DamboDD

זה הולך להיות ארוך, תמציתי וענייני ובסוף יהיה אמ;לק למזורזים. נתחיל עם פותח השרשור, לדעתי המלצתך עומדת בעינה ולא הייתי מרגיש לא טוב לגביה למרות המצב הלא נעים. נשמע שהיה מדובר בשילוב של כמה תקלות, אבחון לא מקצועי והחלפת חלקים פזיזה. במיוחד אחרי שדיווחת שמיכל הדלק בעייתי אז קשה לדעת מה קרה לרכב שגרם לכזה דבר. לצערי גם מקרה בודד לא מאשש או מפריח סטיגמה או בעיה רוחבית. אני לא בא לשנות סטגימה ומה שאגיד כאן הוא דעתי האישית על פי ניסיוני והבנתי את המכניקה, הסביבה והאנשים. אני בעלים של קקטוס 2016, בנזין, מוגדש וידני. היום החמוד עומד על 146 אלף קמ׳ וכנראה שבעברו הוא סבל מהזנחה קלה (והחלפת רצועת תזמון - שהתפוררה) אבל חוויתי איתו מספיק ב40K קמ האחרונים כדי לדווח לכם על ניסוני והתרשמותי. בנוסף לכך הייתה לי 208, מפונקת לחלוטין שעברה יד אחת לפניי ועשתה 40 אלף קמ בחמש שנים. גם היא עם המנוע המדובר רק משולב עם תיבה אוטומטית. בנוגע למנוע ה״בעייתי״: נתחיל בהקדמה קצרה, מדובר במנוע מודרני ומתקדם, הזרקה ישירה, קטן נפח, מוגדש, שמספק מומנט של מנוע אטמוספרי בנפח של 2 ל׳ לגרסת 110 כ״ס עד 2.4 ל׳ לגרסת ה130 כ״ס. ומזכיר שמדובר בשלוש בוכנות השואבות נפח של 1.2 ל׳. לדעתי מנוע כזה נופל להגדרה של מנוע בעל ביצועים גבוהים ולו רק בגלל הנפח לעומת המומנט. מה שרומז על כך מכיוון היצרן הוא ההוראה החד משמעית להשתמש בשמן ספציפי בלבד (בארץ יש רק שלושה דגמי שמן מתאימים אאלט, מוטול ומוביל1, טוטאל שעומדים בתקן יצרן, וזה קריטי),השמן הזה הוא שמן סינטטי מלא (עמיד יותר) (חלק גדול מהיצרנים ממליצים על סינטטי חלקי) בעל תוספים ייחודיים שנחוצים לפעילות תקינה של המנוע קטן נפח, מוגדש ועם רצועת תזמון מרוססת בשמן. השמן המונחה אחראי על הרבה מאפיינים בעבודת המנוע. החל מהגנה על רצועה שמרוססת בשמן מנוע, מניעת דטונציה, עמידה בחום גבוה וכמובן מניעת חיכוך, הסעת חום ועוד. יש המון סיבות שבגללן מהנדסים בחרו בשמן הזה והגדירו מאפיינים נדרשים ותקן ספציפי, זה מחוץ לסקופ. כדי להתחיל ולהאשים את המנוע במשהו יש הרבה משתנים שצריך לשלול כדי לקבוע שזו בעיה תכנונית או מנוע בעייתי/מחלה כמו שנפוץ לשמוע. יאללה אנחנו כאן אז נכנס לזה. כפועל יוצא של מנוע כזה יש לו לוח תחזוקה מסויים ולדעתי היה צריך להיות אפילו יותר צפוף בגלל התנאים שבהם הוא מתפקד בישראל (בעיקר טמפ׳ חיצונית גבוהה - נחשב תנאים קשים לרוב הרכבים). בעוד שלמוסך שמבצע את העבודה יש משמעות יחסית קטנה, לסוג שמן המנוע, לחלקי החילוף, ולא פחות חשוב, תדירות ההחלפת השמן, יש משמעות קריטית לפעולה תקינה של המנוע ולשמירה על רצועת התזמון המרוססת בשמן. (לדעתי אגב מיותר לרסס רצועה בשמן, במיוחד לאור מה שקורה אבל זה חוכמת הבדיעבד, זו פרקטיקה אצל חלק מהיצרנים ובתכלס זה משהו שניתן לשים לב אליו ולמנוע אותו.). לדעתי, יש השפעה מכרעת על תקינות הרצועה במידה והרכב נוסע בפקקים לעיתים קרובות, כשהטמפ׳ החיצונית גבוהה ומדחס מזגן פעיל. למה? מכיוון שאלו בדיוק התנאים לשחוק את השמן בגלל טמפ׳ גבוהה מאוד שנוצרת במנוע וכפועל יוצא של הטמפ׳ הגבוהה של השמן הרצועה נפגעת. שמן נפגע ומתפרק כימית בטמפ׳ שגבוהה מ100 מעלות. כשהוא עובר את ה140 מעלות בערך יש כבר נזק בלתי הפיך לשמן. לא מן הנמנע שהשמנים במנועים האלה למרות היותם סינטטיים עם תוספים פשוט מתפרקים ומפסיקים לתת למנוע את הסיכוך שהוא צריך או לכל הפחות פוגעים ברצועה בכלל הטמפ׳ הגבוהה. אם נוסיף לזה שהשמן עלול להזדהם מדלק בתנאים מסויימים אז מתקבלים תנאים מאוד בעיתיים לרצועה ולמנוע. נושאים רגילים כשמתעסקים במנועים מסוג זה. מה שקורה פחות במזג אוויר קריר יותר. את ה208 רכשתי ממישהו שזה היה