פרוייקט OPTIMUS - סובארו B4 2010 - מהתקנה, דרך סיקור מוצרים ועד TUNE BLOG שלם

[מרק10]

כייף לקרוא את האשכול.

[lanosforce]

מרק תודה - כיף לראות אותך כאן תמיד!

 

לסיום ההתקנה - אחרון חביב מגיע הסאב וופר.

 

את ה8W7 שלי אני מאוד אוהב - מאוד! אבל הוא בתיבה של 35 ליטר ואני רוצה משהו קצת יותר קטן אז החלטתי לחזור חזרה ל10 אינטש והלבטים שלי היו בין השניים הבאים:

 

1. הרץ מילה לג'נד

2. ארק אודיו בלאק

 

בסופו של דבר בחרתי בBLACK של ARC AUDIO וכאן אני רוצה לאמר עוד תודה מאוד גדולה לתמיר.ק וליוסי אלפיין על הנכונות ועל זה שאחד כזה חיכה לי אצלם למעלה מחודשיים עד שיכלתי לבוא ולאסוף אותו בעצמי - על הדרך ראיתי שם את אחת ההתקנות היותר מדהימות של יוסי במרצדס SLK 300 - מערכת אודיסון תסיסס FULL DA ובניה פשוט מטורפת בתא המטען!

 

אני מזמין את יוסי בשם דרור (אודיו סיסטם ספונסר פורום) להעלות לכאן שרשור התקנה!

 

אז אומרים ONCE YOU GO BLACK THERE'S NO COMMING BACK - האמנם?

 

תדעו בסיקור מוצר ובאחד המפגשים הקרובים, בתקווה שזה גם יהיה מפגש ארצי - עדיין ארט סאונד לא מוכנים אבל זה מתקרב - זה מתקרב מאוד.

 

נכון לעכשיו תמונות של הבייבי החדש - ומה שהכי מצחיק זה שליד סאב וופר פלצת 8W7 של JL בתיבה 35 ליטר

 

הARC BLACK בתיבה שהיא בין 19 ל21 ליטר כמדומני - פשוט נראה הקטן מבין השניים

 

 

ומהצד שיהיה קצת יותר ברור לעין

 

 

בכמה מילים קטנות מרושם ראשוני על הבלאק ועוד לפני שממש כיוונתי אותו כפי שאני רוצה שהוא ישמע - הJL חזק יותר ממנו אבל זה בסדר זה סאב וופר מפלצת עם אשכים שמגיעים עד הברכיים!

 

הבלאק מתגלה כאלמנט SQ פאר אקסלנס - סאב ש-ק-ו-ף!

 

אם לאמר את זה במילה אחת - ממה שכל כך התגעגעתי מהסאב של AURA SOUND שהיה לי - הוא מחזיר לי חזרה את הכל ונותן את זה עם תוספת קצת יותר נחמדה של כוח ודיוק - תענוג של סאב וופר אבל הוא מיועד למי שמחפש נטו סאב וופר שמרגיש כמו אקסטנשן ישיר של הוופרים, ממש לא למי שמחפש לפרק את הרכב ובטח שלא בתיבה אטומה קטנה כל כך.

 

אבל זה רושם ראשוני ואני אתן לבחור להפתח ואכוון אותו עד הסוף - מוקדם מידי בכדי להסתמך על השורות הבודדות שרשמתי מעלה.

 

ולסיום אתן כאן טאצ' אפ קטן שעשיתי לקונסולה המרכזית:

 

 

כפי שאתם רואים סידרתי את כל הבלאגן שהיה בתא אחסון התחתון - יש מקום לכרטיס חניון שלי.

משקפי השמש - יש להם תא מיוחד בגוף התאורה מעל המראה המרכזית - כל השאר בתא המרכזי מתחת למשענת היד.

 

 

סיכום התקנה והפעלה ראשונית של המערכת

 

אז באמת כפי שציינתי ההתקנה הסתיימה כיוני ואני מחפשים אחרי יתוש סורר שהסתובב לו בסדנא בחמת זעם אחרי שהיתוש הזה פוצץ לשנינו את הצורה! יתושקולס! זה היה הרקולס של יתוש אי אפשר היה לתפוס את הנבזה.

 

מתניע את הרכב, מוזר היה כי למרות ניתוק המינוס מהמצבר לאורך כל ההתקנה - הרכב התניע חלש אבל התניע.

 

מפעילים את המערכת ו - כלום! נאדה!

 

אבל האמת הייתי בטוח שזה יקרה, עוד לא היתה לי התקנה אחת שהצלחתי להפעיל בה את המערכת מיד לאחר סיום ההתקנה - סוג של חוק מרפי - נרקא לזה חוק לאנוס:

 

אם התקנת מערכת ולאחר כל השלבים, בהפעלה הראשונה היא נדלקה, עשית בוודאי טעות בדרך!

 

אז מה היתה התקלה? - מתברר, שחוט הרימוט של הדאבל דין הסיני - פשוט מת! לא מוביל פיקוד - כמה לא מפתיע.

 

מעבר לכך כמעט ויצרתי שם זליגה בגלל שבאתי לחבר את ספק הכוח של מפצל הUSB לחיווט כוח שהלך מקודם לBIT TEN שהיה מותקן שם - ערן, התעקש לבדוק אם הפלוס הוא קבוע או אחרי סוויצ' ולשמחתי הרבה שהוא היה כל כך עיקש לגבי זה כי אחרת - היתה לי זליגה במערכת שהייתי רודף אחריה הרבה מאוד זמן עד שהייתי מבין מה לא בסדר!

