Amit_maimoni

שלום! ערכתי בדיקה עם מגיע מתח למחשב מנוע - אכן לא מגיע מתח לפי הבדיקה באוטודאטה יש לבצע בדיקה עם סוויצ' פתוח ובדיקה אחרת עם סוויטצ סגור. בשני הבדיקות אין מתח. ניסיתי לעקוב אחרי החוט שאמור להיות בו מתח בבדיקה עם סוויטצ' סגור, הוא מוביל לתוך הדשבורד במקום להגיע ישירות ל+ של המצבר כפי שמופיע בשירטוטים. קשה לעקוב אחר החוטים בדש בורד, אין גישה וצריך לפרק את כל הדש בורד. (מה בכלל הסיכוי שיהיה שם נתק? הרי המנוע עבד לפני שעשיתי אוברול ובכלל לא התקרבתי לאיזור הזה.) כל הפיוזים תקינים למה בכלל החוט נכנס לדשבורד? האם כדאי לי לעשות מעקף ולשלוח את החוט ישר למצבר כפי שמופיע בשרטוטים או שכדאי לי להתעקש ולעקוב אחרי החוט בנבכי הדשבורד? (החוט די עבה)

את הכיוונים האלה בדקתי.. זה לא זה, אני מרגיש שזה משהו יותר כללי כמו מחשב או אימוביליזר איך אני בודק אם המחשב מתפקד? איך אני יודע אם האימוביליזר לא חוסם את הניצוץ? (יש לי מפתח עם צ'יפ אבל אין נורית מפתח בלוח שעונים ואם אני מוציא את הצ'יפ מהמפתח ומנסה להניע זה נשמע אותו דבר כמו עם הצ'יפ) המנוע לא נשלח לחריטה אלה נעשה הונינג בלבד (זה יותר חצי אוברול..)

שלום רב לחברי הפורום! זה עתה סיימתי להרכיב את כל חלקי המנוע של המכונית לאחר שביצעתי בו אוברול עצמאי. הרכבתי את כל החלקים חזרה למקומם, מלאתי שמן, מים והגיע הרגע המיוחל של התנעת המנוע. כמובן שהמנוע לא הניע.. (יש סטרטר, אין ניצוץ ונראה שלא זורם דלק) נשאלת השאלה מדוע לא מניע ואם תוכלו לתת לי כיוון לפיתרון להלן מידע נוסף שעשוי לעזור: 1) כבל דיאגנוסטיקה USB לא מצליח לתקשר עם המחשב (הכבל מצליח כמובן לתקשר עם רכבים אחרים) 2) לא נידלקת נורת מנוע (אבל זה אמור להיות טיבעי כי המצבר נותק בזמן התיקון) 3) בזמן הרכבת המנוע הורכב גלגל השיניים של שרשרת הטימינג בציר הקראנקשאפט הפוך - כלומר עם הכיתוב פנימה ולא החוצה כפי שכתוב במדריך הינץ (לדעתי יש סיכוי קלוש שזו הסיבה מכיוון שאין כל חיישן בחלק זה של הקראנק.) כדי להרכיב את הגלגל שיניים כמו שצריך ישלפרק חצי אוטו ואני מעדיף להימנע בשלב זה 4) כיוון הטימינג נעשה בדיוק כמו שכתוב בספרים עם מכשירי העזר שמצוינים (פלח שתופס את גלי הזיזים, דיקט בצורת חצי עיגול שממקם את חישן גל הזיזים למקומו ופין שנכנס לחור מסוים בגל הארכובה) 5) הרכב עבד ונסע לפני שהתחלתי עם כל הסיפור הזה למישהו יש השערות? בברכה, עמית