הרכב של אישתו והיא השתמשה בו לבית ולעבודה בתל אביב. כשקיבלתי אותו צריכת הדלק הממוצעת (ל9,999 קמ האחרונים) הייתה 9.9 קמ״ל, נמוך לכל הדעות. הנתון הנ״ל ושיחה עם הבעלים הקודם הראה שהאוטו בילה הרבה בפקקים ומזגן מה שלא הדאיג אותי בגלל חוסר המודעת לגבי הרצועה בשמן באותה תקופה. הרכב כמובן היה מטופל בזמן או קצת לפני ורק בלובינסקי שורק (אני המשכתי לטפל בשורק גם לאחר הרכישה). באיזור ה40 אלף קמ׳ ה208 קישטה את עצמה כמו עץ חג המולד והדליקה כמעט כל נורה אפשרית, נורה כתומה (צ׳ק אנג׳ין) ואת אותה נורה עם סימן קריאה בפנים, לחץ שמן, סרוויס והתראה במסך מולטימדיה לגשת לטפל במנוע בגלל תקלה במנוע. וכך היה. האוטו הגיע למוסך לובינסקי בירושלים. הרכב נבדק וטופל במסגרת האחריות אף על פי שהאחריות נגמרה חודשים ספורים לפני כן. האמת שהם אפילו לא התווכחו בנוגע לזה ופשוט תיקנו את התקלה, החליפו רצועת תזמון והחליפו את הרצועה הקטנה במנוע בעלות נוספת של 200 שקלים ובזה הנושא הסתיים. הרכב נמכר שנה אחרי עם 54 אלף קמ׳ וללא צריכת שמן כשהכל עובד תקין. ההסבר לכך שלמרות שנדלקה נורת לחץ שמן וצריכה השמן לא עלתה הוא שהחיישן לחץ השמן רגיש מאוד ואפילו שהיו שבבי רצועה בשמן, לחץ השמן היה מספיק כדי למנוע נזק. נחבר את זה להגעה למוסך בהקדם והמנוע ניצל. במידה והמנוע היה עובד בלי שימון מספיק, הנזק היה קורה מיידית. כל מנוע לא יעריך עבודה בלי שמן והנזק יקרה באופן כמעט מיידי. שימו לב שצריכת השמן לא עלתה גם אחרי החלפת רצועה (מציין בגלל דיווחים של אנשים שהחלפת רצועה גורמת לעליה בצריכת שמן, תמוה מאוד בעיניי). את הקקטוס רכשתי ממישהו שטיפל באוטו כמו מכונאי כללי. שם שמן מנוע כלשהו (לפחות היה כתוב סינטטי). מצתים תחליפיים לא אירידיום ואפילו לא מחברה מוכרת כמו ngk or Denso, פילטר אוויר תחליפי ובאמת המנוע סבל מדטונציה חריפה אבל לא צרך שמן למרות ההזנחה הפושעת. למרות זאת ועוד כמה ריג׳קטים קטנים לקחתי את הרכב כפרויקט ואצלי הוא קיבל טיפולים מפנקים שהחזירו אותו אחורה בזמן. פילטר אוויר מנוע מקורי, פילטר שמן מקורי, שמן מנוע של מוטול בתקן הנדרש, פלאגים חדשים מקוריים, נוזל קירור וקצת סלדים גבוהים והדטונציה נעלמה לחלוטין והמנוע תפקד מצויין. נתן את כל היכולת שלו כשהיה צריך, צריכת שמן עומדת על אפס בממוצע (אפרט בהמשך) וצריכת הדלק הגיעה ל20 קמ״ל בנסיעה שלווה. כשהממוצע הלא שלו עומד על בין 13.8 ל17 קמ״ל תלוי במצב הרוח ובכביש. לגבי צריכת השמן הממוצעת. קרה אצלי משהו מעניין. טיול אחד הלוך חזור של כ250 קמ׳ לכיוון, אוטו עמוס בכ80% משקל לדעתי (שלושה אנשים וציוד קמפינג), מזג אוויר קייצי חם שנע בין 33 ל38 מעלות באותה תקופה, מדחס מזגן דולק קבוע, שיוט במהירות גבוהה וכשחזרתי לבית קיבלתי התראה של מפלס שמן נמוך. (ירד קצת פחות מ-1/2 מדיד) קצת מפתיע שכן 20 אלף הקמ הקודמים לא הייתה צריכת שמן בין הטיפולים. לבסוף הגעתי למסקנה כי התנאים שבהם נסעתי ביחד עם העובדה שהשמן כבר עבר 10 אלף קמ׳ גרמו לחום כזה גבוה שהשמן כנראה התאדה במהלך הנסיעה או התדלל כך שעבר את הרינגים ונשרף לאיטו. רוצה להדגיש נקודה חשובה, יש חיישן מפלס שמן שמתריע (הוא לפעמים גם מתריע בחניה בשיפוע חד) כך שבמנוע הזה יהיה קשה לנסוע בלי שמן גם למזניחים. בשורה התחתונה, אחרי החלפת השמן המנוע חזר לאפס צריכת שמן בין טיפולים. כך שההסבר שמצאתי מסתדר לי, אחרת אשמח להסבר אחר. עם סטיגמה אני לא הולך להלחם. שכל אחד יאמין במה שהוא רוצה. רק אגיד שכל המכונות מתוכננות על ידי אדם ופועלות בעולם הזה לכן ת.ל.