 

טוב, חיברנו את הרימוט ואת ספק הכוח לחוט שמגיע אחרי הסוויץ' - מפעילים סוויץ' - שום דבר! כלום! לא נדלק - עוד פעם?

 

בסוף התברר שבכדי להפעיל את הBIT 1 הרכב חייב להיות מונע?!? - לא ברור לי למה זה אבל ככה זה פועל כרגע - רק כאשר אני מתניע את הרכב הביט 1 יפעיל את עצמו. מבחינתי - סבבה!

 

יצאתי באותו רגע מהסדנא כי הייתי חייב ללכת עם אשתי לקורס החייאה לתינוקות שהעביר בי צמרמורת עזה אבל היה ריענון טוב וחשוב מאין כמוהו! בדרך העברתי בין המקורות בDRC שכבר נשרפו לו כל הפיקסלים (ממתין שאודיסון ישחררו את המפלצת החדשה שלהם באמצע שנה הבאה ככל הנראה וכשאני אומר מפלצת אני אומר מפלצת - חכו למשהו מעניין במיוחד).

 

ופתאום יש סאונד ומה שיצא לי מהפה היה וואו - למה? כי הכוונים הם של הרכב הקודם, שיניתי וופרים, הוספתי טוויטרים וזה נשמע טוב מהרגע הראשון - דורש הרבה השחזות וליטושים אבל נשמע פשוט טוב!

 

בוקר למחרת - בא להניע - והופס מצבר מת!

 

עכשיו שתבינו מה היה המלכוד - חניתי את הרכב בין שני רכבים אחרים עם המנוע לכוון הקיר.

 

בלם היד ברכב הזה הוא אלקטרוני - כפתור - אין הנדברקס! ואם אין מצבר - אי אפשר להעביר את הרכב לניוטרל או לשחרר את בלם היד וגם הרכב חונה בין שני רכבים ואי אפשר להגיע אליו עם כבלים.

 

מלכודת מוות בקיצור.

 

הברירות שלי היו:

 

1. לקנות מצבר חדש כי אולי זה פשוט מת אבל הוא פחות משנתיים אז לא נראה לי.

2. להוציא את המצבר מהרכב ולהטעין אותו עם הרכב של אשתי בעזרת כבלים.

3. לקנות בוסטר (ערכת התנעה ניידת) שזה מוצר שאני מטיל בו ספק אם יעבוד בכלל.

 

בסוף קניתי בוסטר להתנעת הרכב וזה יהיה סיקור המוצר בתגובה הבאה - לא להאמין איזה דברים אפשר לעשות היום עם משהו שנכנס לכם לכיס הקטן של המכנסיים!

 

בנקודה זו סיימתי עם ההתקנה - לאחר סקירת מוצר הבוסטר - אתחיל בסקירת מבנה המערכת והרכיבים שלה לפני שנתחיל בבלוג כוונים שימשך כמו מסטיק בין חודש לחודשיים לפחות וגם שם נראה סיקור טכנולוגיות חדשות ומעניינות מאוד.

 

עוד מעט נמשיך.

[lanosforce]

סיקור מוצר - סוללת לחירום להתנעת רכבים

 

 

שמעו - מוצר שהשאיר אותי פעור פה.

 

בסה"כ מדובר במוצר POWER BANK - אין פה לכעורה משהו מעניין במיוחד.

 

זו סוללת שטח כמו של POWER BANK אחר שמשתמשים בה להטענת סמארטפונים רק שיש בה שני קא'צים קטנים.

 

הראשון הוא הקיבולת האדירה של הסוללה הזו - לא פחות מאשר 13,600 מילי אמפר שעה!!!

 

אפשר להטעין עם זה גם לפטופים. יש לזה פנס LED ככה שהוא מתאים כתאורה בלתי נגמרת לטיולי שטח.

 

אבל הנה הנתון השני שהוא כל כך מעניין - זרם בזמן התנעה - בין 200 ל300 אמפר יציב! ו600 אמפר פיק!!!

 

תנו לי לאמר את זה בפשטות - אופן ההפעלה.

 

ניגשתי לרכב.

פתחתי את מכסה המנוע.

חיברתי את הדקי המצבר שמגיעים בערכה ודאגתי שהסוללה כבויה - על מצב OFF. (עוף).

העברתי את הסוללה למצב ON ויש שמעתי שמערכת החשמל ברכב התעוררה.

ניגשתי מבלי לחכות כלל! לרכב.

התניע כאילו שזה היה פרארי ולא סובארו.

 

בהתנעה בכבלים צריך לחכות קצת ולתת גז וגם לסכן שריפה של מחשבי הרכב - כאן זה היה פשוט לחבר ולהתניע.

 

הייתי בטוח שהסוללה תהיה צלוייה - זה לא דיגדג לה!

 

לסוללה הזו יש כ3000 מחזורי טעינה - בקיצור יש סיכוי שהיא תחלץ גם את הנינים שלי!

 

בכל מקרה הסוללה הזו היא גדולה פיזית - גם הקיבול שלה הוא עצום אבל זו דווקא הערכה הזולה יותר - כ300 שקלים בתחנות דלק.

