירא כמו רמקול שאני צריך, אך יש לי תחושה שהם טעו בתמונות... http://zap.co.il/model.aspx?modelid=151888 תודה

SB Acoustics SB12NRXF25-4, 4" midrange - 4 ohm http://www.madisound.com/catalog/index.php?cPath=45_234_265 http://www.madisound.com/catalog/product_info.php?cPath=45_234_265&products_id=8529 המיד בסגנון רלבייטור 12, אבל טיפה זול יותר - רק 45 דולר. יוצר על ידי מהנדסים שתכננו סדרה של רלבייטורים בסקן ספיק ופתחו חברה משלהם SB Acoustics. החסרון היחיד שלו - אין אותו במלאי של מדיסאונד. parts-express.com עדיף אם צריכים לחסוך על מידים. יש להם גם Tang Band וגם Dayton Audio - לשניהם יש דמים מצויינים וזולים. הבעייה היה בעלות משלוח, מס, וכל מיני אגרות של UPS (פרטאקספרס לא שולחים עם USPS)

מפלצת של מיד. רגיש וגדול... SPL נקי. מספיק מגבר של 5-15W ליום יום ו30-50W לתחרות SPL יש לך מידבאס של "12? וסאב של "15 כפול? נשמע מגניב אפשר לחבר אותו ליציא של אוזניות

עדיין לא החלפתי את המגברי שרת. אני לא חושב שהחלפה של המגברים תהיה מורגשת בסביבה של רכב, אולי רק של יציאות של טויטר ואולי גם מיד. מה שיותר חשוב זה להגן על קרטיס קול מפני רעשים של מתח (ספק כוח יציב ומסונן) וסביבה (בידוד RF). מה שגם חשוב זה חיבור של אדמות נכון, אין לי מוסג איך צריך דעה של מהנדס רציני. צריך גם לחבר את האדמות העיקריות בצורת כוכב וגם להמנע מזרמים באדמה של חותי אודיו. dayton rs100 מידים מצויינים, אך לא רגישים במיוחד. יש לי אותם. צריך יחסית הרבה הספק כדי להניע אותם, ואז נכנסת הבעיה של מגבלת הספק שהם יכולים להחזיק. אין להם בס איכותי (וגם לא יכול להיות - הם ממש קטנים, כ"3-3.5). נשמעים מצויין מ280-350Hz ועד שיוחברו עם טוויטרים. נשמעים נקיים יחסית לrevelator 12m (לרלבייטורים יש סאונד של נייר יקר) איזה vifa?

יופי מצתם את הטרד שלי בDriver Heaven קניתי קבל עם GND במקום לא נכון, חתכתי והלחמתי כמו שצריך - אכשיו זה עובד מצויין. לגבי שידרוגים של קבלים - לדעתי יותר טוב ופשוט להוסיף קבלי BYPASS על הקבלים אלקטרוליטיים על קרטיס קול - שגם עשיתי. בנוסף, גם לדאוג למוצא יכותית של ספק כוח של מחשב - גם הוספתי עמון קבלי FILM - קבל לכל רגל של ספק. מה זה הוסיף? אכשיו אני רגוע שדאגתי לתנאים טובים לכרטיס קול. שידרוגים של מגברים... המגברים של analog devices לטעמי יותר טובים אך יקרים (כ-8 דולר ליחידה). יש את המגברים הזולים של burr brown סידרה 134, הם די איכותיים. אפשר גם סדרה 132 - היה זהה ל134 - למעשה הם יחידות פגומות של 134 שלא נכנסו לאפיצויות הנדרשות שעולים פי 2 פחות. ההבדל הוא ביכולת העמסה בעבודה על התנגדויות נמוכות - שלא משנה לנו אם נחבר אותם ישירות למגבר ברכב (או בבית). הכרטיס קול הזה דורש resampling איכותי לתדר 48\96khz בנגן מוזיקה (SSRC) כדי להישמה סביר, בגלל שהDAC ומעבד של הקרטיס עובדים רק בכפולות של 48kHz, והmp3, wav, דיסקים רגילים וכו קלוטים ב44.1kHz. ה-resampling מובנה בתוך הכרטיס לא איכותי ומוסיף עיוותים בתדרים גביהים. לגבי kX... יש פלאגינים חמודים לשליטה על ווליום מMIXER של windows - בררים MIC, Line In, Line Out נשטלתים על stereo volume כלשהוא. מאוד שימושי. כשצריך להוסיף הפרשי זמנים לכל 8 ארוצים אז אפשר להשתמש גם בdelay רגיל וגם בsmall delay - כך אפשר לנצל את כל הזכרון של הקרטיס. אצלי כל ארוץ (סה"כ 8!) קיבל delay, 4th order xover, 5-band parametric EQ, וכמה ווליומים בדרך... לא נשאר מקום על המסך... ועדיין נשארו עוד זוג יציאות של כרטיס קול מובנה. בנוסף, יש כיונונים של סאב ומידבאס מה-MIXER. הפרוייקט מוקפא בגלל חוסר במגברים צריך 8 ארוצים ויש לי רק 4...