שלום רב לחברי הפורום! לאחר שהשלמתי את תיקון הבוכנות (כפי שניתן לקרוא בהודעות הקודמות) הרכבתי את כל החלקים חזרה למקומם, מלאתי שמן, מים והגיע הרגע המיוחל של התנעת המנוע. כמובן שהמנוע לא הניע.. (יש סטרטר, אין ניצוץ ונראה שלא זורם דלק) נשאלת השאלה מדוע לא מניע ואם תוכלו לתת לי כיוון לפיתרון להלן מידע נוסף שעשוי לעזור: 1) כבל דיאגנוסטיקה USB לא מצליח לתקשר עם המחשב (הכבל מצליח כמובן לתקשר עם רכבים אחרים) 2) לא נידלקת נורת מנוע (אבל זה אמור להיות טיבעי כי המצבר נותק בזמן התיקון) 3) בזמן הרכבת המנוע הורכב גלגל השיניים של שרשרת הטימינג בציר הקראנקשאפט הפוך - כלומר עם הכיתוב פנימה ולא החוצה כפי שכתוב במדריך הינץ (לדעתי יש סיכוי קלוש שזו הסיבה מכיוון שאין כל חיישן בחלק זה של הקראנק.) כדי להרכיב את הגלגל שיניים כמו שצריך ישלפרק חצי אוטו ואני מעדיף להימנע בשלב זה 4) כיוון הטימינג נעשה בדיוק כמו שכתוב בספרים עם מכשירי העזר שמצוינים (פלח שתופס את גלי הזיזים, דיקט בצורת חצי עיגול שממקם את חישן גל הזיזים למקומו ופין שנכנס לחור מסוים בגל הארכובה) 5) הרכב עבד ונסע לפני שהתחלתי עם כל הסיפור הזה למישהו יש השערות? בברכה, עמית

הי! אני בדיוק משפץ בעצמי מנוע של אופל קורסה 2000 1.2 L מהיכרות עם ההליך ומחירי החלקים בהחלט שלא מוצדק לשלם יותר מ 3500 ש"ח סט שלייף עולה 600 ש"ח שיפוץ ראש אצל מכון ראשים עולה עוד 700 ש"ח פירוק והרכבה נאמר 1500 ש"ח ועוד שאר ירקות 500 ש"ח אבל מוסך מורשה זה מוסך מורשה יש להם מחירים משלהם

אכן יש סתימות במעברים, (פיח בעובי 2-3 מילימטר) סביר שזה גרם להתחממות ניתן להוציא אותם עם מברג או משהו.. אני אכן אנקה הכל אבל מה לגבי הרינג?

שלום לכם! שבוע שעבר התייעצתי איתכם בקשר למנוע שלי שבאמצע הנסיעה התפרק הפלג במנוע תקציר מנהלים: - בעקבות התפרקות הפלג הוחלף פלג חדש והאוטו המשיך לנסוע כרגיל בלי בעיות מיוחדות (אולי קצת פחות סחיבה) - בדיקת קומפרסיה העלתה כי בבוכנה שבה אירעה התפרקות יש פי 3 פחות קומפרסיה - פורק ראש מנוע ונתגלו שריטות בצילינדר אובכן, היום פירקתי את הבוכנה עצמה וגיליתי שאחד הרינגים תפוס ובראש הבוכנה יש המון מכתשים ודפיקות (כנראה עקב חלקיקי הפלג) אני מודע לעלויות החלקים הגבוהות ולכך שהמנוע מאוד מסובך, המכונית עצמה לא שווה יותר מ 15K במקרה הטוב לכן בהחלט שלא שווה לי להחליף מנוע או כל פרוצדורה שתעלה לי יותר מ 3000 ש"ח. מיכיוון שהרינג טפוס ולמעשה ככל הנראה זו הסיבה שאין קומפרסיה (כי הרינג תפוס) עלה בדעתי לשחרר אותו ולבצע חריטת תיקון לתעלת הרינג ואז להרכיב רינג חדש פיתרון כזה לדעתי אמור לתת 80% פיתרון לבעייה השריטות ככל הנראה לא כאלה משמעותיות (הרינג התפוס הרבה יותר משמעותי לקומפרסיה) חשוב להבהיר שהבוכנה מלבד שריטות קטנות לאורכה נמצאת במצב עגול ללא עיוותים והחשוב מכל האוטו נסע קרוב ל 10K קילומטרים אחרי המקרה ועדיין יכול לנסוע מה דעתכם על הרעיון שלי? (אם אפשר בלי תגובות בסגנון: "עזוב זה לא יעבוד" אלה הסברים מעמיקים)

הי, הבוכנה היחידה ששרוטה היא הבוכנה שבה התפרק הפלג כל שאר הבוכנות תקינות. למה בכלל שהמנוע יתחמם? הוא מעולם לא התחמם והמשיך לעבוד עד לרגע בו החלטתי לפרק אותו כתוצאה מבדיקת קומפרסיה שעשיתי בה גיליתי כי לבוכנה הנ"ל יש קומפרסיה חלשה פי 3 מהשאר. למעשה המשכתי לנסוע (אולי בטיפשותי) במכונית עוד שנה מאז מקרה ההתפרקות של הפלג ויכולתי להמשיך לנסוע. פשוט חשבתי שכדאי כבר לתקן כי המנוע עובד בעצם על 75% מהיכולת גם בצד השני של הצילינדר ישנם שריטות דומות (אומנם קצת פחות אבל יש) מדוע לא הגיוני שהשריטות הן כתוצאה משבבים של הפלג ששרטו את הצילינדר? האם יש לכם השערה מה יכול לגרום לפלג להתפוצץ במנוע?