 

יש ערכה יקרה יותר שעולה בין 600 ל650 שקלים - הקיבולת נמוכה ביותר מחצי - כ6000 מילי אמפר שעה - אבל הסוללה הזו היא ממש נראית כמו כל POWER BANK סטנדרטי - רק שהיא יכולה להתניע לכם ג'יפ באמצע השטח!

 

פשוט מדהים בשביל מישהו כמוני שכבר נחשב לדור ישן, לראות שהמוצר הזה הוא לא בדייה ועוד עם הטכנולוגיה של היום בה בלם היד של הרכב שלי הוא סה"כ כפתור ולא ידית מכאנית.

 

מומלץ בחום! בייחוד אם אתם חובבי שטח.

 

הערכה נועדה להתניע כל רכב עם מצבר בקיבולת עד 70 אמפר שעה או לסירוגין נפח מנוע עד 3500 סמ"ק (אלא אם כן המצבר הוא 70 אמפר שעה ומטה).

 

 

עוד משהו שאני הולך להתקין ברכב בזמן הקרוב -

 

 

מאוד מומלצת כאן ע"י חברי הפורום ברכב כללי בשרשור מגה-פלצת על מצלמות DVR (נמצא בדביק בתת הפורום שציינתי) ביחד איתה הגיעה כרטיס מיקרו SD שעלה עוד כמה גרושים מאליבאבא - מחיר המצלמה היה כ70 דולרים כולל משלוח ומיסים (אין מיסים בעצם, מתחת ל75 דולר).

 

אתן עליה סיקור לאחר התקנה ומספר נסיונות שימוש אם כי תוכלו למצוא עליה את כל המידע במגה שרשור המדובר.

 

נמשיך במהלך הסופשבוע.

[george]

אדי תתחדש!! גם אני ביקרתי אצל יוסי השבוע התקנה מרשימה

[Tom_22]

לענין בלם החניה, בדוק אם קיים אצלך דבר כזה:

http://www.cars101.com/subaru/parkingbrakerelease.html

שים לב שכנראה נדרש ביקור במוסך לאחר מכן ואולי החלפה של רכיב כלשהו שאיני יודע את עלותו.

כמובן שבוסטר כזה מפשט את העניינים.

 

 

ימשיך כבודו.

[lanosforce]

תם, מידע נהדר! תודה.

 

אני כמעט בטוח שכן, ראיתי את הכלים האלו בתוך ערכות רצפת תא המטען, עכשיו אני מבין למה הן נועדו, הבוסטר חילץ אותי, הבעיה לא היתה בלם היד אלא מצבר גמור שלא נתן לי לשחרר אותו.

 

הגישה עם הבוסטר היא פשוטה והפתרון מיידי.

 

דרך אגב, מה שכל כך משך אותי במצלמה הזו היא זווית צילום של 170 מעלות בזמן שבתג מחיר דומה כל המצלמות עובדות בזווית של 140 מעלות. הנובה טק הזו באופן מילולי מצלמת מקורה לקורה.

[ליין מן]

אדי, תודה, עקבתי מהצהריים .. ונהנה מההתקנה, גם מההתלבטויות

(כי את זה אני מבין).

כעצה קטנה - סיים בכייף, ועצור בשלב מסויים, תהנה ותתרשם לפחות כחודש מהמערכת.

אל תבצע שינויים מיד, כי אפשר שאחרי ההתרשמות לאורך זמן, המסקנה תהיה שינוי ברכיב אחר.

 

אם אפשר - לקבל בצורה מסודרת את חלוקת כיסוי התדרים של האלמנטים (הרמקולים) והחיתוכים.

 

אייל.

[lanosforce]

אייל ברוך הבא - אתה נדרש בשרשור הזה!

 

סה"כ יש 9 רמקולים ברכב -

 

סאב וופר

זוג אחוריים 3WAY קואקסיאליים

זוג וופרים 6.5 אינטש

זוג מידריינג'ים 2 אינטש

זוג טוויטרים 3/4 אינטש

 

הסאב יכוון לנגן איפשהו בין 30-90 הרץ

המידבאסים כרגע מנגנים בין 80 הרץ ל1750 הרץ בסלופ 6 - נכון זה נשמע נמוך עד כדי טירוף לחתוך אותם בשמונים אבל הם נשמעים דווקא היטב וכשניסיתי לשנות להם את הסלופ ל18 הם דווקא נשמעו זוועה, מתים!

 

המידריינג' והטוויטר חתוכים בין 1750 ל20,000 בסלופ 12 עם פאזות הפוכות אל מול הרמקולים האחוריים והוופרים - ככה הם נשמעים הכי נכון, מודגשים וממוקמים נכון.

 

והאחוריים חתוכים בין 400 הרץ ל4 קילוהרץ בסלופ 12 רק בכדי לתת קצת השלמה של נפח אחורי.

 

 

הבעיה העיקרית כרגע היא שלא הצלחתי להתקין את המידריינג'ים לתוך פודים, הם מנגנים IB ישירות לתוך אזור הדשבורד וזה אומר שהם לא יכולים לרדת יותר לאזור ה1200 הרץ כמו ברכב הקודם ונאלצתי להעלות את נקודת החיתוך שלהם ל1750.

