s3t

יש לי גם סכמה אך הDAC הוא ממש פשוט ורואים עליו מה כל חלק עושה, במיוחד כשיש את דטשיטים. שמעתי אוסציליאציה בתדרים גבוהים כשהDAC ניגן מידרנג' בעוצמה גבוה. בהתחלה חשבתי שזה אופי של צליל - הרבה "פירוט וסאונד אוורירי", אך הסאונד השתנה בתלות בעוצמה ושירים, וגם היה מן דיסטורשן... אז אשיתי את מה שאני רגיל לעשות - קבל קטן על רגליים של מתך - והצליל מזעזע נעלם. הטירוף הוא לא ממש טירוף סה"כ לא צריך להסתכל על המוצר כמשהו אחיד, אלה סתם כמה קוביות שאפשר להחליף אותם בקוביות אחרות, כשכל קובייה עושה איזה דבר קטן וטיפש... ההתקנה מתעכבת מהתכנון - חתכתי לעצמי את היד כשקדחתי חורים בקופסה של DAC, לא רציני אך כואב העברתי סיב מלמעלה קרוב לגג (שלא ישבר), סידרתי פלגים של רמקולים בדלת, סידרתי את (+) ברכב שלא יפריע בנהיגה. אני רוצה לשחק עם קבלים במוצא של DAC - הוא היה נשמע טוב עם WIMA 0.15 אך ללא בסים, ולא היה לי ערך גדול של WIMA - אז שמתי משהוא לא ידוע 2.2U. צריך לנסות את WIMA ופיליפס כ bypass. בגדול צריך להחליף את כל הoutput stage - מסנן LPF ליותר נורמלי, אך זה יותר מידי כאב ראש. צריך לקנות את הספוגים כדי לשים סביב הרמקולים לאיתום (הפח של הדלת לא ממש ישר). הגריל של מורל הוא עוד דבר שהורס את הסאונד ברמה מטורפת, במיוחד בסט 5.25: גם ככה האוורור של הרמקול לא ממש טוב (כולו כמה חורים עגולים מסביב הframe), וכשמרכיבים את הדרייבר על גריל שלו וגם שמים לתוך הדלת, אז הרמקול נכנס ל"צינור" שחוסם את האוורור לגמרי, וגם נשמע כמו דרייבר שהוכנס לצינור - קול של צינור (או אסלה ) DAC WM8740 1.0.pdf

לא .

טוב... לא ממש ערב ולא ממש היום.... קבלו כמה תמונות. 1,2 - קרוסובר 3,5,6 - DAC במהלך שידרוגים, הגרסה האחרונה - עם ציפוי סיליקון 4 - הטמפו במהלך בדיקות, הטויטר מכוון עצידה כדי לבדוק שהסט עדיין נשמע בסדר אפילו במצבים לא אידיאליים. 7 - הנגן אייריבר 8 - ארדוינו מריץ אותיות על המסך. יהיה לו מסך 2 שורות בצבע כחול נגטיב, כשירד לאותו. מה בוצע בDAC? החלפתי כל כבלי טנטלום באלקטרוליטיים פנסוניק FC 100u, כל הקרמיים הגדולים בELNA audio 47u, ובצד האנלוגי הוספתי phillips 3.3n np0. למגבר של LPF היה אוסציליאציה בזמן העברת אות, שנפטרה על ידי הוספת קבל 3.3N על רגליים של מתח. ביטלתי את ספק ממוטג שיושב על הבורד וממיר 5V של USB ל8V שהDAC דורש. החלפתי קבלי pass-thru במוצא בקבלי פילם 2.2U. הורדתי\ביטלתי מגבר אוזניות שגם ישב על הבורד.

היום בערב יהיו גם תמונות הגיע מתאם SPDIF-3.3MM, וסיב קצר 0.5M. אתמול ניסיתי לחבר בין הנגן לDAC והוא הסתנכרן - הכל עובד כמו שצריך.

טיפה עדכונים קטנים. קיבלתי היום סיב אופטי 6M, קופסה לDAC - ממש יפה. וגם מתאם בין שתי סיבים אופטיים (זכר לזכר). צריך להגיע עוד מתאם בין זכר אופטי מרובע לבין פלאג 3.5MM של נגן, ואז אני יהיה מוכן להוריד את הכל לרכב. היום אני צריך לקחת את המקלדת מהחנות (3 חודשים הייתי ללא מקלדת, רק on-screen) ולהתחיל לכתוב תוכנה לarduino. הגיעו גם זוג Usher 8945A, אבל זה לפרוייקט אחר לגמרי...