למה לעזוב? פירוק הבוכנה מלמטה + הונינג נשמע כפיתרון האלגנטי ביותר לבעיה 1) אין צורך לפרק את הבלוק 2) אין צורך ללכת לבעל מיקצוע (ראיתי ביוטיוב שעושים את זה עם מקדחה ידנית + אביזר מיוחד) 3) חשוב לציין שהשריטות לא עמוקות אני מעריך פחות מעשירית המילימטר השאלה היא רק האם הונינג + רינגים חדשים יוכלו לתת אטימה טובה שהרי בכל זאת הונינג ירחיב את הצילינדר

הי, לאחר שהצלחתי לפרק את ראש המנוע שלי בעזרתם האדיבה של חברי הפורום, (כזכור אחד הפלאגים שלי התפרק בזמן שהמנוע פעל ושיערתי שחלקיו דפקו את השסתומים של הבוכנה מכיוון שהקומפרסיה בבוכנה זו היתה נמוכה פי 3 מהשאר) לאחר פירוק הראש קשה לראות אם אחד השסתומים אכן נדפק, אולם ניתן לראות בברור שריטות על הצילנדר עצמו. השאלה היא מה עושים? האם ניתן לבצע השחזה? האם יש צורך בחריטה? האם ניתן לבצע איזו שהיא פעולה מבלי לפרק את הבלוק? מהי המלצתכם? מצ"ב תמונות

תודה על התגובות.. כשאתה אומר "קודם פרק הכל", איך אני אמור להוציא את הראש מנוע אם השרשרת עדיין מחוברת לגלגלי הזיזים? אני לא אמור לשחרר את השרשרת קודם? למעשה זו המשוכה האחרונה שנשארה לי - לשחרר את השרשרת, כדי שלא תפריע בעת הרמת הראש. איך אני עושה את זה? לגבי המחיר, סט אטמים יעלה לי בסביבות 700 + 60 ש"ח לשסתום (להערכתי יש שסתום אחד פגום - בגלל זה אני מפרק את הראש, המנוע עובד מצויין זה לא שהאטם נפרץ או משהו) פה ושם עם כמה חלקים שכדאי להחליף וזהו הטיפול לא יעבור את ה 1500 ש"ח בוודאי תשאלו למה אני חושב שאחד השסתומים לא תקין - אובכן, יום אחד נסעתי לתומי ופתאום אחד הפלאגים התפרק באמצע הנסיעה. ככל האלקטרודה התפרקה ועפה דרך אחד השסתומים ועיקמה אותו. ניתן לראות בברור בבדיקת קומפרסיה שבאחד הצילינדרים יש לחץ נמוך פי 3 מהשאר... (הפלאגים היו מקוריים והוחלפו בזמן) אין לי מושג איך זה קרה...

הי, כרגע אני נמצא בעיצומו של טיפול ראש מנוע לאופל מנוע 1.2 ליטר ECOTEC השאלה מופנית למי שכבר פירק בעבר מנוע דומה: טרם הגעתי לפירוק הראש עצמו ואני תקוע בשלב מותחן שרשרת הטימינג ע"פ מדריך הינס שברשותי,על מנת לשחרר את מתיחות השרשרת, יש להכניס פין בקוטר 2 מילימטר בזמן סיבוב גל הזיזים. את הפין יש להכניס דרך פתח במכסה שרשרת הטימינג ברגע שהמותחן נכנס למגרעת שלו. אינני מבין מה תפקידו של הפין הזה או איך הוא אמור להיתפס ניתן להכניס אותו לחור אבל הוא לא טופס שום דבר (אין שום דבר אחרי החור) אודה להסברים בברכה, עמית

בהחלט ששמתי לב אליו (בהרכבה הראשונה האוטו לא הניע.. עד שהבנתי שיש גם חישן TDC..) ברצוני לציין עוד עובדה שלא ציינתי שעלולה להיות חשובה: מכיוון שבפיאט פונטו אין מד טמפרטורת מנוע, קניתי מד טמפרטורה והרכבתי אותו תוך כדי ניתוק החוט של נורת חום המנוע. האם ניתוק החישן חום מנוע הישן גרם לכך שלא מגיע מידע בנוגע לחום המנוע אל המחשב המרכזי ומשבש את פעולתו?