 

הבעיה - זה תחום שבו קריטי לבצע גם השהיית זמנים וגם השוואת היענות כוח בינם לבין המידבאסים - זה מייצר המון עבודה.

 

השיקולים - לחתוך אותם חד יותר ולהפוך להם פאזה - במקום 12 לחתוך אותם ב24 ולסנן מהם כמה שיותר כל תחום תדר שנמצא מתחת לנקודת החיתוך

 

היות ואני לא רוצה לתת למידבאסים לעלות גבוה מידי לתדרים כיוונים או תדרים שמושפעים בעיקר מהבדלי עוצמות - אני מעדיף להשאיר אותם בנקודת חיתוך 1750 ובסלופ המתון שהם נמצאים בו כרגע.

 

נקודת חיתוך 2K בין המידבאסים למידריינג'ים כבר נשמעה לי פחות טוב - חזרתי ל1750 שם הסטאפ נשמע אופטימלי.

 

 

המחשבות להחלפת דרייבר - להחליף את המידריינג'ים שלי לCDM880 של מוראל ולאפשר להם לרדת נמוך יותר (לא זקוקים לתיבה או נפח) לאזור ה800 הרץ מבלי לשנות לוופרים את נקודת החיתוך, אני דווקא אוהב שיש להם קצת יותר גוון פתוח, יותר חום - להוריד לוופרים את נקודת החיתוך ל800 לדעתי - תגרום להם להשמע עמומים יותר ותוריד מהכוח הכולל של המערכת שהוא גם ככה - עדין מאוד כשעובדים בתצורת FULL DA - ארחיב על כך אח"כ.

 

כמובן - כרגע אין לי יותר תקציב להחלפת רכיבים - נכון לעכשיו - בשנה הקרובה אני אסתדר עם הקיים.

 

בכל מקרה - הוופרים כרגע מכוונים על איקולציה של וופרים אחרים - אני בכל מקרה אצטרך לאפס את זה עבורם ואז לעבור תקופה ארוכה בלעשות שינוי - לנסוע איתו יום, יומיים שלושה תוך כדי מעבר בין פריסט אחד לפני השינוי ופריסט שני אחרי השינוי ולהבין מה אהבתי יותר.

 

רק אחרי תקופה ארוכה שכזו אני אוכל לעשות כוונונים עדינים.

 

את העבודה של המידריינג'ים ושל הטוויטרים אני לא רוצה לשנות הרבה - אוהב את זה בדיוק ככה כמו שזה עכשיו - אני אעשה שם תיקוני היענות כוח בין שני הצדדים וזהו - לא לגעת! עיקר העבודה יהיה על הוופרים ברכב הזה.

[lanosforce]

מבנה המערכת וסקירת הרכיבים

 

קודם כל - תמונה של מצב עדכני להבוקר - סידרתי את כל החיווט ופיניתי חזרה את תאי האכסון - מאוד נוח, נקי ויפה.

 

הDRC נכון לעכשיו הודבק נסיונית למיקום בו אתם רואים - נראה לי שזה או ישאר בצורה הזו או שהוא יודבק לרצפת תא האכסון התחתון כפי שהיה קודם.

 

 

מבנה המערכת

 

מדובר על שילוב של שתי מערכות באחת בעצם - הראשונה היא מערכת בטכנולוגיית FULL DA של אודיסון.

 

השניה היא HU דאבל דין סיני שקר כלשהוא שנכנס מיציאת המגברים שלו (RCA) לתוך הביט 1

 

מסלול אודיו FULL DA

 

Nexus7/MEIZU M2 NOTE

USB HUB by Dlink

SABRE DAC USB CONVERTER by Hifimediy

Kingston SSD 240GB

Audison BIT ONE

Audison Voce 5.1 with Bit IN + standard 2CH amplifier

Speakers

 

הסבר במילים:

יחידת הראש שלי היא בעצם או טאבלט 7 אינטש מסוג נקסוס 7 עם מערכת הפעלה ייעודית לרכב של מפתח בשם טימור - מדובר על השתלת רום וקרנל על גבי הטאבלט.

 

הטאבלט מתחבר למפצל USB שאליו במקביל מחובר כונן קשיח שמכיל בתוכו את כל הMP3 והFLACים שלי

ולDAC (ממיר מדיגיטלי לאנלוגי) שהוא גם USB CONVERTER שממיר את הUSB אודיו שיוצא מהטאבלט מיציאת הUSB שלו לתוך הDAC - במקום לאנלוגי - לאופטי!

 

סיב אופטי יוצא מהDAC שמחובר קודם לכן לISOLATOR של אותה החברה (מבודד רעשים) ונכנס לתוך הBIT ONE שהוא הDSP שלי - מעבד הצליל.

 

מהביט ONE אני יוצא שוב בתצורה דיגיטלית לחלוטין (אפס המרות בקיצור - ההמרה היחידה מדיגיטלי לאנלוגי מתבצעת בתוך המגבר עצמו) דרך כבל DATA וכבל שליטה לתוך המגבר ומשם לרמקולים.

 

במקביל ישנה יציאה אחת אנלוגית (RCA) למגברון שקר כלשהוא - שני ערוצים, שמגביר את הרמקולים האחוריים והוא עושה את זה בצורה מספקת לכל הדעות - הוא בסה"כ דואג שהשניים האלו יתנו השלמה לצליל ברכב וקצת בידור ליושבים מאחור וזה עובד נהדר.