ח. תקלה לעולם חוזרת. לדעתי, תחזוקה נכונה ומתאימה היא המפתח לאמינות טובה ופעולה תקינה, בכל רכב. המסקנות שלי עם המנוע הזה כדי להמנע ממצבים לא נעימים וכדי להנות ממנו הן: לשים לב לאופי הנהיגה ברכב ולפי זה לתכנן טיפולים. אם את חזירת גז ואוהבת לגדוש לעיתים קרובות, או מבלה הרבה בפקקים עם מזגן כשהטמפ׳ בחוץ חוצה את ה30 מעלות, או שבחרת להכנס למסלול, רצוי לבצע את הטיפול מוקדם יותר עד כדי 6-10 אלף קמ׳ (אחרי מסלול אני ממליץ להחליף אחרי פעם אחת עמוסה מקסימום פעמיים בינוניות), להשתמש אך ורק בשמן בתקן הנדרש, ושאיש לא ישכנעך אחרת, (יכול להמליץ על מוטול) ובחלקי חילוף מקוריים כשזה נוגע למנוע (פילטר שמן ואוויר לכל הפחות). לשים לב לתחנות הדלק, אם אחרי תדלוק המנוע מפסיק לסירוגין לספק כוח בהאצות (דטונציה) רוב הסיכויים שזה קשור לדלק באיכות ירודה/מהול. לגבי דטונציה, נכון לכל מנוע קטן נפח ומוגדש, היא יכולה להגיע משמן שסיים את חייו (האדים מוחזרים לשריפה במנוע) או שמן לא בתקן שכנראה לא מתאים למנוע, דלק לא איכותי או מצתים מלולכלים. (גם פילטר דלק אופציה אם קיים בדגם) כדי לשלול דלק כדאי לנסות לשים 98 אוקטן, אם הדטונציה ממשיכה זה כנראה שמן/ מצתים בסוף חייהם או מצתים שדורשים ניקוי. אם זה דלק, משום מה שמתי לב שאחרי 2 מיכלים של 98 הדטונציה מפסיקה כמעט לחלוטין גם כשחוזרים ל95, אז יכול להמליץ גם על זה. אחרי ניסיון עם 2 מנועים שעברו חיים שונים וסבלו מרצועה פגומה, אך שרדו כדי לעבוד תקין, מבחינתי מדובר במנוע טוב. מתחיל במחיר אגרה נמוכה (היום כבר נמוכה מאלף ש״ח בשנה) ומחירי ביטוחים נמוכים, עובר דרך צריכת דלק יפה וביצועים מעולים (גם בסעיף המנוע וגם בסעיף ההתנהגות והאחיזה) וממשיך באמינות טובה בטיפול נכון וקשוב. אני עדין יכול להמליץ על המנוע הזה אבל לא מבלי לציין את הכוכבית. לצערי יש כוכבית וזה תוספת להכיר בה לאור מה שקורה. לדעתי כל עוד מתחשבים בזה ומתנהלים בהתאם, יתקבל רכב שעושה צדק עם הפרסום שלו. מי שיבחר לעשות דברים בדרך אחרת במקרה הזה הבעיות לא יאחרו להגיע ואז אני לא אוכל להאשים את האוטו, הוא רק אוטו. אם קניתם רכב במחיר נמוך מהמקבילים לפחות תשקיעו בטיפול כי זה ישתלם וזה מה שישאיר את הרכב עובד ומתפקד טוב. אם רכשתם רכב חדש כמובן שאין דאגה כי יש אחריות אבל עדין כדאי לקחת את הדברים הנ״ל בחשבון כדי לשמור על המכונה מוכנה לכל נסיעה ובתפקוד שיא. אמ; לק: פיורטק כאן כדי להשאר, אם בוחרים בו צריך לפנק אותו קצת יותר עד שיגיעו המנועים החשמליים והוויכוח יעבור להיות איזה פיצ׳ר טוב יותר יש למכונית שלך. גם אז יהיה מוניטין של חוסר אמינות שמישהו יצטרך לקבל עליו לשמר, יש לי תחושה מה יקרה בישראל עם זה. בכל מקרה, הרעש סביב המנוע מוצדק כי הוא מנוע איכותי ורגיש, כמו הרבה אנשים כאן. קחו אותו וטפלו בו טוב והוא יחזיר לכם תפקוד מלא ותקין. תזנחו ותכנסו לדילמות מציקות. אציין שאין לי קשר לאף יבואן ואני לא בעד או נגד יבואן או יצרן, אני עוד אדם שבזמן הזה מחזיק קקטוס ובעברי היו גם קורולה וסיוויק, 307 ועוד, ממעט להכנס לפורום אבל מרגיש צורך לשתף את מי שמעוניינת במנוע הזה בעתיד במה שחוויתי כדי שהיא תוכל להמנע ממקרים לא נעימים. לגבי לובינסקי, אני האחרון שיגן על יבואן רכב, החל ממחירי חלקים ורכבים מופרזים ושירות טוב לסירוגין. אבל, יש אחריות לרכב בין 3-5 שנים תלוי בדגם ובשנה ובזמן הזה התגלו תקלות שהיצרן והיבואן טיפלו בהן ובלקוחות שנפגעו בגלל הרצועה המשומנת המתפוררת. אני לא יכול להגן על אנשים שטיפלו ברכב בשמנים וחלקי מנוע (כמו פלאגים, פילטרים חיישנים וכד׳) לא נכונים, משכו טיפולים, התעלמו מהעץ חג המולד שנדלק כי בבוקר למחרת המנוע התניע רגיל בלי נורות והמשיכו ככה, משכו ביצועים גבוהים מהמנוע ולא דאגו להחליף שמן בזמן במיוחד במדינה שהיא חמה ובגדול לא נתנו לרכב את היחס שמגיע לו (חוסר