האמת יש כאלו נגנים, למשל http://www.sonicelectronix.com/item_13636_JVC+KD-AVX33+R-B.html הבעיה שאני צריך לכוונן את ווליום אחרי הDAC - ההד יוניט לא יודעה לעשות... הפטרון היחיד שעולה לי בראש זה לקנות משהוא בסגנון F1 עם DAC חיצוני, אך, שוב, אין לי מושג איך הוא מכוונן את הווליום. נדמה לי שיש גם מקינטושים כאלו... ההד יוניטים ללא CD - הם גם ללא יציאה אופטית. היציאה הזות שמים רק בשביל DVD DTS/AC3, לא בשביל האיכות. גם לא ממש ידוע מה קורה עם resampling... הפטרון יותר DIY - להוציא I2S BUS מהHU, אך לא כל HU יתאים. מה שיותר מעניין - להוציא I2S ממערכת מקורית של האותו, לשים DAC ולהנות מאיכות.

מיקרובקר - 25$ מסך למיקרובקר - 5$ DAC עלה 70$, והתוספות כ15$ שלט - די יקר, 43$ מגברים - 60$ כל אחד, אז 120$ נגן MP3 - 93$ מוראל טמפו - 120$ חיוות התקנה - 150$ סאב ID12 - 133$ כל העסק של סיבים אופטיים - 45$ תפסן לנגן - 4.5$ קופסה לDAC - 22$ ממסרים - 7$ סה"כ 857$ שזה 3210 ש"ח. מה קיבלתי? סב חביב מגברים - לא זבל סיני, אך גם לא מקינטוש רמקולים - מבחינתי עם מתגנים אותם טוב, אז הם מעולים. HU עם DAC חיצוני, שנשמע מצויין (הE-MU 0404 שיש לי נשמע גרוע יחסית עליו) 20GB של LOSSLESS בשליטה מהגה, נביגציה בתיקיות מצויינת יחסית לCARPC (שליטה תאצ' של המחשב היה די לא נוחה - וכשמחברים שלט חיצוני, אז חייבים גם תוכנה שתעשה browse על תיקיות מוסיקה, תהיה נוחה לשימוש משלט,...) אין לי אפשרות להשוות את נביגציה של הנגן מול HU נורמלי, אך ממה שראיתי הנביגציה של HU היה על הפנים... מה שחשוב, שאני מקבל את מה שרציתי - נגן MP3 עם רמקולים וגלגלים רק הHU שלי עולה 330$ יקר יחסית

כמה עדכונים קטנים... התחלתי לקבל חבילות מסין וארה"ב עם החלקים שהזמנתי, בנוסף רכשתי שלט של pioneer http://www.miamicenter.cl/imagenes/productos/otros/imagenes_otros/control_kenwood_volante_gr.jpg די מגניב ב150ש"ח. אז צריך מקלט IR לArduino (יש לי) וגם תוכנה (ראיתי דרייבר אוניברסלי שתומך גם בפייוניר). בנוסף, צריך להכין תוכנה שמחשבת נגדים בטור\מקביל מערכים שיש לי במלאי ומנסה להתאים את הערכים לערכים דרושים עבור ladder attuneator. צריך לאסוף 16 טרנזיסטורים 2n2222 בבית, ולהלחים PCB שישלוט על ממסרים, שלט לנגן וגם ידליק מגברים. צריך: - להכין ולהשכיל כבל DB9 - CAT6 - DB9 שיחבר בין הArduino לבין ממסרים מאחור. - להשכיל סיב אופטי. - להכין מטען לנגן. - לכתוב תוכנה לArduino - להכין מסך LCD לArduino יש לי הרבה עבודה לגבי מגברי DIY זה מעניין, אבל מסובך להכין PSU ממותג. מה שחשבתי זה לקחת אחד המגברים שיש לי ולהשיר בו רק את הספק - ולדחוף כליו איזה זוג LM3886. המגברים LM3886 מאיביי הם זיוף אחד גדול, כל הרכיבים הם מזויפים כולל גיוק... שווה להשקיע קצת יותר כסף ולהזמין מchipamp.com