 

מסלול יחידת דאבל דין

 

בדיוק אותו הדבר רק שהדאבל דין לא נכנס לBIT ONE בתצורה אופטית אלא ישירות דרך כבלי RCA - לא קשור למפצל הUSB או לתוכן של הHDD, פשוט דאבל דין סטנדרטי כמו בכל רכב אחר שנכנס ישר לפרוססור.

 

 

מסלול הכוח

 

כבל מסדרת קולוסוס של קנוקונספטז 4 גייג' שיכול להעביר עד 150 אמפר עם פיוז של 120, נכנס ישירות לתא המטען לתוך מפצל פלוס עם שני פיוזים - כבל 8 גייג' של קנוקונספטז יוצא משם לכל מגבר.

 

כבל המינוס מחובר לבורג מושב בתא המטען - גם כן, 4 גייג' של קולוסוס לתוך מפצל מינוס ללא פיוזים ומשם 8 גייג' של קנוקונספטז ישירות לכל מגבר.

 

הרימוט מגיע מכבל שמחובר בצמת הרדיו אחרי הסוויטצ' לאחר שגילינו כי יחידת הדאבל דין לא מתפקדת יותר על חוט הרימוט שלה משום מה.

 

הHU שהם על בסיס טאבלט\סמארטפון - מקבלים את המתח שלהם ישירות ממפצל הUSB שמחובר לספק כוח 5V 10A על צמת הרדיו.

 

אביזרים נוספים ותקלות שהתגלו בדרך במסלול המתח

 

דיבורית CK-5 שמחוברת עם כבל הMUTE שלה לתוך הBIT ONE - הסיבה לכך היא שבין אם אני שומע מהדאבל דין או מהסמארטפון או מהטאבלט - כשהטלפון מצלצל, אני רוצה שהBIT ONE פשוט יעבור לMUTE.

 

 

תקלת מתח שרוקנה לי את המצבר היתה:

 

מתברר - שאם אני מחבר שני ספקי כוח שונים על אותו כבל YOTG - אחד הספקים ישאר דלוק ולא יכבה גם לאחר דימום המנוע - אלא אם כן אני אכבה אותו ידנית!

 

זה פשוט הזוי אבל בדיוק אותה תקלה היתה לי באוונסיס ושם היה לי כפתור כיבוי ידני לאחד מספקי הכוח רק שאז לא הבנתי מה גורם לזה ומתברר שזה כבלי הYOTG ללא יוצא מן הכלל - זה נכון לכולם, זה קורה בכולם.

 

בקיצור תופעה מעניינת - איך התגברתי? חיברתי את כניסת הטעינה של הYOTG לתוך אותו מקור מתח, מפצל הUSB, גם לאפלינק וגם לדאון לינק - לא משנה לי שזה אומר שאני מקבל סה"כ אמפר אחד של טעינה בכולל, גם ככה טעינה כבר לא חשובה לי - יש לי POWER BANKים זרוקים כמו זבל, יש לי גם טאבלט וגם סמארטפון ולסמארטפון יש סוללה של 3100 מילי אמפר - לא דואג.

 

יותר מאוחר לערב אני אתחיל לסקור את יחידות הראש, הרמקולים והמגברים בפרטנות לגבי כל אחד מהם.

[vic1234]

או לתגובה כזאת חיכיתי הכל מפורט לפרטי פרטים איך מי ומה

תודה לך על זה ומחכה להמשך

ועוד שאלה ברשותך

למה דווקא SSD למוזיקה? האם שמת לב להבדל בין כונן רגיל

ובכלל האם הוא מנוצל דרך החיבור הOTG של הNEXUS?

עריכה אחרונה ב-30 לאוקטובר, 2015 על ידי vic1234

[lanosforce]

כן, יש הבדל עצום במהירויות הקריאה כתיבה בין כונן מכאני לכונן סיפרתי.

 

הטאבלט נדרש לכעשר דקות בכדי ליצור אינדקס ראשוני כאשר היה מחובר אליו hdd מכאני.

לעומת זאת אם הייתי מחבר לו ssd או dok זה לוקח דקה.

 

מעבר בין שירים הוא מיידי.

 

אין מה להשוות בכלל.

 

לגבי ניצול שטח כונן, יש לי שם כ140 גיגה של Mp3 ויש לי פי כמה מזה בפלאקים בכונן אחר אבל ברכב Mp3 עושה את העבודה.

[Tom_22]

ומעבר לכך הוא הרבה פחות רגיש למהמורות בכביש (במובן נזק פיזי לא קפיצות בשירים) בהתחשב בכך שאין חלקים נעים.

 

אם כבר שאלה אחרת - יש יתרון ל-SSD ע"פ DOK באותו נפח? (לא נכנסתי לסוגיית מחיר וזמינות)

עריכה אחרונה ב-30 לאוקטובר, 2015 על ידי Tom_22

[ליין מן]

אדי באופן כללי לגבי חיתוך וסלופ. (בתאוריה)

 

מעל חיתוך 12DB ו18DB רמקולים לפעמים משתנים בתפר החיתוך.

מעגל הניחות הגבוה משנה גם הענות, ולפעמים הספק.

ואז צריך להתחיל לבצע התאמה שונה, ואפילו החלפת אלמנטים /רמקולים.