מודעות או הזנחה לא משנה) אי אפשר להאשים את האוטו בזה. כרגע המנוע הזה נמצא בכל הדגמים של הקונצרן כמעט אאלט ועושה רושם של עוד מנוע קטן נפח מוגדש ואיכותי (גם בגרסה האטמוספרית). צריכת דלק, זיהום אוויר, ביצועים, עלויות אחזקה באמת מרשימים בתקופה שלנו ביחס לשנים קודמות ולמנועים מתחרים מקונצרנים אחרים. כמו כל מנוע יש אחוז מסויים של אנשים (כנראה יד שניה אחרי תקופת אחריות) שנפגעו בגלל אי אלו בעיות שנוצרו במנוע ולי אין ספק, כל מנוע דומה אחר שהיה במקומו היה סובל מאותם תסמינים אם היה מקבל יחס דומה בתנאים שעבר. וכראיה רוב המנועים כנראה זכו ליחס יפה וגם אלו שהחליפו רצועה שהתפוררה המשיכו לנסוע רגיל. כזה אני מאמין בהנדסה טובה ובסטטיסטיקה. כרגע נראה שזה מנוע נפוץ אבל הבעיה נפוצה הרבה פחות מה שהופך את הבעיה הנוראה והגדולה שמדברים עליה כבר 72 (!) עמודים ו1100 הודעות בפוסט הזה (פלוס עוד כמה פוסטים), לעוד בעיה אפשרית במנוע, וגם איתה, עדין, סטטיסטית, מנוע שווה גם בהשוואה למנועים מוזרקים ישיר, קטני נפח ומוגדשים אחרים או לכל הפחות לא פחות עדיף. לסיכום כמה טיפים: 1. טמפ׳ חיצונית גבוהה בשילוב עם נסיעה איטית ומזגן/ דרישת ביצועים גבוהה (יותר מ50%) למשך פרקי זמן ארוכים= שמן מתחמם יתר = איכות השימון יורדת משמעותית = שחיקה מוגברת, פגיעה ברצועה, סיכוי גבוהה יותר לדטונציה. פתרון: בנסיעה בתנאים כאלה להחליף שמן מוקדם יותר 8-10 אלף קמ׳ אמורים להיות בסדר או לשנות הרגלי נהיגה. 2. נסיעות קצרות (של פחות מ3 קמ לכיוון בערך)/ עמידה ממושכת בסרק = ריבוי דלק שחודר לשמן וריבוי פיח במנוע (בשסתומים)= שמן מזוהם מאבד מיכולותיו מהר ופגיעה מוגברת ברצועה, סיכוי גבוה לדטונציה. פתרון: לא לכבות סטארט אנד סטופ ולפתח הרגל בריא איתו - אפשרי, להמנע מעמידה ממושכת בסרק, להאריך את הדרך מעט או להחליף שמן לעיתים קרובות יותר 8-10 אלף גם נראה לי טוב כאן. (תמיד תרגישו חופשי להחליף לפני בהתאם לאופי הנסיעות.) 3. להשתמש בשמן בתקן PSA B71 בלבד כאשר יש עוד 4 ספרות שונות בין דגמי המנוע (אני מכיר את 2312) (נראה שבארץ יש מוטול, מוביל1 וטוטאל היחידות עם התקן). ממליץ גם בחלקי מנוע להשתמש במקוריים ולהקפיד על הלוח תחזוקה הכללי. 4. גשו למוסכים שמכירים את המנוע ויודעים איך לטפל במנוע המסויים הזה. יש עדיפות מסויימת למרכז שירות יבואן מבחינת סיכויים שיכירו היטב את המנוע אבל יש גם מוסכים שמכירים את היצרן מספיק זמן. מוסך כללי או מוסך שמתמחה ביצרנים אחרים לא צרפתיים, כנראה לא יהיה מודע לדקויות ומכאן יש מקום גדול לטעויות גם ברמת טיפול החלפת שמן פשוט והיכרות עם תקנים. רובם המכריע לא יבדוק מה הדרישות של הרכב המסויים אלא ישתמשו בידע הקודם שלהם שפשוט לא מעודכן לדרישות של מנועים מודרנים/ בעלי ביצועים גבוהים. 5. הייתי נזהר מאוד מעצות מסויימות, לא כל דעה ועצה בפורום או בכלל צריכה להפריע לכם ולגרום לכם לדאגה או לשכנע אחרת. אני כמובן אבין אם זה גורם תחושת אי נוחות לבעלי המנוע הזה או לקונים פוטנציאלים אבל צריך להכניס את זה לפרופורציות לפני שמתחילים לדאוג ולחשוש, או לעשות כמה שינויים והתאמות כשיש מידע חדש בנוגע למנוע. בעיני הרבה מהפוסטים כאן קפצו על הזדמנות אבל בפועל אין שם הרבה אמת חוץ מהפחדות מכלילות חסרות ערך בעיני. 6. לפני שרוכשים מנוע כזה כדאי לבדוק את העבר הטיפולי שלו לפרטים. אפשר דרך המוסך או דרך האדם שמוכר. לברר על איך השתמשו ברכב כדי לקבל מושג ואחרי רכישה לבצע יישור קו קליל. מנוע שצורך שמן או מעשן עשן לבן/ כחלחל זה מנוע פגוע ויש להתרחק. אם נדלקת מנורה, אפילו אם נכבתה זמן קצר אחרי או אחרי התנעה חוזרת, לגשת לבדוק את התקלה במוסך שמבין/ בעצמך למי שמכיר ורוצה להתעסק.