כן הקפדתי מאוד על הסימונים, קשה לי להאמין שפספסתי שן

ראשית אפרט כיצד בדקתי את הצריכה, בכל פעם שאני מתדלק, אני מאפס את מד הקילומטרים ומחלק את מספר הקילומטרים האחרון במספר הליטרים שתודלקו. הנהיגה שלי מתונה, לא עובר 110 קמ"ש בכביש ביןן ערוני ולא מאיץ באגרסביות. נכון שאני מודד את הצריכה על פני נהיגה מעורבת (בינערוני וערוני) אך תבנית הנסיעה למיכל דלק היא פחות או יותר קבועה. בקיצור אני די בטוח שהמדידה מצביעה על עלייה בצריכה כנראה בגלל ירידה בסחיבה שגוררת לחיצה מוגברת על דוושת הגז. אכן התרגשתי בהודעה הראשונה , אני אחזור ואקרא את הוראות הפורום. תודה רבה על המחמאות, אני בהחלט מרוצה מעצמי שהצלחתי. בהזדמנות זו אציין ששני מוסכניקים ששאלתי אותם מה עושים אמרו לי אוטמטית שחייבים לפרק את הראש - אז פירקתי.. אתחיל כעת בחיפוש אחר מידע בנוגע לבדיקות שציינת. ברצוני לחדד עוד פרט שאלתי קטן: האם מלבד ההפרשים בלחץ הדחיסה בין הבוכנות ניתן לנתח עוד משהו מהבדיקה? במילים אחרות האם לחץ הדחיסה עצמו שהוא 150 PSI ולא למשל 180 PSI אומר שמשהו לא כשורה? באיזשהו מקום בפורום הזה מישהו זרק שלחץ דחיסה במכונית בנזין צריך להיות באיזור ה 180 PSI האם זו שטות גמורה?

שלום רב, די הרבה זמן אני עוקב אחר הנעשה בפורום הגיע הזמן שאני אשאל שאלה. אז ככה: יש לי פונטו 2000 CC 1242 SOHC עם 170K. לפני חודשיים התפרק לי המותחן טימינג והחלטתי שאני כבר כשיר לטפל בתקלה בעצמי. פירקתי את הראש (מה שהתברר די מיותר כי לא נגרם כל נזק, זה כנראה מסוג המנועים שהבוכנות לא מתנגשות בשסתומים) בכל אופן ניצלתי את ההזדמנות לנקות את הפיח שהצטבר בראש הבוכנות, שלחתי את הראש לישור, ניקיתי את הראש, הרכבתי את הראש עם אטם חדש, החלפתי משאבת מים וכמובן מותחן+רצועת טימינג. הכל הוחזר למקומו והמנוע פועל חלק ויפה. אממה, אני מרגיש שיש ירידה בסחיבה של המנוע ואולי גם קצת עליה בצריכת הדלק. נאמר, שלפני כל הסיפור האוטו צרך 1\14 ועכשיו זה יותר קרוב ל-1\13. בכל אופן, קניתי מד לחץ לבוכנות ועשיתי בדיקה כמתואר במדריך היינץ (מנוע חם, דוושה+קלאץ לחוצים) והתקבל שהלחץ בכל הבוכנות הוא 155 PSI עם סטיות נמוכות. איך אני יכול לדעת אם נתון זה תקין בהתחשב שהנתון היחיד שאני יודע על דחיסת המנוע הוא יחס דחיסה 1:9.6 בברכה, ותודה מראש עמית

הי, גם אני ניסיתי לצבוע את הרכב שלי, כמה שאלות: 1) בררתי ויש בערך איזה 4 סוגים של חומרי פחחיום שאמורים לשים אחד אחרי השני, חלקם בהתזה, למשל: Body filler, primer, primer filler, spray filer האם זה נכון? או שמספיק רק חומר המילוי הראשוני? 2) מה אמורים לעשות נגד אפקט התפוז ואיזה ציוד צריך?