 

מניסיוני– סלופ 6 עד 12DB מתאימים לחיתוך עליון של אלמנטים, שם אין צורך להגנת הספק על הרמקולים,

ואנו מאפשרים שילוב לאורך זמן, בטווח גדול. גם לאורך 1000-2000H , בתדרים הגבוהים מעל 5000H.

 

סלופ 12-18DB , בד"כ אני משתמש בחיתוך תחתון, כדי למנוע בחדות כניסת תדרים נמוכים

עם הספק גדול, להגן על הרמקולים.

 

להתקנה – תמיד חשב את נקודת האמצע בין החיתוכים.

חתכנו חיתוך תחתון ב 100H בסלופ 6 – (יש שמיעה) הענות האמצע עדיין תהיה כ 60H.

בסלופ 12 – ההענות עדיין בכ 80H.

לכן נקודת החפיפה באמצע חיתוך המידים – צריכה להיות כיסוי 1400-1500H לפי הסלופ.

 

 

חתכנו את המיד-רנג' בחיתוך תחתון ב 1750H – יש עדיין הענות ב1200-1400H .

חתכנו מיד-באס בחיתוך עליון ב 1000H – יש הענות וכיסוי ב 1400H.

שני הרמקולים מכסים יפה את נקודת החפיפה.

 

 

סאב – לפי רצונך, אפשר בחיתוך 80-90H בסלופ 6-12DB., הוא יכסה יפה 120H .

אפשר גם ב 70H בסלופ6-12DB , וההענות תעלה עד 90-100H .

 

 

מיד-באס – חיתוך תחתון ב 120H סלופ 6-12DB, יכסה 80-100H.

חיתוך ב 100H – יכסה יפה גם 60-80H .

חיתוך עליון מיד - באס – ההענות הטובה לאלמנט / רמקול "6.5 היא עד 1600H, עם אפשרות עד 2500H.

חיתוך ב 1200-1400H ב סלופ 6-12DB,

יאפשר ל מיד - באס, כיסוי למעלה ב 1500-1800H בהתאם ל סלופ.

 

 

מיד– רנג' – אפשר חיתוך תחתון ב 1750H, ואפילו רצוי, מאחר והמיד וופר מכסה יפה מלמטה.

בחיתוך ב 1750H סלופ 12DB – המיד-רנג' יורד מכסה גם את ה 1400H.

 

כך כי יש לך מרחב תמרון – לחתוך את המיד - וופר ב 1000-1200H, והוא יעלה לכיוון 1400H

והם יכסו אחד את השני.

 

תהנה מהפרוייקט ונסה לא להתפזר, נסה לבצע קודם את החיבור הסופי של יחידות ההשמעה.

משחק עם יחידות הראש והחיבורים בניהם, ישגעו אותך ואתה תברח מכיוון השמיעה הבסיסי.

 

שם-לב , עדיין גשום , לא להשאיר רכב פתוח.

אייל.

עריכה אחרונה ב-30 לאוקטובר, 2015 על ידי ליין מן

[lanosforce]

תם,

 

הSSD הרבה יותר מהיר מDOK רגיל - תראה מה מהירות הIO של SSD ותראה מה מהירות הIO של DOK

היום כבר יש DOK שהם X10 במהירות שלהם.

הSSD הוא USB 3.0

העניין הוא שלא הרגשתי הבדל מהותי בין הSSD לבין DOK וזה כנראה בגלל מגבלות של הטאבלט או מערכת ההפעלה ככל הנראה מה שכן מורגש באופן מהותי זה ההבדל בין השניים מעלה לבין HDD מכאני.

 

אייל,

 

היום ישבתי עוד קצת על המערכת - בגלל שהמידריינג'ים שלי מנגנים IB והם עכשיו נשמעים טוב בנקודת חיתוך גבוהה יותר דהיינו 1750 הרץ - בשביל השקט הנפשי דאגתי להעלות להם את הסלופ ל24.

 

ברור לי שזה משנה מאוד את היענות הכוח - המגבר רואה תחום תדר קטן יותר ולכן נותן הספק יותר גדול פר תדר וזה מן הסתם משנה את היענות הכוח של הרמקול - יחד עם זאת, השינויים במובן הזה קטנים מאוד.

 

איפה שהשינויים נהיים מהותיים זה כאשר משנים סלופ לאלמנטים או הופכים פאזות לאלמנטים שמנגנים באס או בתחום התדר הקריטי דהיינו עד אזור ה5-6 קילו הרץ.

 

בסופו של דבר - הנה מה שמצאתי עד עכשיו כשילוב שעובד עבורי ונשמע הכי טוב וגם - נכון.

 

סאב וופר 10 אינטש מנגן בין 30 ל80 בסלופ 18 - משום מה דווקא בסלופ הזה הנקישות שלו נשמעות הכי ברור וממוקד במרכז השמשה הקדמית - על זה אני מתפקס כשאני מכוון אותו. פאזה הפוכה.

 

וופרים - 6.5 מנגנים הכי טוב - תחזיק חזק! כשהם מנגנים בין 60 הרץ (כן כן) לבין 1750 הרץ בסלופ 6 דיבי - כן כן! הם נשמעים פשוט מדהים! אין עיוות אין בעיה של גבול מכאני הם פשוט לוקחים את זה בלי להזיע כשהמערכת על 0 הנחתה - דווקא הסאב וופר נראה שקצת מתקשה

 

 

אבל זה סאב וופר שעוד דרוש לו זמן הרצה אז נחכה ונראה.