טוב נפתרה ה״תעלומה״ כל מה שהיה צריך זה קודם להתקין את התושבת ציריה ורק אז להכניס את הציריה דרך התושבת. בקיצור יצאתי פיתה. תמונות להמחשה: תודה לכולם על התגובות, עם כל התיאוריות המוגזמות האלה חיכיתי לפתרון הפשוט הזה ולשמחתי מכונאי טוב ידע לייעץ לי נכון וזה עבד. Sent from my iPhone using Tapatalk

מדובר בסיטרואן קקטוס, 1.2 טורבו ידנית. אחרי פירוק גיר והחלפת קלאץ׳ התושבת המרכזית של הציריה הפנימית לא חוזרת למקומה. מדובר בתושבת שמתברגת על המנוע, ומקבעת את הציריה הפנימית במקומה. התושבת אחרי הכנסת הציר לדיפרנציאל ממוקמת בערך חצי ס״מ גבוה יותר מהמקום שלה (על פי הפינים המובילים). רק כדי להבהיר, הגיר חזר למקומו על הפינים המובילים שעל האוזינג והברגים נסגרו בהברגה ידנית בקלות. המנוע מורכב על התושבות שלו ונראה שהכל חזר למקומו על פי הלכלוך מסביב. לא ברור לי איך זה הגיוני אבל זה מה שקורה. כיוונים שחשבתי עליהם ונראים לי פסולים הם שהגיר יושב באופסט על המנוע (פחות סביר כי יש לפחות שני פינים מובילים והברגים נסגרו ללא התנגדות.) כיוונים אפשריים אבל עדין לא מסתדר לי, מוט ציריה התעקם (בסיבוב נראה ישר). או שאולי הדיפרנציאל זז ממקומו איכשהו? ממש אודה על דרכי פתרון לזה 🙂