טוב, נו... ההודעה שmoti1616 ציתת היה שלי. הקבלים. מה הם? איזה פרמטרים יש להם? רק קיבול? -לא. מה זה ESR? מה העקומת imperdance האמיתית? (לפחות אחת שתואמת את סוג מבודד וסוג של קבל) מה עם אפקט זיכרון? מה עם אפקטים כמו שינוי קיבול בטלות במתח שיש על הקבל, בטלות בטמפרטורה? למה קבלים,שיש להם קיבול טוב, גורמים לתקלות במכשירים, וכשמחליפים אותם באותו ארך, סוג וחברה (רק באחד חדש) אז התקלות נפתרות? למה כל הבוני רמקולים המוכרים בעולם משתמשים בקבלים פילם איכותיים? זה עניין של אמונה. יש אנשים, שכלכך משוכנעים בצידקם, שלא רואים הבדלים ולא שומעים. אפקט פלצבו הפוך. יש מיליארדים של כאלו, ששומעים את הנגני MP3 שלהם עם ביטרייט 128K, ומשוכנעים שזה "CD QUALITY". הם גם נהנים מאוזניאות שרכשו יחד עם הנגן. וכשאומרים להם שיש הבדל, הם לא מאמינים. וגם לא שומעים.

פיספסתי את הסיבות הסיבה לחיתוך טויטר כלכך גבוה.

השליטה של ווליום תחולק ל3 שלבים: - שליטה של נגן בזמן טסטים של מערכת - הוספה של נגד ווליום ממונע וכפתורים פשוטים ללא תצוגה (מעגל של 2 כפתורים עם 4 מגעים כל אחד) - הוספת Arduino וממסרים או MAX, תלוי כמה הMAX ישמע גרוע אני לא מאוכזב מהMAX בגלל שלפחות למדתי להלחים SSOP בwireup, וגם תמיד כייף לבנות משהוא שמסיף עובד (בתקווה) לגבי הסקנספיק השבור... שילמתי על שניהם 180$ + משלוח של כ50$, אז זה יצא די זול אפילו לדרייבר אחד. קניתי מבן אדם פרתי מאה"ב (diymobileaudio.com) כרגע אני בודק את הביטוח של משלוח - מה התנאים והאם אפשר לקבל כסף. הרלבייטורים הם ממש שבירים, חבל שלא חשבתי על זה לפני שקניתי - הייתי מבקש מהאיש לארוז אותם יותר טוב. ה13M נשמעים ממש מצויין, דרייבר מידרנג' הראשון שאני יכול להגיד עליו דבר כזה. יכול להיות שהם יותר טובים גם מ12M, אך צריך לשים אותם אחד ליד השני. אגב, דיברתי עם מהנדס ממוראל, והוא אישר את תענתי לגבי הסיבות: - כדי לא לשרוף טויטר - כדי לשים את הטויטר בoffaxis: כששומעים בoffaxis, אז התדרים נמוכים נשמעים יותר חזק מהגבוהים (directivity pattern\off axis response), אז צריך לאזן אותם. עושים את זה עם נקודת חיתוך גבוה וslope קטן. על הדרך הוא הוסיף, שמכיוון ומדובר בסביבה של רכב, אז יש את עניין של רעש בתדרים נמוכים. בגלל הרעש בנסיה אנחנו מגבירים את התדרים הנמוכים (יחסית למה שאנחנו רגילים לשמוע בבית) כדי להתגבר על רעש של הסביבה, גם על זה חשבו כשבנו את הקרוס - הרמקולים יוצרו bass heavy בכוונה. העוצמת הטויטר נחלשת טבעית בגלל שלא פונים אותו למאזין, המידרנג' עדיין נשאר, אך חלש יחסית לוופר, והוופר "נחלש" בנסיה בגלל הרעשים סביבתיים. כתוצאה מכך - סאונד מאוזן.0

שיט. קיבלתי היום בדואר את שלושת הסקנספיקים 13M/8640, נראים מצוין וקיבלתי אחד וחצי 18W/8531 - חצי בגלל שאחד נשבר במשלוח. עכשיו ינסה להוציא כסף ביטוח מדואר ישראל... מה שחיברתי בתמונה זה MAX5440. אני יבדוק כמה הוא איכותי מול הממסרים... אני בכלזות ילך על ממסרים - יש לי 8 כאלו, של TAKAMISAWA.