הפאזה של הוופרים הפוכה וזה בגלל השילוב בינם לבין הרמקולים האחוריים שפונים ישירות כלפי קדמת הרכב - הוופרים נשמעים נכון יותר על פאזה הפוכה לכן לרמקולים האחוריים נאלצתי להשאיר פאזה ישרה בכדי למנוע בינם ביטולים.

 

המידריינג'ים והטוויטרים חתוכים כאמור בין 1750 ל20000 בסלופ 24 - המגבלה של הDSP כאן היא שלא ניתן בביט 1 לבחור סלופ שונה לשתי קצוות של אותו הבנדפס - קצת חבל, זה מה יש.

 

מעדיף להגן על אלמנט מעיוות בתחום תחתון מאשר לדאוג להיענות תדר בתחום לא שמיע לבני אדם.

 

החיתוך בין המידריינג'ים לטוויטרים הוא כאמור ב6 דיבי באזור ה6300 הרץ - הם מתחברים אחד לשני מאוד יפה.

 

השמע כרגע חלק ונקי - אני עוד הולך לבדוק בזמן הקרוב צרימות בטרקים בעייתיים במיוחד, להבין את מקורם ולטפל בתופעה עד כמה שניתן.

 

כמובן - כל הלאמנטים יעברו כיול מחדש של איקולציה בכדי להכניס אותם לעקומת בית רצויה ובכדי להשוות את היענות הכוח שלהם.

 

יותר מאוחר אפרט את הרכיבים ומדוע בחרתי בכל אחד מהם.

[lanosforce]

סיקור רכיבים

 

רמקולים:

 

טוויטרים - Hybrid Audio Technology או בקיצור HAT - סדרת Legatia

 

הטוויטר הראשון והמקורי - L1 בהתנגדות 8 אוהם.

 

למה?

 

כי הם קטנים! קלים להתקנה, יש להם פירוט נהדר והיענות כוח פנומנאלית באוף אקסיס.

 

הם בקוטר חיצוני 53 מילימטר בעובי 4 מילימטר

כאשר הקדח הפנימי שלהם הוא 35 מילמיטר בעובי 1.1 ס"מ סה"כ

 

מאוד נוח לעבודה, נשמעים נהדר!

 

הרמקולים האהובים עליי הם מוראל אילייט - אבל אני מתייחס בעיקר למידבאס ולמידריינג' - טוויטרים, אני מעדיף משהו מפורט יותר.

 

קיבלתי אותם מאליקו במחיר סימלי משהו - אחרי שהיו לי את הL1R2 שהיו פשוט פנומנאליים - עם הL1 הרגיל אני כבר יודע כיצד להוציא את המיטב ואם להיות כנה - הם נשמעים טוב כמעט באותה מידה, אני לא חושב שHAT באמת היו צריכים להתאמץ הלאה עם הטוויטרים שלהם ועוד יותר מזה - הם רק נהיו גדולים יותר, מגושמים יותר וקשים יותר להתקנה.

 

מידריינג'ים:

 

CDT AUDIO ES-02

 

המידריינג'ים שלי הם מסדרת יורו-ספורט של יצרן רמקולים מאוד וותיק בשם CDT

 

הבחירה שלי בהם היתה עוד ברכב הקודם כאשר חיפשתי מידריינג' שהוא גם טוויטר בעל קוטר צר יחסית וקל להתקנה.

 

במחיר של 140 דולרים לזוג הם התגלו בתור אחת הרכישות הטובות ביותר שעשיתי אי פעם בתחום הזה - פשוט אלמנט מדהים!

 

המיד שלהם מזכיר לי את הCDM האהוב עליי וכטוויטר הם פשוט נעימים לאוזן ומפורטים.

 

בהתקנה זו, היות והוספתי טוויטרים - אני יכול במקום להביא כל מידריינג' אחר שיוכל לנגן נמוך יותר הודות לאילוצים של התקנה זו שנכתבו תגובה או שתיים מעלה אבל ללא שום קשר, אני שלם איתם לחלוטין, שוב, אלמנט פשוט מדהים - בטח שלמכירו.

 

מידבאסים - Morel Hybrid Ovation 2

 

בחרתי בהם כי פשוט זה מה שהיה מותקן ברכב ופשוט בגלל שאני חולה מוראל.

 

לא נותנים להם מספיק קרדיט - זה בטוח!

הבאס שלהם עמוק כים המלח, נעים לאוזן ברמה בלתי רגילה והאמת, עם מספיק הספק - לא חסר להם פאנטש.

 

היו לי מחשבות אולי בכל זאת לנסות CDT M6 פלוס, אבל לאחר ששמעתי אותם היום עובדים ב60 הרץ מבלי להזיע כאשר המערכת על אפס הנחתה - הם הצליחו להעיף אותי - נשאר!

 

רמקולים אחוריים - Pioneer TS-X150

 

מדובר בסט רמקולים 3WAY עם קרוס פסיבי מובנה שנועדו סה"כ לתת השלמה לנפח ברכב ולתחושה היקפית יותר של הצליל, כולל בידור לילדים.