אני חושב שזו דרכם של הצרפתים לנעילה של האום. האום אכן אמור להיות מכופף לתוך המגרעת שבראש הציר לאחר סגירה. Sent from my iPhone using Tapatalk

בבקשה Sent from my iPhone using Tapatalk

תוכל לראות את זה בתמונה הראשונה והשניה. בראשונה רואים את הנאבה והציר. מסביב לציר רואים שיוף בבירור בצורת עיגול כסוף מסביב לציר. אם הפרטים עברו את הורדת האיכות של העלאת התמונה השניה, תוכל לראות שיוף מסביב למקום של המיסב בתוף בהיקף החיצוני של מרכז התוף. טבעת הabs יושבת על מרכז התוף. משתייפת ונופלת בנסיעה בהינתן סיבוב חזק שמאלה. Sent from my iPhone using Tapatalk

המיסב היה נראה בסדר, בלי נזילות או חופשים. לא רציתי להתעסק בלחיצה החוצה אז רכשתי חדש. לא היה רעשים או רעידות. כן מוזר מאוד. המיסב החדש נכנס בלחץ. התוף מתיישב על הציר ונסגר עם האום-שייבה. נכנס חלק ויוצא חלק. קשה לי להצביע על משהו חריג כי הכל נראה בסדר ומתנהג בסדר בפירוק והרכבה. Sent from my iPhone using Tapatalk

הלוואי וזה היה שבר ככה הייתי מחליף סרן בלי לתת לזה עוד הרבה מחשבה. תמונה מהאינטרנט של רכב חדש Sent from my iPhone using Tapatalk

לקח לזה זמן לעלות אצלי. ערכתי את התגובה כשראיתי(: Sent from my iPhone using Tapatalk

תודה. יש את אותו דבר בצד השני. זה נראה מתכתי בתמונה Sent from my iPhone using Tapatalk