לאחר עיון ממושך בדטאשיט הגעתי למסקנה שהנגדים האלו בקושי מתאימים לצעצועים סיניים, ולא ממש נועדים לאודיו איכותי. למה? דורש voltage biasing, טוב ששמו בפנים מגבר שרת לצורך זה. מה האיכות שלו? ביציא מהנגדים שמו buffer. שוב, מה האיכות שלו? דורש 2 אדמות ומקורי מתך נפרדים. מערבב את VCC יחד עם אות אודיו על ידי biasing מוסיף המון רעשים מצד הדיגיטלי... זה יותר גרוע ממיקרומעבד - המיקרומעבד אפשר להרחיק, אך קן זה הכל באותו מקום, צפוף. אני יסיים את הלוח ויבדוק כמה צדקתי אגב, לגבי EMI של ממסרים. התיעצתי עם מהנדס מנוסה אחד והוא אמר שממסרים לא מייצרים הרבה EMI בגלל שרוב הריכוז של השדה המגנטי נמצא בטוח הסליל (במוט ברזל) ובין המוט לבין החלק הנמשך. סה"כ זו מערכת סגורה, ודגמים נורמליים של ממסרים, שנועדים למקומות רגישים לרעשים, לא עושים בעיות. מה שכן, שווה לייצב את מתך הזנה של ממסרים למניעת רעידות של מגעים וגם להקטנה של EMI.

יופי, יש לי זוג MAX5407 ושש!!! MAX5440... פעם אהבתי samples שלהם יש לי גם זוג של משהוא לא מובן בBGA עם 16 פינים על גיוק בגודל 2X2 מילימטר... למה הזמנתי אותו?! הסתבר שזה מגבר אוזניות. הייתי צריך מיקרוסקופ כדי לראות מה כתוב עליו. אוףףףף, החלמות של SSOP24 מעצבנות. כרגע סיימתי רק צד אחד ( כולו 12 פינים ב-wireup) יציא של DAC לפני קבלי מוצא כ2.5V - בול מה שצריך לMAX הזה. יש גם מייצב מיותר של 5V על הDAC שהיה פעם שייך למגבר אוזניות. יופי, כל מה שנשאר זה לחבר את הכל, ולהלחים עוד 12 פינים

הladder attuneator תוכנן כך שהקליקים לא נשמעים, בשילוב ממסרים איכותיים ומהירים. כל פעם בשינוי ווליום יש קפיצה של 1-2db (תלוי כמה סיביות תוכננו באטוניאטור) האות לא מופסק בעת שינוי ווליום. מה מעצבן זה רעש של ממסרים עצמם, אך בבג'ז הוא לא יהיה שמיע. לגבי המבנה - המשולש הזה זה buffer או voltage controlled amplifier? שניהם צריכים להכניס עיוות לסאונד (אומנם ברמה מינורית, אך יכניסו). הנגד המשתנה שמצוייר הוא בעצם שורה של נגדים קטנים עם חיבור טורי ומתגים לכל נגד, כשהמתגים הם שוב רכיבים אקטיביים (בטח צמתי PN למינהם)... יש לי בבית כמה rotary encoders, אז אפשר גם לסדר שינוי ווליום בסיבוב. לגבי הסרבו - ציירתי מעגל של סרבו אנלוגי, http://www.carsforum.co.il/vb/attachment.php?attachmentid=191190&d=1267399969 עם פידבק ואות שליטה בעזרת מחלקי מתח של נגדים משתנים.

mindbomb, הבנתי אותך. השאלה מי מכניס יותר רעש לאות שמועבר דרכו... צריך לבדוק את הנושה לעומק. אגב, הרעשי EMI מיוצרים רק כשיש שינוי במצב הווליום (צריך למתג את הממסרים, או לסובב מנוע), כשגיוק ווליום מוסיף את הרעש קבוע. אם לא לשים את מיקרופרוססור קרוב לDAC, ולדאוג לסינוני רעשים באדמה ומתח של שניהם, אז כל מה שנשאר זה EMI ממיתוג\סיבוב מנוע. עדיף לשים את המיקרובקר בתא נוסעים, ולהשכיל חוטים לבגז' לשליטה על כמה ממסרים (המיקרובקר יקבל מתח ואדמה מענף אחר של חשמל - מתא נוסעים - שזה די רחוק מDAC).