 

הסיבה לבחירה כל כך מוזרה של רמקולי מדף לרכב נבעה מאי רצון שלי לפעור חורים בגוף הרכב וגם היכולת למקם אותם ישירות אל מול קבינת הרכב במיקום גבוה בכדי לא למשוך מטה את גובה הבמה.

 

סאב וופר - ARC AUDIO - BLACK 10

 

הסאב וופר נותן את הטון של המערכת, קובע את הבייס ליין שלה ולכן הוא בחירה כל כך קריטית.

 

הסאב הנוכחי שלי הוא סאב עם אלמנט FUN מטורף ועוצמה בלתי נתפסת לסאב 8 אינטש אבל בשביל מערכת מוגדרת SQ קשה להשתלט עליו למרות שהוא סופר מדוייק - כאשר הוא יורד נמוך הוא מאבד את האוריינטציה שלו להשתלב עם הסט הקדמי.

 

לכן חיפשתי סאב וופר שהדגש בו טכניקה, ביצועים במובן של מערכת SQ ולאחר ששמעתי ARC 10 וממש אהבתי החלטתי ללכת ולהשקיע על הסדרה הגבוהה שלהם.

 

קצת הופתעתי לגלות שההבדל בעוצמה הוא זניח בין הARC לBLACK אבל הBLACK הרבה יותר עמוק ממנו במקביל ולא מאבד טיפה מהדיוק.

 

הסאב וופר הזה משתלב כהמשך ישיר של המידבאסים ונשמע ברוב הטרקים שקוף לחלוטין, התחושה היא של היעדר סאב וופר ברכב - הוא פשוט בוקע מתוך השמשה הקדמית רוב הזמן למעט רגעים בהם הוא יורד נמוך שם הוא מתפרס על חלל הרכב.

 

אבל טרם אתייחס לכך כביקורת רצינית - עוד לא כיוונתי את המערכת הזו לפרטים הקטנים והסאב וופר הזה צריך לרוץ לפחות חודש לפני שאחזור אליכם עם חוות דעת מבוססת.

 

מה שחסר לי ממנו בעיקר זה הספק ואני יותר ממשוכנע שזה קשור לעובדה שהוא בתיבה פצפונת אטומה - או שאני אקנה לו אח מתישהו כאשר יתאפשר או שאני אבדוק אם יש המלצת יצרן לתיבה פורטד ואנסה.

 

מגברים:

 

המגבר הראשי שעובד בתצורת FULL DA הינו מסדרת אודיסון ווצ'ה - חוות דעת מלאה תוכלו למצוא כאן:

 

http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?565251-%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%92%D7%91%D7%A8-AUDISON-%D7%9E%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA-VOCE-%D7%93%D7%92%D7%9D-AV5-1K-%E2%80%93-%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%92-%D7%9B%D7%95%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA&highlight=audison+voce

 

הבחירה במגבר הזה היא בגלל יתרונותיו הרבים כל כך:

 

תומך FULL DA.

זוג ערוצים בקלאס A

זוג ערוצים חזק למידבאסים.

מונו בלוק חזק מאוד - 600 וואט ב4 אוהם ו1K וואט ב2 אוהם.

גודל פיזי קטן יחסית למגבר שכזה.

 

המגבר השני - מגבר שני ערוצים - שקר כלשהוא - SSI נדמה לי

 

המגבר הזה נועד להרים זוג רמקולים אחוריים ומחירו היה בערך כ40 דולרים סה"כ - אין רעש אלטרנטור, הרמקולים נשמעים לא רע בכלל! זה כל מה שחשוב לי.

 

המחשבה היא לנסות סטאפ עם רמקול סנטר בעתיד - סנטר של פיוניר מאותה סדרה רק המגבר הפעם יהיה חייב לעבור שדרוג ל4 ערוצים ומשהו טוב - המחשבה היא על ARC XDI4 אבל זה כרגע מוגדר בעדיפות הכי נמוכה ואני בספק אם יצא לפועל, כנראה שלא!

 

פרוססור - AUDISON BIT ONE

 

אני ממתין כרגע לBIT ONE החדשים שיגיעו במהלך 2016 גם בכדי לעבור לFULL DA שעובד ב24/196 וגם בכדי לעבור לDRC טוב יותר ועוד כמה סיבות שיתנו לכם משהו לחכות לו.

 

מעבד צליל נהדר, מאוד גמיש וייחודי בכך שהוא תומך FULL DA - לא רואה סיבה להחליף לשום דבר אחר.

 

USB DAC/CONVERTER - HIFIMEDIY SABRE

 

בחרתי בממיר הזה בגלל שהוא גם DAC כלומר ממיר מאודיו USB דיגיטלי לאודיו אנלוגי - והוא גם באותה נשימה ממיר מאודיו USB דיגיטלי לאודיו דיגיטלי אופטי.

 

עולה 50 דולר ומכיל בתוכו צ'יפים מאוד איכותיים וגם אפשר לקנות לו מבודד רעשים (קניתי, יש, קיים במערכת).

 

 

מה שנשאר לסקור הן יחידות הראש כאשר אני לא אתייחס בכלל לדאבל דין - זה לא מעניין.

 

אני אתייחס לטאבלט ולסמארטפון אבל זה כבר לא יהיה הערב - אולי מחר אולי במהלך יום ראשון, יש הרבה מה לכתוב על כך.