אנסה ואעדכן [emoji1360] Sent from my iPhone using Tapatalk

אין תמונות של הלפני. נהיגה בקו ישר יחסית של 1000 קמ הכל עובד טוב. בנהיגה בכביש מפותל עם עומס גבוה, וספציפי בפניה מסויימת חדה שמאלה, מה שקורה לפי הסימני זה שהתוף משייף את הנאבה ממש מסביב לציר. רואים את העיגול שיוף בבירור בתמונה הראשונה. התוף עצמו משתייף גם כן והטבעת abs משתחררת מהתוף ופוגעת בחיישן abs שכרגע עדין מתפקד (בדיקה עם מחשב שיש קריאת מהירות מהחיישן). מוזר לי שהשיוף הוא עיגול מלא. אני משער שאם זה קורה בעומס צריכה להיות נקודת נגיעה אחת. מדובר בגלגל ימני לצורך העניין. בפניה שמאלה העומס עליו ז״א סוגר מתלה ז״א שנקודת שיוף צריכה להיות למעלה. יכול להיות שזה המצב אבל כשהטבעת נופלת היא משייפת הכל. או שאני מפספס משהו. מזכיר שזה קרה שוב אחרי מיסב חדש וסגירה בלי פטיש אוויר עם מומנט של 180נ/מ. אום 36 ממ׳ אגב. הסרן עצמו נראה ישר לפי העין וזה ברור לי שזה לא מדד. לא מבין איך יהיה חופש כשהמיסב חדש. אולי תראו פה משהו מעניין. מידת הצמיגים מקורית. גאנטים מקוריים גם כן. תודה על הסיוע חברים, זה נראה על פניו כמשהו ישיר ופשוט אבל להבין את המקור של זה קצת מסבך אותי. Sent from my iPhone using Tapatalk

אצלי הרכב לא הועמס במשקלים כאלה. יש סימני העמסה בפתח תא המטען ובקורות האחוריות. נראה שבעבר הוא אכן הועמס לגובה מאחור ואני יכול לשער שבגובה כזה המשקל לא היה נמוך. זה לא נראה סימני העמסה חד פעמיים. אין לו תפוח גרירה ובהיסטוריה לא זכור לי אירוע כלשהו מהאיזור האחורי אבל שווה בדיקה מעמיקה. מה שכן היה מוזר לי, היה חסר באמפ סטופ על הסרן מצד ימין שהשלמתי אותו בחדש. במשך 10 אלף קמ הצמיגים נשחקים באופן די שווה. הרכב נוסע ישר ומתנהג בצורה תקינה. נניח והרכב הועמס בעומס יתר, יכול להיות שצירי הגלגלים או אפילו הסרן התעקמו בגלל זה? תודה לך(: Sent from my iPhone using Tapatalk

130 אלף קמ לא יד ראשונה בשוטף לא מועמס הרבה מעבר לעשרה קילו בתא המטען. יש סימני העמסה ברכב, איך זה יכול להשפיע? רכב מקורי לחלוטין כולל ג׳נטים לא עבר תאונה עד כמה שידוע לי ולא נראים סימנים לכך. Sent from my iPhone using Tapatalk

מיסב וטבעת מקוריים. תוף חליפי. מעדכן כי התקלה חזרה שוב. מוסך אחד שהתייעצתי איתו בנושא מציע שהסרן עקום או הציר גלגל עקום. מוזר בעיני שכן כשאין סיבובים חדים בדרך ניתן לעבור יותר מ1000 קמ והתקלה המדוברת לא חוזרת. לעומת זאת בכביש מפותל (ועם עומס יחסית גבוה על הרכב) התקלה חוזרת מיד. די אובד עצות שכן אני לא מוצא מידע על מקרה דומה (למעט מקרה אחד שיש חופש במיסב גלגל) ולהחליף סרן לא בטוח שיפתור את הבעיה כי אני לא מצליח להבין מה קורה שם ומה המקור. בסיטרואן c3 נראה בדיאגרמה שיש שייבה (washer) בין המיסב לציר בעוד בקקטוס אין. מזכיר את הc3 כי ממה שאני מבין חלקי הבלם תוף האחורי דומים אם לא זהים בחלק מהמקרים. קישור לדיאגרמה של c3: דיאגרמת c3 מספר 5 בדיאגרמה דרך אגב בקקטוס אין סירקליפ אחרי המיסב.