בצדק רכיב אלקטרוני לווליום לא מתאים לי, בגלל שאני לא רוצה להעביר אות דרך עוד דבר אקטיבי אחד שמייצר רעש, אדיף נגדים הפשוטים. הכפתורים של הנגן הם קטנים ולא ממש נוחים ללחיצה בנסיה, אז חשבתי ללכת קדימה ולחבר שלט עם כפתורים נוחים. הווליום הפנימי של הנגן אינו איכותי (מאבד ביטים, ואם אפילו לא מאבד - יש רצפת רעש מסויימת בDAC, וכשמורידים את הווליום בצורה דיגיטלית, אז יחס אות לרעש גודל בפרופורציה לכמה DB הורדנו בווליום)... .... תכף נגיע למחשב ברכב :lol:

ווליום ladder attuneator - זה 5-6 ממסרים, שמחוברים ל5-6 פינים של מעבד, כל ממסר שולט על הנמחה של 1,2,4,8,16,32db כשכולם פתוחים, יש לך -63db כשסוגדים את 1db, אז עוצמה גוברת ב1 כשסוגרים את 1 ו8, העוצמה גוברת ב1+8, כלומר 9. ואז כותבים משהוא כמו port_write("001001"); או יותר פשוט, משתמשים במספר אשרוני וכשכותבים אותו לפורט, אושים לו convert לבינרי (או שפורט עצמו יודעה לפענך)... ... ... if (button==volume_up) { current_volume=current_volume+1; if (current_volume>63) {current_volume=63;} port_write(current_volume); } ... ... זמן עבודה לא סופרים, כשעושים את זה כתחביב או למידה... בסופו של דבר ההרגשה שהתגברת על מיקרומעבדים היה מאוד טובה וכשעובדים עם פוטנציומטר עם מנוע, אז צריך לדעת את הערך שלו כל הזמן, אז לוקחים אחד עם 4 ארוצים, 2 משתמשים לווליום ו אחד - למדידה של מצב הנגד. מחברים רגל אחד של הנגד לפלוס, השני למינוס, והאמצעי לכניסה אנלוגית של מעבד. אז זה עניין פשוט לסובב את המנוע עד שהנגד לא יגיע לארך מסויים. target_volume=30; do while not turn_complete { current_volume=analog_read(1); if (current_volumeif (current_volume>target_volume) {port_write(volume_down);} if (current_volume=target_volume) {turn_complete=true;} }

המיקרופרוססור היה מילה מפחידה, אבל כשמשתמשים בArduino, הכל נהיה פשוט. למשל כדי לחבר ולעבוד עם מסך 16X02, מספיק לכתוב משהוא בסגנון include lcd; new lcd(1,2,3,4,5); // 1,2,3,4,5 - פינים שחיברת עליו מסך main { print(lcd,"cool!"); }

אבל האתר ממש יפה, יש בו הכל, ואם מהירות המשלוח ומלאי שלהם יכול להתחרות בסינים, אז הוא פטרון מצוין להזמנות דחופות. התפלאתי לראות סיבים אופטיים אמתיים למכירה (של תקשורת)

lanosforce, טיפה יקרים. פי10 מסינים כל הכבלים הוזמנו מסין עוד בסופ"ש הזה... שיחקתי אתמול בתוכנה של הנגן, והיה השתפרה משמעותית מפעם אחרונה שהשתמשתי בה. ממש כל כפתור אוזר לנוחות, ואין כפתורים שנשארים ללא שימוש, אז שלט של סוני לא ממש מתאים - חייב משהוא עם גויסטיק לבחירת שירים ודפדוף בתיקיות. ובנוסף גם 6 כפתורים, אם לא יותר, שזה לא כולל שליטה על ווליום. בנוסף, אין לי מקום נוח למקם את השלט, וגם שליטה שלו לא מתאימה לנגן (צריך גויסטיק במקום גלגלות). אז הפתרון הוא ללכת על שלט IR ששמים על ההגה, מיקרומעבד, ווליום מבוסס ladder attuneator. על הדרך תהיה לי אפשרות להוסיף כל מיני חיישנים של טמפרטורה, שליטה על חלונות באותו, וכו. שוב, מיקרומעבד זה לא מסובך, זה כולו Arduino, עם תכנות בשפה דומה לC ברמה של בית הספר. העלות - 25$ ללוח עם מעבד מוכן ו5$ למסך, כולל משלוח. http://www.arduino.cc/ אך בנתיים יהיו לי 2 כפתורים פשוטים של ווליום בלבד.

הDAC הוא סתם בוארד סיני פשוט, יש בו LDO בכניסה ,כ-7v. הצריכה לא רצינית, במיוחד כשהורדתי ממנו את מגבר אוזניות, אז הוא הפסיק להתחמם לגמרי (אני נותן לו 10v, והוא לוקח רק 7 - אז 3v הולכים על חימום הLDO ואם הוא לא מתחמם אז הזרם נמוך יחסית). אני יבדוק את הזרם כשיגיע הביתה. הוא single rail, אז קל לחבר אותו לרכב. אני לא רוצה להכין ספק switched לצורך הפרדת אדמות בגלל שהוא בעצמו בדרך כלל מוסיף המון רעשים. על הדרך אני יבדוק את הסכמה שלו לגבי הפרדת אדמות של digital ו-analog - האם שמו נגד או ferrite בין האדמות, ואם כן - אז איזה. לגבי קניית רכיבים - בבית יש לי מחסן של mouser כל הדברים הפשוטים יש לי בכמויות. לדעתי הMOCKUP לא יצליח מסיבה אחת - ספק של מחשב יהרוס את כל האיכות אומנם וזה דרך מצוינת לבדוק כמה הרכיבים עמידים מפני הרעש (PSRR), אך זו לא הדרך לבדוק כמה איכותי זה נשמע בסביבה של אותו. כרגע הDAC מחובר למחשב, ומזרים מוזיקה דרך מגבר ישן וגרוע לתוך הטמפו, וזה נשמע טוב. אני עדיין לא יכול לחבר את הנגן לDAC מכיבן שאין לי סיב אופטי עם חיבור מתאים לנגן (הוזמן מebay) אולי באמת שווה לי להזמין את קיט התקנה מebay, בגלל שגם ככה אני מחכה לסיבים ומארז לDAC? הזמנתי אותם לפני יומיים...

הספק של DAC כמו שאמר mindbomb זה לא בעיה. הDAC עצמו מחזיק כ5-7 מייצבים ליניאריים (LDO), כל אחד עם קבלים טובים, סלילים במקומות הנכונים וכו - גם אם אני יחבר את הDAC ישירות למתח 12v, הוא יעבוד ללא בעיה. מה שאני הולך לעשות הוא להוסיף LDO חיצוני פשוט, פילטר CRC עם נגד וקבל במוצא יחסית גדול, כך שלDAC יהיה מקור מתח נפרד מעולם החיצון. בטח יוסיף נגד גם לפני הLDO כך שהוא לא יספוג יותר מידי זרמים חיצוניים. יוצא משהוא כמו נגד - LDO - נגד - קבל גדול - LDO של DAC בכניסה - כל מיני LDO בתוך DAC בשילוב עם סלילים. כל זה נכנס לקופסת אלומיניום קטנה. אין מצב שבעולם שרעדי מתך יכנסו לתוך הDAC מבחוץ. ישנה בעיה אחרת - זו האדמות. צריך לחשוב איך מפרידים את האדמות של "מינוס" בDAC ואדמה של המוצא שלו. למרות שאם ההתנגדות שלה תהיה קטנה, וצריכת זרם של הDAC תהיה רגוע ונמוכה, אז לא אמורים להיות רעשים.

השלט של סוני הוא עם רשת נגדים מבפנים (הדגמים הישנים עם חוטים שמתחברים לHU), כנ"ל גם שלט של iriver. מה שנשאר זה או להחליף את הנגדים בסוני או לתקן תוכנה של iriver (יש בו תוכנה של rockbox, שהיה opensource, אפילו פעם קימפלטי אותה) כזכור לי הדגמים של שלטים עם נגדים וחיבור חוטי הם X2S\X4S. משתמשים בהם הרבה בבניות carpc. פעם הזמנתי את samples של maxim, ויכול להיות שיש לי בבית הגיוק המדובר, אך בזמנו לאחר חקירת דאטהשיט התבררו הדברים שרשמתי. יכול להיות שפספסתי משהוא בזמנו (זה היה מזמן והייתי צעיר). הנושה של חוסר תצוגה של ווליום גם מטריד אותי. מקסימום ישים מיקרוקונטרולר עם מסך 16X02 ויסגור את הסיפור. אז יהיה אפשרי לשלוט גם בסיבוב, גם בשלט וגם בלחיצות. אולי גם אלחוטי. זה מתחיל להיות מסובך... let's keep it simple

מה שיפה בשלט של סוני, שכפתורי ווליום הם למעשה מנגנון של סיבוב, אז אפשר להנות משני עולמות - גם לסובב, וגם פשוט למימוש. אני חושב שזו הדרך הטובה ביותר... למי יש ניסיון עם שלטים מסוג זה? טוב, יש לי על מה לחשוב היום - לסובב או ללחוץ